Просмотр полной версии : ВАЗ -13,14,15 из 8V в 16V.
Страницы :
[
1]
2
3
4
5
6
7
Часто задают вопрос по теме переделки штатного 8-клапанного мотора в 16-клапанный.
Попробую кратко изложить мое виденье данной переделки.
Итак….
1. Что нужно купить для переделки?
Переделок достаточно много. Самый простой и дешевый вариант, это не меняя рабочего объема (т.е. даже не снимая мотор) просто сменить ГБЦ.
Для переделки необходимы:
- поршня 16V в купе с шатунами 2110 под плавающий палец;
- ГБЦ 2112 16V (от 1.5 или 1.6 без разницы, они одинаковые!), лучше всего брать в сборе, проще будет разбираться в дальнейшем, что к чему было;
- весь новый механизм ГРМ: шестерня к/в, шкивы р/в, помпа, шкив привода генератора, ролик, натяжитель, ремень ГРМ;
- впускной и выпускной коллектора от 16V;
- топливная рампа от 16V и желательно форсунки от нее же (если на машине стоит обратка, то рампа с форсунками нужны от 1.5, если нет - то от 1.6);
- мелочевка, у каждого она вылезет обязательно (и на неё необходимо отводить деньги в бюджете);
- масло, тосол, фильтра, хомуты – это понятно
2. Трудно ли все это переделать?
В основном напрягают мелочи. Зачастую приходится включать все свое креотивное сознание, чтобы выйти из той или иной ситуации. Придется удлинять проводку (датчик фаз, датчик давления масла, если устанавливается паук – кислородный датчик); довольно непросто в первый раз запихать впускной коллектор 2112 в подкапотное пространство 2108. Но в целом – все решаемо.
2. Каков бюджет переделки?
У меня бюджет без тюнинга составил около 25 тыс. рублей, с учетом того, что все делал сам. А вообще, бюджет будет зависеть во многом от стоимости комплектующих (новая ГБЦ, например, может стоить от 10 до 20 тыс., б/у кто-то и за 2-3 тыс. умудряется купить).
3. Что это дает?
Во-первых, все достоинства работы 16-клапанника: мягкость, плавность, мощность.
Во-вторых, эксклюзивность. Реально, для меня это было не на последнем месте. Скажете: какая ж тут эксклюзивность - сотни, а то и тысячи машин ездят переделанными таким же образом. Да. Но на фоне миллионов остальных не переделанных машин – это все-таки эксклюзивно :)
В-третьих, хороший запас для дальнейшего тюнинга.
Что касается непосредственно динамики автомобиля, то легкая четырка с 16-клапанной стоковой полторашкой (без катализатора) едет на уровне Приоры (при удачном стечении обстоятельств даже шустрее). Т.е. вполне неплохо.
4. Нужно ли все это вообще?
Нужно только в двух случаях: потому что хочется либо в расчете на более серьезный тюнинг двигателя (сразу, либо в дальнейшем). Если задаться целью увеличить мощность в разумных пределах, скажем до 100-110 л.с., заморачиваться 16V нерационально! Такая мощность достигается установкой гражданского вала, впуска-выпуска, настройкой. Дешево и сердито.
Вот так это будет в итоге:
http://my.avtouser.ru/img/vaz_2114_dms_t_5.jpg
DJ_ALLIGATOR
11.07.2009, 17:58
Сколь лошадей выходит и расход??
Сколько коней получаеться.
Сколько коней получаеться.
Сколь лошадей выходит и расход??
Коней? Если мы мы просто снимаем головку с 1.5 8V и ставим головку 16V, логично предоложить, что мощность будет эквивалента вазовскому 16-клапанному мотору, т.е. 90-95 л.с.
Расход, соответственно то же будет эквивалентен расходу штатных "двенашек". По моему опыту он упал, причем существенно. с 9.5 до 7.5-8.
Зачёт! Если бы не моя природная лень...Нет, правда, молодец.
Часто задают вопрос по теме переделки штатного 8-клапанного мотора в 16-клапанный.
Если задаться целью увеличить мощность в разумных пределах, скажем до 100-110 л.с., заморачиваться 16V нерационально! Такая мощность достигается установкой гражданского вала, впуска-выпуска, настройкой. Дешево и сердито.
Привет.
Можешь меня проконсультировать в этом вопросе?Меня интересует именно предел 110 лс.
Какой вал?
Впуск-выпуск?
Программа?
Можешь в личку отписать?!
Спасибо заранее....
DJ_ALLIGATOR
12.07.2009, 17:08
Привет.
Можешь меня проконсультировать в этом вопросе?Меня интересует именно предел 110 лс.
Какой вал?
Впуск-выпуск?
Программа?
Можешь в личку отписать?!
Спасибо заранее....Нееее, не надо в личку, сюда пиши)) Вопрос к автору, говоришь сам всё делал, в первый раз?? Без навыков реально самому сделать??
тоже хочу все замутить 16v.... из навыков только умение в руках гаечный ключ вертеть, опыта ломания двигателя нету... насколько реально в гараже самому замутить? и сколько примерно займет времени если неспеша все это делать первый раз? еще интересует нужно ли ЭБУ другой или можно как нить стандартным обойтись (М73)?
Тему прилепил, т.к ценный материал.
2Dikson:
Мое виденье распредвалов для 8V есть в теме распредвалы. там даже графики есть. Впуск возможен как сток, так и ресивер. например Брагинский. Выпуск - очень желателен паук, катализатор убирается, естественно, остальное желательно.
Программа индивидуальная, разумеется.
Вопрос к автору, говоришь сам всё делал, в первый раз?? Без навыков реально самому сделать??
16V собрал впервые. Но, к переделке готовился почти год. Много читал и консультировался, поэтому в процессе сборки сюрпризов для меня не было. Но навыки переборки, а точнее переделки моторов - присутствуют (предыдущая машина пережила, наверное с десяток эволюций). Без навыков "моторостроения", наверное, все-таки не стоит. Есть масса нюансов и тонкостей, которые обязательно необходимо знать! Не имея опыта, можно крупно накосячить.... Хотя.... Было бы желание, все реально.
тоже хочу все замутить 16v.... из навыков только умение в руках гаечный ключ вертеть, опыта ломания двигателя нету... насколько реально в гараже самому замутить? и сколько примерно займет времени если неспеша все это делать первый раз? еще интересует нужно ли ЭБУ другой или можно как нить стандартным обойтись (М73)?
В гараже замутить более чем реально. нужны прямые руки и набор инструмента. Я все делал именно в гараже :)
У меня по времени переборка заняла 2 дня + неделя (вечерами) на мелочевку. До этого был этап подготовки длиной в месяц.
ЭБУ в большинстве случаев остается стандартный. Программа либо заливается от 16V (если такая есть для данного контроллера), либо пишется индивидуально, если таковой программы под данный контроллер не предусмотрено (Январь 7.2, например).
Golova_bg
13.07.2009, 02:00
dms_t, зажигание как сделано? Катушка от 8ми клапанной, или стали индивидуальные как в версии 4?
dms_t, зажигание как сделано? Катушка от 8ми клапанной, или стали индивидуальные как в версии 4?
Ничего не менялось. МЗ остался от 8V. Устанавливать индивидуальные катушки - во-первых, геморойно (возня с проводкой и т.п.), а во-вторых, нерационально, ибо случись чего - каждая индивидуальная катушка стоит как целый МЗ. Нафиг надо :)
dms_t, низкий тебе поклон... ))) Браво!...
Вопрос такого плана, как быть с тех.осмотром?
И второй, на каких 16 клап. движках не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ?...
А то мне трут по ушам что у всех гнет... (((
2AlexMts:
С техосмотром нужно поступать так, как позволяет совесть. :) Либо перекидывать 8V обратно, либо покупать, либо пытаться пройти так (есть удачные примеры). :) У меня ТО еще через 2 года, пока не морочу себе этим голову совершенно.
Клапана будет гнуть на поршнях 2112 старого образца, с маленькими цековками (выемками) под клапана. На поршнях 21124 (от 1.6) либо 1.5 нового образца, тоже идущие с глубокими цековками (сейчас в продаже имеются, например, поршня СТК) - клапана на штатных валах гнуть не должно. Но, учитывая, что это Российский автопром и допуски у нас +/- сантиметр - все будет индивидуально. :)
тоже хочу все замутить 16v.... из навыков только умение в руках гаечный ключ вертеть, опыта ломания двигателя нету... насколько реально в гараже самому замутить? и сколько примерно займет времени если неспеша все это делать первый раз? еще интересует нужно ли ЭБУ другой или можно как нить стандартным обойтись (М73)?
можно обойтись и М73, однако если собираетесь дорабатывать двиг по серьезному то ЭБУ лучше поменять на январь причем не на 7.2 а на 5.1_____41, так как он позволит более точно настроиться
dms_t, если я соберусь покупать 1.6 с 16 клапанами, рассматриваю такой вариант, как я узнаю какие там поршни? никак? или по году выпуска авто?
dms_t, если я соберусь покупать 1.6 с 16 клапанами, рассматриваю такой вариант, как я узнаю какие там поршни? никак? или по году выпуска авто?
если это будет заводской двигатель 1.6л (10,11,12), то там уже идут поршни с большими цековками, соответственно клапана не гнет.
Клапана гнет на двигателе 21103, 1.5, 16кл.
а если это будет переделаный двс, то тут неизвестно...
Noss, dms_t, СПАСИБО! Прояснили!... )))
Дмитрийй
15.07.2009, 22:21
спосибо за подробное обьяснение . :confused: просто мне интересно у меня 2114 2008 года обьем 1.6 .Вот не пойму одни говарят что не надо не чего менять просто ставишь бошку на 16 кл и все соответственно валы ремни колектора про сам движек не чего толком не говарят . подскажи ,скока времени ушло на переделку ??????;)
Дмитрийй
15.07.2009, 22:25
должно такое получитьс
Сфоткал заводской движок ????????:D
спосибо за подробное обьяснение . :confused: просто мне интересно у меня 2114 2008 года обьем 1.6 .Вот не пойму одни говарят что не надо не чего менять просто ставишь бошку на 16 кл и все соответственно валы ремни колектора про сам движек не чего толком не говарят . подскажи ,скока времени ушло на переделку ??????;)
поршни меняются на 12 из-за:
1. на поршнях от 8v, цековки только под два клапана.
2. второе вытекает из первого. Объем форкамеры(соответствует объему цековок) в 8V намного больше чем в 12-ых поршнях. При варианте 8v поршни и 16v гбц, степень сжатия будет очень маленькая...негодится.
Дмитрийй
16.07.2009, 00:47
ВСЕ понял спасибо будем пробовать
Напишите тем кто будет все пробывать делать сам последствия неправильной установки(сборки) и сумму :(
Последствия? Хм....
Ну во-первых, можно неаккуратно перекинуть Шатуны с поршнями (скажем крышку шатуна собрать неправильно), в результате чего не получить давления масла. Последствия - вплоть до ремонта двигателя по новой. :)
Можно напутать где-то в голове, в результате чего, скажем, потечет масло в тосол или наоборот. Последствия - вплоть до ремонт двигателя по новой.
Можно накосячить епри сборке ГРМ, и при недучном стечение обстоятельств - загнуть клапана. Последствия - ремонт ГБЦ по новой.
Да вообще много с чем можно напутать.... Можно, но ненужно! Пользуйтесь букварями, спрашивайте советов у старших и более опытных товарищей. И все будет ок. :)
Дмитрийй
21.07.2009, 00:56
Вопрос на засыпку. Подскажи пожалуйста когда голову поставил подушки менял или на штатных движок висит ???
На штатных висит или ты имеешь ввиду усиленные? Можно в дополнение распорку стоек с доп.опорой поставить.
2Дмитрийй:
В идеале, конечно, необходимо переделывать крепления двигателя, по аналогии со штатными крепежами 2112. В первую очередь это поможет избежать излишних вибраций (двигатель 16V имеет другой центр тяжести, заваленный вперед) и позволит избежать проблем с вылетанием передач. В моем случае, сейчас двигатель стоит на родных подушках, но под переднюю опору подложены шайбы, чтобы двинуть движок ближе к моторному щиту. Возможно, из-за этого вылетания передач (часто встречающегося на переделаных машинах) у меня не происходит. Плюс, в ближайших планах установка распорки стоек с дополнительной регулируемой опорой, которая позволит не только его более жестко закрепить, но и опять же подтянуть ближе к моторному щиту. У нас в городе, просто оказалось целой проблемой, найти такую растяжку, видимо придется заказывать. :)
dms_t, а как там дело было с креплением головы к блоку? а частности интересует для блока 11183.... чего где рассверливать пришлось (если пришлось), какие болты?
Это в 16кл голове нужно расширить отверстия под болты крепления (гбц к блоку), на 8кл они толще, чем на 16кл...то, что они толще это +))
dms_t, а как там дело было с креплением головы к блоку? а частности интересует для блока 11183.... чего где рассверливать пришлось (если пришлось), какие болты?
В 16-клапанном двигателе болты крепления ГБЦ М10. В 8-клапанном - М12. Соответственно, в 16-клапанной головке, сверлдением или развертками необходимо увеличить отверстия под болты M12 (я разворачивал до 13 мм). Болты оставляем штатные M12, но их придется укарачивать (до длины болтов 2112 - 97-98 мм), так как посадочные места под болты в 16V голове сделаны ниже штатных.
Коnстаnтиn
22.07.2009, 10:47
dms t, я так понимаю что необходимо заменять Блок и ГБЦ и систему выпуска?
почему ты не захотел не которые детали тюнинговые ставить? например дросель, ресивер, коленвалы, распредвалы:) ну увеличеные клапана, поршни, маховики и т.д.?
dms t, я так понимаю что необходимо заменять Блок и ГБЦ и систему выпуска?
Зачем менять блок???
Система выпуска меняется по желанию. При переходе на 16V можно установить коллектор и приемную трубу от 16V (спрашивается зачем, если за те же деньги можно сразу поставить паук?), остальное оставить штатное. Будет меньше прихода, но заведеться и будет ездить. :)
почему ты не захотел не которые детали тюнинговые ставить? например дросель, ресивер, коленвалы, распредвалы:) ну увеличеные клапана, поршни, маховики и т.д.?
Почему не захотел? У меня стоит паук 4-2-1, распредвалы, разрезные шестерни, увеличена степень сжатия. Мне пока этого достаточно. Да и материальная часть имеет разумные пределы :).
Дроссель просто не стал ставить, за неимением (на мой личный взгляд) смысла ставить его на штатный впускной коллектор.
Ресивер не стал ставить по причине того, что далеко не каждый встает без доработки телевизора в подкапотное пространство - это раз; на штатном ресивере выше крутящий момент на низах - это два; на спорт-ресивере необходимо будет переходить на нулевик, чего я делать не хочу ну никак - это три. В будущем, возможно созрею изготовить ресивер самостоятельно, чтобы и дудки были подлиньше спортивных (сохранить момент тем самым), и в подкапотное пространство влезал и крепление штатного фильтра под него можно было подогнать.
Объем не стал делать, за неимением времени заниматься основательно мотором. Затем, если уж делать, то сразу нормально - а это не дешево (кризис ж на дворе).
И наконец, у меня даже хон родной еще на стенках цилиндра отчетливо просматривается, зачем точить и пилить вполне исправный мотор.
Увеличенные клапаны - это лишний геморрой, причем не дешевый. Если даже ставить фольксвагеновские клапана, без перепрессовки седел, они при обрыве упираются в поршня и гнутся.
И просто подытожу: Моя цель была сделать максимально надежный и неприхотливый мотор на каждый день. Целей построить гоночный болид - не было и думаю, не будет. Именно поэтому многие вещи сделаны максимально просто и без фанатизма.
Коnстаnтиn
22.07.2009, 12:06
понятно, спасибо:)
эх, хорошее дело конечно перейти на 16V:) с подвеской закончил, как поставлю тормоза от 2112 в этом году, то в следующем потихоньку не спеша буду закупать детали для переходна на 16V 1.6 + выпуск сразу же и генератор:)
буду брать в сборе. ГБЦ 20 тысяч вроде стоит:(
Golova_bg
22.07.2009, 13:28
Все заводские двигатели V16 идут с креплением ГБЦ болтами на десять? Или только калиновские?
Видел калиновский мотор 1.6 V8 с болтами под шестигранник, а не под звездочку. Они тоже на 10?
Коnстаnтиn
22.07.2009, 13:35
Генератор зачем?
Генератор от 10ки намного эфективнее нашего.
Все заводские двигатели V16 идут с креплением ГБЦ болтами на десять? Или только калиновские?
Видел калиновский мотор 1.6 V8 с болтами под шестигранник, а не под звездочку. Они тоже на 10?
Звездочка или шестигранник не принципиально (у меня тоже под звездочку стояли на 1.5). Болты на всех моторах 8V стоят М12. На 16V – М10.
Дык на инжекторных 9ах, 10ах одинаковые гены. Разница с надежностью есть между карбовым геной и нашим...вроде так...
все загорелся я короче, хочется прям невмоготу 16в... скоро начну скупать уже детали... где можно поподробнее прочитать про нюансы перехода? хотелось бы начать делать уже более или менее осведомленным в большинстве тонкостей процесса, чтоб свести все неожиданные сюрпризы к минимуму
Коnстаnтиn
22.07.2009, 16:21
Zivoder, давай:) отписывай только про покупки здесь, я тоже горю))) буду смотреть и примерятся:)
2Zivoder:
Опиши свою машину (объем двигателя, топливная система, система зажигания, ЭБУ), постараюсь подсказать, что тебе нужно.
Коnстаnтиn
22.07.2009, 17:05
Дык на инжекторных 9ах, 10ах одинаковые гены. Разница с надежностью есть между карбовым геной и нашим...вроде так...
и у инжекторах. вот здесь http://2108.info/repaire/73-zamena-generatora-2108-2109-21099-2113-2114-2115.html
Ну правильно! Посмотри в книге, у тебя если 14, то там как раз 10ый и стоит по маркеровке!
и у инжекторах. вот здесь http://2108.info/repaire/73-zamena-generatora-2108-2109-21099-2113-2114-2115.html
В статье так то идет речь о замене "карбюраторного" генератора на "инжекторный". Инжекторные генераторы идут 80-амперные, маркируются просто 2110.... Генераторы на 2113-2112 одинаковые.
2Zivoder:
Опиши свою машину (объем двигателя, топливная система, система зажигания, ЭБУ), постараюсь подсказать, что тебе нужно.
11183 двигатель, 1.6 объем, ЭБУ M73 (ителма), машинка сама 2008 года выпуска (ваз 211340)... желательно как можно подробнее описать что нада купить какие переделки и т.п.... буду ооочень признателен! заранее благодарю.
ВАЗ 2114 из 8V в 16V. Нужно ли это?
-нужен ли вообще ваз 21144
ВАЗ 2114 из 8V в 16V. Нужно ли это?
-нужен ли вообще ваз 21144
для себя решил однозначно - ДА... иномарка это конечно хорошо, никто не спорит, но я эту машину очень люблю, пусть кривая, косая, отечественный автопром, но она греет душу
ВАЗ 2114 из 8V в 16V. Нужно ли это?
-нужен ли вообще ваз 21144
А ты сам для себя не можешь определиться? нужно оно тебе или нет...
2Zivoder:
Если не будешь делать объем, то все согласно списка: /forum/showpost.php?p=81992&postcount=1 . При покупке, обязательно обращай внимание, какая рампа стоит у тебя, с обраткой или без. (на 1.6 по-моему все без обратки, потому и рампу тебе нужно искать от 1.6 16V без обратки).
Смогут ли нормально настроить твой ЭБУ - не знаю, лучше посоветоваться с теми, к кому в дальнейшем собираешься на настройку.
мне известно, что М73 - бош7.9.7 - Январь 7.2 взаимозаменяемы в плане разъемов. И то, что М73 является аналогом бош7.9.7, в боше нельзя программно отключить датчик фаз, что неподходит при переделке в 16дыр... Видимо М73 не подойдет.
Я при сборке комплекта приобрел случайно М73(продавец ошибся, утверждал, что это я7.2) так вот я его ему вернул, после того как посоветовался с настройщиками...
Вобщем нужно искать тебе Я7.2:)
мне известно, что М73 - бош7.9.7 - Январь 7.2 взаимозаменяемы в плане разъемов. И то, что М73 является аналогом бош7.9.7, в боше нельзя программно отключить датчик фаз, что неподходит при переделке в 16дыр... Видимо М73 не подойдет.
Я при сборке комплекта приобрел случайно М73(продавец ошибся, утверждал, что это я7.2) так вот я его ему вернул, после того как посоветовался с настройщиками...
Вобщем нужно искать тебе Я7.2:)
мой совет если переходить на 16 клап. то бери январь 5.1 2112 ______41 или 61. по стоимости сопоставимо с январь 7.2, а по возможностям настройки гораздо лучше. мой товарищ перешел на 16 клап. ЭБУ оставил родной январь 7.2. машина ехала неплохо. однако по совету тюнеров поменял на 5.1. машина поехала гораздо лучше. по заявлению настройщиков в 5.1 прогу можно сделать по дросселю, а в 7.2 этого нет. еще один немаловажный фактор 7.2 изначально разрабатывался для 8 клап, а 5.1 2112 для 16 клап.
я тоже склоняюсь к январю 5.1... а что нужно будет переделать если поменять M73 на январь 5.1 ? поидее там разъемы совсем разные, т.е. получается просто разъем под 5.1 поставить и провода по другому к разъему припаять в соответствии с распиновкой 5.1? и все?
мне известно, что М73 - бош7.9.7 - Январь 7.2 взаимозаменяемы в плане разъемов. И то, что М73 является аналогом бош7.9.7, в боше нельзя программно отключить датчик фаз, что неподходит при переделке в 16дыр... Видимо М73 не подойдет.
Я при сборке комплекта приобрел случайно М73(продавец ошибся, утверждал, что это я7.2) так вот я его ему вернул, после того как посоветовался с настройщиками...
Вобщем нужно искать тебе Я7.2:)
я вроде видел что на 21124 ставят и M73 и бош 7.9.7 и прошивки в инете под них для 21124 есть стоковые... или там модификации этих контроллеров какие то под 16в специально выпускают что ли?
и вообще не понимаю при чем тут датчик фаз зачем его отключать то?
я вроде видел что на 21124 ставят и M73 и бош 7.9.7 и прошивки в инете под них для 21124 есть стоковые... или там модификации этих контроллеров какие то под 16в специально выпускают что ли?
и вообще не понимаю при чем тут датчик фаз зачем его отключать то?
Штатные прошивки от 21124 тебе не подойдут, у них прошивка под индивидуальные катушки, а у тебя стоит одна сдвоеная катушка.
датчик фаз отключать не надо.
Для замены на я5.1 нужно проводку под него менять, а не разьем.
Мозги под 8в и 16в отличаются, даже если это и один и тот же мозг.
Пологаю, что отличие именно в датчике фаз. Возможно и нет.
А вобще я такого мнения, раз собрался переделывать в 16кл, значит нужно и валы и выпуск и еще много чего тининговое ставить. А тут уж сток программой не обойтись...
я тоже склоняюсь к январю 5.1... а что нужно будет переделать если поменять M73 на январь 5.1 ? поидее там разъемы совсем разные, т.е. получается просто разъем под 5.1 поставить и провода по другому к разъему припаять в соответствии с распиновкой 5.1? и все?
проводку менять однозначно, но оно того стоит поверь мне.
проводку менять однозначно, но оно того стоит поверь мне.
охотно верю... а если переходник какой нить сваять? не прокатит?
А вобще я такого мнения, раз собрался переделывать в 16кл, значит нужно и валы и выпуск и еще много чего тининговое ставить. А тут уж сток программой не обойтись...
для начала ограничусь пауком, ибо в наличке несколько ограничен, позже поменяю и валы и шпг и выпуск и впуск... гбц хочу уже в сборе взять чтоб не особо напрягаться хотя бы с этим
Ну я имел ввиду поэтапно к этому идти:), но нормальным мозгом обзавестись сразу:)
кстати у нас и я 7.2 шьют и не жалуются, а в 5.1 просто есть возможность настроить под ДАД... А настройка по дроселю вроде имеет свои минусы в плане комфортного передвижения...
Но эффективна на полной дырке...
а зачем брать ГБЦ в сборе, когда намечается замена р/в+р/ш, выпуска и т.д. лучше подождать чуток и собрать полный боекомплект, а низ можно сделать после того как он накроется. грамотная доработка ГБЦ даст больше прихода, нежели замена низа.
грамотная доработка ГБЦ даст больше прихода, нежели замена низа.
Как сказать :)
У Приоры и у "двенашки" верх одинаковый, разница только в низе. А приход есть. так, к слову. :)
Вообще, “прокачка” верха даст прирост в лошадях, низа – в моменте. Нужен либо компромисс, либо совокупность. Не получиться собрать малообъемный автомобиль с большой мощностью, без объема подстать. Т.е. собрать то получится, но это будет машина, которая будет ехать “где-то там…”. В городе такая машина разочарует большинство из нас. Я свои валы заворачивал “наверх”. Покатался пару дней. Приход есть, с 4000-4500 об/мин пинок…. Лошади работают и это ощутимо. Но холостые плавают, низов нет. Жуть как ездить в пробках не удобно. Издержи маленького объема…. Сейчас завернул обратно на 8 градусов. Теперь едет как электромобиль, без подхватов, зато с любых оборотов, ровно и уверенно. Так что все нужно делать согласно личным пожеланиям и законам моторостроения.
Кстати, поинтересовался у знакомого настройщика, есть ли смысл настаивать по дроселю? Ответ был НЕТ. До 170 сил отлично настаивается на дмрв... В нюансы не вдавался, но считаю это излишним...пока что;-)
Кусочек описания ЭБУ Январь7.2, в тему о стоковых программах.
"ЭБУ серий 31(32) и 81(82) совместимы аппаратно сверху вниз, то есть прошивки для 8-кл. будут работать в ЭБУ 16-кл., а наоборот - нет, т.к в 8-кл блоке "не хватает" ключей зажигания. Добавив 2 ключа и 2 резистора можно "превратить" 8-кл. блок в 16 кл. Рекомендуемые транзисторы: BTS2140-1B Infineon / IRGS14C40L IRF / ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor / STGB10NB37LZ STM / NGB8202NT4 ON Semiconductor"
вот ссылка на статью полностью
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
:angel:
Кусочек описания ЭБУ Январь7.2, в тему о стоковых программах.
"ЭБУ серий 31(32) и 81(82) совместимы аппаратно сверху вниз, то есть прошивки для 8-кл. будут работать в ЭБУ 16-кл., а наоборот - нет, т.к в 8-кл блоке "не хватает" ключей зажигания. Добавив 2 ключа и 2 резистора можно "превратить" 8-кл. блок в 16 кл. Рекомендуемые транзисторы: BTS2140-1B Infineon / IRGS14C40L IRF / ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor / STGB10NB37LZ STM / NGB8202NT4 ON Semiconductor"
вот ссылка на статью полностью
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
:angel:
т.е. если я понимаю могу прям щас поставить январь 5.1 от 21124 на свои 8кл. залить стоковую прошивку для 8кл. и спокойно ездить?
а зачем брать ГБЦ в сборе, когда намечается замена р/в+р/ш, выпуска и т.д. лучше подождать чуток и собрать полный боекомплект, а низ можно сделать после того как он накроется. грамотная доработка ГБЦ даст больше прихода, нежели замена низа.
пока поезжу на стоковых, поиграюсь с прошивкой, чтобы понять чего от мотора хочу
т.е. если я понимаю могу прям щас поставить январь 5.1 от 21124 на свои 8кл. залить стоковую прошивку для 8кл. и спокойно ездить?
НЕТ!!! ты не понял, почитай внимательней:rolleyes:
в ЭБУ от 16кл можно залить программу для 8кл, а в ЭБУ от 8кл нельзя залить прогу для 16кл...они об этом...
Речь идет о Я7.2, и стандартной программе
подскажите такой вопрос.... какой лучше рессивер купить - алюминиевый или пластиковый? и в чем проблема во впихивании его под капот ?
подскажите такой вопрос.... какой лучше рессивер купить - алюминиевый или пластиковый? и в чем проблема во впихивании его под капот ?
Дело вкуса.
Алюминиевый коллектор идет разборным: состоит из двух частей, соединенных между собой резиновыми муфтами, с помощью хомутов. С одной стороны он удобнее. Тем, что в случае если придется лезть в голову повторно, не нужно снимать весь коллектор, достаточно будет отсоединить муфты, и снять только верхнюю часть. Тем самым, получив доступ к клапанной крышке. В случае с десяткой, это, пожалуй, удобнее. В случае с 2114 – не сказал бы, потому как прикручивать, равно, как и откручивать эти муфты, на стандартно расположенном (читай заваленном вперед) двигателе не очень удобно. Там и радиатор, и кожух вентилятора – все рядом, нормальной отверткой подлезать не самый удобный вариант. Хотя, ничего не возможного нет и возможно он окажется на практике удобнее.
Я поставил пластиковый. Просто из соображений простоты (там на нем сразу и крепление под тросик газа отлито, и пазы под высоковольтные провода). Еще многие пишут, что его жутко неудобно прикручивать. Не знаю. Прикручивается он снизу, с ямы. не надо никаких генераторов, радиаторов, кожухов радиатора снимать. Банально головкой и трещеткой. 2 минуты делов (+ время на снятие защиты правда :) ).
Алюминиевый у меня тоже имеется в наличии, но из него в планах сделать полноценный ресивер, такой, что бы он вставал без доработки кузова - поэтому это была еще одна причина оставить на машине пластиковый коллектор.
и в чем проблема во впихивании его под капот ?
В том, что ресивер (если пластик) – не подходит. Он не пролазит классическим способом (как в десятке) между двигателем и верхней жесткостью телевизора. Заводится он сбоку. Со стороны бачка омывателя. Я делал так: снимал бачок омывателя, отдавал правую фары и вытаскивал ее вперед (у фары мешается ручка регулировки угла наклона). Затем, один человек аккуратно досочкой отодвигал двигатель назад к моторному щиту (установив доску между двигателем и верхней жесткостью телевизора), а второй заводил сбоку коллектор. Первый раз непонятно и как-то неуклюже. Второй раз быстрее. Третий раз мы вдвоем эту процедуру проделали за 1 минуту.
Насколько удобно ставить алюминиевый ресивер, честно не скажу, я как то и не пробовал особо :)
2dms_t:
еще вопросик... интересно было бы узнать про процесс развертки отверстий на гбц... какими развертками пользовался и насколько реально все это сделать если пользоваться дрелью (понимаю что все от кривости рук зависит но все же...) насклько там все это критично будет к смещению центра, допуску по диметру и увода в бок? может есть какие то хитрости чтоб поаккуратнее расширить отверстия..
также очень интересует влезет ли паук 4-2-1 после переделки вообще без сварки (так чтоб не резать-варить трубу между гофрой и резанатором) т.к. заниматься выпуском в ближайшее время все равно не планирую да и сварщиков искать не охота и проблематично (у меня евро 3)
V.S.A 31
26.07.2009, 03:03
Ставте алюминевый рессивер сним намного проще, пластмассовый с ямы ставить можэт быть и не сложно а как быть если нет ямы а на алюминевом рессивере к резиновым муфтам свободный доступ,я у себя откручиваю все четыре ризинки при помоши отвёртки но можно и трешёткой с головкой ей проще.
Алюминиевый ресивер стоит 4000, рога к нему 3500! Пластиковый 1500.
В продаже много бу рес...но рога найти проблема, так как их используют при установке тюнинг ресиверов, как самодельных, так и часть "заводских"...
Я нашел бу рога за 1000р... Рес найти впринципе не проблема...рублей за 500.
Коnстаnтиn
26.07.2009, 10:38
есть ещё нержавейка и стальной и литражом разные на 2112. какой литраж войдёт?
2dms_t:
еще вопросик... интересно было бы узнать про процесс развертки отверстий на гбц...
Диаметр отверстий в 16V ГБЦ – 11 мм. Нужно сделать 13 мм. Сначала я сверлил на станке под 12.5 мм. Потом проходил отверстия разверткой 12.5мм и на чистовую 13 мм. Можно просверлить и дрелью. Главное головку зафиксировать жестко, что б не прыгала никуда. И нелишним будет делать (той же разверткой) легкую “зенковку”, чтобы сверло сразу четко пошло по центру. Главное, мое мнение, не пытаться сразу просверлить отверстие на 13 мм. Разверткой отверстия получаются красивые и ровные. :)
также очень интересует влезет ли паук 4-2-1 после переделки вообще без сварки (так чтоб не резать-варить трубу между гофрой и резанатором) т.к. заниматься выпуском в ближайшее время все равно не планирую да и сварщиков искать не охота и проблематично (у меня евро 3)
У меня не влез, он короче, чем хотелось бы. :) Гофра проситься. Плюс, паук будет почти в плотную с патрубком, идущим на печку. С этим тоже придется что-то делать. :)
есть ещё нержавейка и стальной и литражом разные на 2112. какой литраж войдёт?
Это уже наверное спортивные ты имеешь ввиду?
У меня не влез, он короче, чем хотелось бы. :) Гофра проситься. Плюс, паук будет почти в плотную с патрубком, идущим на печку. С этим тоже придется что-то делать. :)
короче? оО это как.... паук же поидее длиннее чем стандартная приемная труба с каталиком... где то тут читал на форуме что вроде как на 8в голову вставить без сварки можно только 4-1, а 4-2-1 длиннее и не влезает...
MrUpgrader
26.07.2009, 14:03
короче? оО это как.... паук же поидее длиннее чем стандартная приемная труба с каталиком... где то тут читал на форуме что вроде как на 8в голову вставить без сварки можно только 4-1, а 4-2-1 длиннее и не влезает...
4-2-1 под 8v встает без переделок на мотор 2111 Евро-2 , у которого "нормальный " восьмерочный выпуск .
И не стоит путать паук 4-2-1 для 8v с аналогичным пауком 4-2-1 для 16v. Я лично видел как на 2108 ставили 16v и потом паук 4-2-1 устанавливали, так вот паук не резали, а укорачивали приемную трубу резонатора ( т.е. обрезали от трубы примерно 5см и приварили обратно конусное кольцо стыка, в конкретном случае устанавливали прямоточный резонатор Supersprint на 51мм трубе). В твоем случае с выпуском Евро-3 требуется больше переделок для установки полноразмерного паука под 16V
/images/fbfiles/images/pauk.jpg
тот "паук" что длинней - 16v , который покороче 8v. Теперь надеюсь становится ясно почему трубу резонатора укорачивают на 5-10см.
У меня не влез, он короче, чем хотелось бы. :) Гофра проситься. Плюс, паук будет почти в плотную с патрубком, идущим на печку. С этим тоже придется что-то делать. :)
Ты имеешь в виду что паук получается коротким если вобще выкинуть катализатор Евро-2 или же трубу-вставку установленную вместо него? Тогда конечно, резонатор установленный на 2114 1,5л вродебы имеет маркировку 2110, если я не путаю :) , и у него приемная труба короче чем у резонатора 2108.
Ты имеешь в виду что паук получается коротким если вобще выкинуть катализатор Евро-2 или же трубу-вставку установленную вместо него? Тогда конечно, резонатор установленный на 2114 1,5л вродебы имеет маркировку 2110, если я не путаю :) , и у него приемная труба короче чем у резонатора 2108.
Я имею ввиду то, что паук на восьмерочном кузове окажется вместе с двигателем заваленным назад. Посему неисключено, что он не дотянется до резонатора. :) У меня не дотянулся и сейчас между пауком и резонатором стоит специально свареная проставка. Двигатель надо тянуть назад к моторному щиту. Тогда все должно подойти.
сегодня на рынке видел паука 4-2-1 под 16в mg-race... так он короче чем тот что для 8в на фото даже.... сказали что должен встать без переделок, только вроде как нужно резонатор менять (не удолось выяснить зачем, то ли крепления другие то ли по длине не подходит)
интересен еще такой вопрос - если у меня пробег около 5 тыщ не будет ли в цилиндрах ступенек об которые можно поломать кольца, т.к. на сколько я понимаю ход поршня вверх должен стать немного больше?
Нет не будет, 5тыс это очень мало для двигателя.
все.. купил головку в сборе и контроллер сегодня январь 5.1 , начало положено) подумал и решил что лучше отверстия отдам сверлить в какую-нибудь конторку по ремонту гбц, страшно стало запороть 16,5 тыщ все таки стоит... до какого диаметра лучше расширять 12 или 13 мм?
Коnстаnтиn
27.07.2009, 22:28
все.. купил головку в сборе и контроллер сегодня январь 5.1 , начало положено) подумал и решил что лучше отверстия отдам сверлить в какую-нибудь конторку по ремонту гбц, страшно стало запороть 16,5 тыщ все таки стоит... до какого диаметра лучше расширять 12 или 13 мм?
пожалуйста распиши поподробней какую головку ты купил:) что и как ибо я в этих делах не разбираюсь и всё буду записывать пока что:)
пожалуйста распиши поподробней какую головку ты купил:) что и как ибо я в этих делах не разбираюсь и всё буду записывать пока что:)
не сочтите за рекламу....
покупал в русь-трейде, называется
"Головка блока цилиндров ВАЗ 2112, 11183 16 кл. в сб.", стоила около 16,5 тыщ рэ, на рынке застремало что-то брать хоть и на 1,5 тыщи дешевле, там же заодно и контроллер купил январь 5.1 2112-1411020-41 примерно за 3,5 тыщи, последний с ветрины сняли.... сколько ездил по москве - ни в 1 магазине 41 блок не продавали, чего такой дифицит что ли не понятно как то... сейчас сижу пытаюсь его в режим программирования загнать =) завтра на рынок поеду наверное докупать остальное, потом отпишусь что и как
2Zivoder:
Ну поздравляю с успешным началом. :)
Отверстия под болты делаются на 13 мм.
где-то слышал что январь 5.1 не совместим с топливной рампой без обратки, так ли это? или все же это зависит от прошивки?
V.S.A 31
28.07.2009, 02:30
Кагда я собирал сибе мотор я ещё покупал жгут проводов от десятки, который идёт от контройлера к двигателю.
Просто ты видимо купил контролер не совместимый со своим жгутом.
да то что перекроссировку делать то это понятно, тут ничего сложного (к тому же куда проще и дешевле чем заново весь жгут засовывать), интересует другое - будет ли контроллер работать с бензонасосом который предназначен для рампы без обратки, там же поидее принципы работы самих насосов разные... у кого стоит январь 5.1 с рампой без обратки?) в интернете где ни встречал - везде пишут что январь 5.1 с обраткой стоит=\
V.S.A 31
28.07.2009, 19:31
Просто ты видимо купил контролер не совместимый со своим жгутом.
Уменя стоял такойжэ контроллер январь 5.1 только 8 клапанный, мы просто не стали переделовать стандартную проводку под 16v а взяли жгут 103проводки и устоновили цэликом.
Уменя стоял такойжэ контроллер январь 5.1 только 8 клапанный, мы просто не стали переделовать стандартную проводку под 16v а взяли жгут 103проводки и устоновили цэликом.
так ничего не нужно переделывать в проводке. Там только немного распустить жгут, чтоб удлинить немного провод...ну это нам dms_t точно скажет ;)
V.S.A 31
29.07.2009, 02:44
Спорить не стану но кажэтся в 8v проводке нехватает проводов в колодке чтоб использовать её для 16v,к примеру на 1.5 -8v нет датчика фаз а на 1.5 -16v он есть.
MrUpgrader
29.07.2009, 06:41
Спорить не стану но кажэтся в 8v проводке нехватает проводов в колодке чтоб использовать её для 16v,к примеру на 1.5 -8v нет датчика фаз а на 1.5 -16v он есть.
Датчика фаз небыло на старых 1.5 -8v, так же как и катализатора . На 1.5 Евро2 ДФ установлен
По проводке.
Не знаю, как то все очень сложно у вас получается :) С блоком Я7.2 вся проводка остается родная! Удлиняются провода на ДФ, датчик давления масла, на кислородник (если он устанавливается в купе с пауком). Все остальное подходит! Если, конечно менять контроллер, то все будет сложнее, кончено. Увы, однозначно помочь не смогу. для меня это темный лес пока. :)
От себя: если у вас Январь (более поздней версии чем 5.1), менять его из принципа на Январь 5.1 (потому что он лучше настраивается), имхо - абсурдно для рядовой гражданской машины. Для спорта, уж если менять, так на Корвет сразу.
Коnстаnтиn
29.07.2009, 10:48
а когда уже стали устанавливать Я7.2? у меня машина 2006 г. 1.5 8V ВАЗ 21140 - просто не знаю где смотреть:) и двигатель тоже:(
2Коnстаnтиn:
У меня такая ж точно машина, стоит Я 7.2. А вообще, можно посмотреть либо номер самого блока (и по номеру определить, что за блок стоит), либо диагностика его выявляет.
Коnстаnтиn
29.07.2009, 12:07
2Коnстаnтиn:
У меня такая ж точно машина, стоит Я 7.2. А вообще, можно посмотреть либо номер самого блока (и по номеру определить, что за блок стоит), либо диагностика его выявляет.
ок, подъеду к знакомому на диагностику:)
и если у меня Я7.2. стоит то менять мне его не нужно, а просто жгуты купить провода?
ок, подъеду к знакомому на диагностику:)
и если у меня Я7.2. стоит то менять мне его не нужно, а просто жгуты купить провода?
Если Я7.2 то ничего вообще менять не нужно! Не надо никаких жгутов. :) проще удлинить 3 провода на датчик фаз (если датчик остается). Если ставится паук, то на кислородник идет еще 4 провода. Я их удлинял и кислородник оставил. Можно его заглушить и настроиться без него. Этот вопрос лучше решать с тем, кто в дальнейшем будет настраивать машину.
V.S.A 31
29.07.2009, 16:08
Чтоб оставить проводку 1.5 8v январь 5.1, форсунки прийдётся распаралеить,на январях 5.1 16v на каждую форсунку свой пин.Поправте меня если я не прав.
Хз... такие вопросы нужно задавать, если на форуме то Паулюсу:) или знакомым специалистам по кройке и шитью...
Чтоб оставить проводку 1.5 8v январь 5.1, форсунки прийдётся распаралеить,на январях 5.1 16v на каждую форсунку свой пин.Поправте меня если я не прав.
да на каждую форсунку свой, и на м73 (8в) тоже самое вроде бы...
купил сегодня поршневые кольца, шатуны, ремень грм, кожух грм, помпу, прокладку впускного коллектора, клапанную крышку, шкив коленвала и привода ремня генератора
все думаю как выйти лучше из ситуации с рампой.... делать с обраткой или без.... контроллер январь 5.1 уже есть но ему нада переделывать софт целиком (даже не колебровки), типа не хватает таблиц по времени открытия форсунок в зависимости от разряжения за дросселем... что нужно для переделки помимо самой рампы с обраткой и еще 1 топливной магистрали? насос тот же можно оставить?
2dms_t:
какую прокладку гбц ставить, от 21083 подойдет?
V.S.A 31
29.07.2009, 21:52
Я себе ставил прокладку 21083 всё нормально пока, ужэ 14000 проехал.
Я себе ставил прокладку 21083 всё нормально пока, ужэ 14000 проехал.
фуф.... успокоил, а то я купил ее сначала машинально как то, а только сейчас задумался подойдет ли)
По поводу обратки... насос меняется и возможно нужна будет топливная магистраль(что имхо - гемор), помойму софт в мозг загнать не проблема при индивидуальной настройке.
Прокладка подойдет. Единственное с приоро прокладкой степень сжатия была бы в районе 10.8:1.
Ты смотри хоть поршни не купи;). их купишь при переделке, после замеров цилиндров и подбора нужной группы.:D
V.S.A 31
29.07.2009, 22:26
Маё мнение проше голову шлифонуть,чем покупать приоро прокладку за 2000р.
По поводу обратки... насос меняется и возможно нужна будет топливная магистраль(что имхо - гемор), помойму софт в мозг загнать не проблема при индивидуальной настройке.
Прокладка подойдет. Единственное с приоро прокладкой степень сжатия была бы в районе 10.8:1.
Ты смотри хоть поршни не купи;). их купишь при переделке, после замеров цилиндров и подбора нужной группы.:D
эх.. придется досканально изучать спецификацию работы эбу... думаю в крайнем случии если совсем туго будет или влом махну эбу на январь 7 и попрошу кого нибудь отколибровать его. насчет поршней - спасибо, а то бы купил :D :D :D (новичок я в сборках двс, что поделаешь.. нада же с чего то начинать)
а какая степень сжатия с прокладкой от 83 будет? приоровская намного тоньше? еще вроде на прокладках от 12 и 83 по разному выглядят медные окантовки под маслянный канал - это нормально?
V.S.A 31
29.07.2009, 22:57
Какая степень сжатия будит не знаю,но вроде как во всех 3х головах (1.5-1.6-и приора) камеры сгорания разные. приоро прокладка тоньшэ на 0.70мм.
СЖ с 083 прокладкой будет в районе стандарта(16v) 10.3, зависит еще от поршней, на первой странице Дмитрий об этом упоминал кажется...
Не парься по поводу проги на Я5.1 делают тока так и с обраткой и без. Ищи лучше кто тебе будет шить ЭБУ, у него все выяснишь.
СЖ с 083 прокладкой будет в районе стандарта(16v) 10.3, зависит еще от поршней, на первой странице Дмитрий об этом упоминал кажется...
Не парься по поводу проги на Я5.1 делают тока так и с обраткой и без. Ищи лучше кто тебе будет шить ЭБУ, у него все выяснишь.
спасибо успокоил... реально как камень с души)))
все думаю как выйти лучше из ситуации с рампой.... делать с обраткой или без...
У тебя сейчас какая рампа стоит? Такую и оставляй. Зачем мозг надрувать почем зря? лучше софт залить (по-моему все настраивается в любой конфигурации), чем переделывать всю топливную систему (влючая бензонасос, он тоже меняеться!)
2dms_t:
какую прокладку гбц ставить, от 21083 подойдет?
Прокладку без разницы какую ставить. 21083 и 2112 - разные, но подойдут обе. Рекомендуют на переделаные движки оставлять родную 83-ю. С чем связано, не могу сказать. :) Прокладка Приоры значительно тоньше, позволит поднять степень сжатия.
Маё мнение проше голову шлифонуть,чем покупать приоро прокладку за 2000р.
Сколько стоит шлифовка головы? У нас 500-800 рублей. Это при том, что с головки снимать 0.5-0.7 мм. Это много. А если криво шлифанут? А если мотор зазвенит (перебор в СЖ)? Прокладка у нас стоит 1100-1300. Перевес в цене не такой и значительный, зато с тонкой прокладкой как-то спокойнее, чем со шлифованой башкой (назад ее к обратным размерам не вернешь, в случае чего, а прокладку поменял на любую другую и дальше поехал).
а какая степень сжатия с прокладкой от 83 будет? приоровская намного тоньше?
Степень сжатия нужно будет мерить. Русский стандарт - жесть. :) Во многом будет зависеть от такого какие поршни решишь поставить.
но вроде как во всех 3х головах (1.5-1.6-и приора) камеры сгорания разные.
Нет. ГБЦ 2112 и 21124 - идентичны и полностью взаимозаменяемы. ГБЦ Приора отличается от первых двух тем, что у нее изменен механизм натяжения ГРМ и вместо удобных (на 2112) шпилек под ролики, на приоре сделали просто отверстия с резьбой. Натяжитель, наверное, ставить жесть как "удобно" :). Камера сгорания меньше только на ГБЦ от Калины 1.4 (11194 - вроде).
V.S.A 31
30.07.2009, 02:50
Ешё отличается ГБЦ 2112 от ГБЦ 21124 колодцами свечей и шириной впускных каналов у 21124 они шире такжэ как и у приоры.
направляющие втулки гбц можно оставить старыми? а под ролики в 21126 гбц нада самому шпильки вворачивать или как? и еще посоветуйте какие ролики купить, а то зашел в магазин глаза разбегаются... от 170 р (финляндия) до 700 за ролик
Прокладку без разницы какую ставить. 21083 и 2112 - разные, но подойдут обе. Рекомендуют на переделаные движки оставлять родную 83-ю. С чем связано, не могу сказать. :) Прокладка Приоры значительно тоньше, позволит поднять степень сжатия.
связано с тем что отверстия в 2112 прокладке под М10 а в 83 под М12.. чтоб не расширять ставят 83... где то читал
2Zivoder:
направляющие втулки гбц можно оставить старыми?
Зависит от степени их износа. Если ГБЦ новая или б/у, но свежая – смысла нет.
а под ролики в 21126 гбц нада самому шпильки вворачивать или как?
Нет, надо ставить ГБЦ 2112 или 21124. У приоры идут болты крепления роликов. И там механизм немного другой, равно как и ремень. Возможно, что ГБЦ, конечно, и подойдет на Приоровских комплектующих, но зачем оно надо? Принципиальных отличий в ГБЦ Приоры (диметры каналов, клапанов, распредвалы, камера сгорания) нет. Лишний гемморой, имхо.
и еще посоветуйте какие ролики купить, а то зашел в магазин глаза разбегаются
Не посоветую. Брак можно купить за любую цену. Я купил какие-то немецкие (700 руб. комплект) – шляпа полная, ролик посвистывает уже.
связано с тем что отверстия в 2112 прокладке под М10 а в 83 под М12.. чтоб не расширять ставят 83... где то читал
По сути - да. На Приоро-прокладке отверстия под болты распиливаются/рассверливаются до 13 мм.
Нет, надо ставить ГБЦ 2112 или 21124. У приоры идут болты крепления роликов. И там механизм немного другой, равно как и ремень. Возможно, что ГБЦ, конечно, и подойдет на Приоровских комплектующих, но зачем оно надо? Принципиальных отличий в ГБЦ Приоры (диметры каналов, клапанов, распредвалы, камера сгорания) нет. Лишний гемморой, имхо.
я купил бошку 21126 (других в сборе не нашел что-то), отличия только в креплении роликов...какая по большому счету разница одевать на шпильку и затягивать гайкой или вворачивать болт, или они по диаметру различаются? если не различаются то ввернуть просто шпильку можно и все.. насколько я понял в остальном головки полностью идентичны и взаимозаменяемы?
просвелил отвестия под болты в головке... решил для начала на 12,6мм расточить (патрон в станке немного бил, поэтому возможно 12,7) хватит ли этого диаметра чтоб попасть болтами в отверстия на блоке?
Что-то меня терзают смутные сомнения так ли все просто будет с 21126.... У Приоры ведь и ремень другой, так-то.... Значит, отличия в чем-то есть еще, не только в шпильках роликов.... Я посмотрю на досуге (пока некогда), постараюсь помочь в этом вопросе.
просвелил отвестия под болты в головке... решил для начала на 12,6мм расточить (патрон в станке немного бил, поэтому возможно 12,7) хватит ли этого диаметра чтоб попасть болтами в отверстия на блоке?
Да наверное хватит. Пройдись разверткой-то на 13 мм, что б потом не пришлось париться. Я делал 13 мм ровно. И завод делает резьба + 1 мм.
Что-то меня терзают смутные сомнения так ли все просто будет с 21126.... У Приоры ведь и ремень другой, так-то.... Значит, отличия в чем-то есть еще, не только в шпильках роликов.... Я посмотрю на досуге (пока некогда), постараюсь помочь в этом вопросе.
Да наверное хватит. Пройдись разверткой-то на 13 мм, что б потом не пришлось париться. Я делал 13 мм ровно. И завод делает резьба + 1 мм.
прочитал только что отчет о переделке на 9ке тоже башка 21126 ... та же проблема с роликами у человека была, оказывается шпильки там утоплены и ремень не соосен получается немного, так он подложил просто под ролики шайбы и все нормально встало...весь мезанизм грм от 12 и ремень от нее же
попробую так сначала разобрать двигатель и примерить, может быть подойдет и расширять не придется, а если и придется то точно уже буду значть на сколько.... зачем расширять именно разверткой? у меня от сверла вроде бы очень аккуратненькие отвестия получились... а развертка вещь вроде как не дешевая, от 1000 р и выше....
V.S.A 31
30.07.2009, 22:27
Я сибе отверстия под болты взял и тупо просверлил дрелью и всё гуд.
Я сибе отверстия под болты взял и тупо просверлил дрелью и всё гуд.
уважаю.... сегодня когда сверлил станком понял что дрелью бы никогда нормально не просверлил....
подскажите кто знает, что означает маркировка на 2110 шатунах краска синяя и зеленая и буква с цифрой снизу? идет так:
1 - синий - М 2
2 - синий - М 2
3 - синий - Х 2
4 - зеленый - Х 2
нашел описание, что буква и краска означают класс по массе но они тут как то не совпадают... или это имеется ввиду что краска - это масса верхней голоки а буква - нижней? цифра я так понимаю это класс отверстия верхней головки, а нижняя что ли не подразделяется на классы, там все определяется вкладышами?
направляющие втулки гбц по размеру у 21124 и 11183 двигателей одинаковые? под них надеюсь отвестия не надо было расширять?
направляющие втулки гбц по размеру у 21124 и 11183 двигателей одинаковые? под них надеюсь отвестия не надо было расширять?
Направляющие ГБЦ (не клапанов, я правильно поянл?), одинаковые, в 16V голове под них с завода сделаны уширения.
Про шатуны не знаю. У меня все были одинаковые.... :confused:
Чем делать отверстия: сверлом или разверткой - без разницы. Я делал разверткой, потому что было где их взять (не купить :) ).
а что если купить поршни с такими же классами по диаметру какие сейчас стоят в двигателе.. все таки пробег не очень большой, 5 тыс. всего, или уже класс по диаметру может понадобиться больший?
в продаже видел только C и E классы... а их же еще надо подогнать под класс отвестия для пальца...
а что если купить поршни с такими же классами по диаметру какие сейчас стоят в двигателе..
Я думаю, что все будет нормально. Я так и делал.
разобрал полностью двигатель, примерял головку - встала как родная даже не ожидал... дырки можно было сверлить даже меньше 12,5 вполне бы хватило, у меня 12,7-12,8 многовато вышло... теперь вся задержка за подбором поршневой группы...
до скольки болты укорачивать?
V.S.A 31
03.08.2009, 16:52
Сегодня разговаривал с начальником рэпа по поводу регистрации 16v он сказал что нечего ненужно регистрировать если блок цэлиндров остался родной то можно будит самостоятельно пройти техосмотр и без проблем можно будит снять машину с учёта.
Та это смотря какой мент попадется:)
Та это смотря какой мент попадется:)
это точно))) у нас 12 ку пытались не пропустить с вентелями 14" брембо макс)) сказали что внесение в конструкцию изменений :D потом поняли что не на того нарвались.. теперь пожарная инспекция мрэо дрючит :D
Боюсь что проблема с техосмотром и снятие с учета будет зависеть от ГАИшника. Кто-то может банально не понять. в чем собственно подвох и спокойно пропустить машину дальше, при условии что машина пройдет все параметры по СО,СН, ну и номер на блоке совпадает с документами. А вообще данную переделку в ГИБДД имеют право не пропустить на вполне законных основаниях. При этом, с помощью НИИ и прочих инстанций. данную переделку можно легально зарегистрировать (такие примеры есть).
Коnстаnтиn
03.08.2009, 19:49
сегодня ездил на диагностику. по прибору у меня выдаёт 2 контролера Bosh 4.5.1. и Январь 5.1.1. что за херь они сами не знают)))
если мне ставить 16V мне придерживатся всего что пишет Zivoder? но не меняя контролер?
сегодня ездил на диагностику. по прибору у меня выдаёт 2 контролера Bosh 4.5.1. и Январь 5.1.1. что за херь они сами не знают)))
Что это за диагностика такая? Контроллер определить не могут??? :) Не пробовал номер на контроллере прочитать заводской?
до скольки болты укорачивать?
Делай по старым. Будет что-то около 97-98 мм.На всякий случай ШЦ промеряй глубину под резьбу в блоке. Бывает там скапливается масло или грязь пока ГБЦ снимаешь. Их желательно удалить! Масло не сжимамется! Чуть длинее болт окажется и головку можно не обжать... в лучшем случае
Коnстаnтиn
03.08.2009, 23:16
Что это за диагностика такая? Контроллер определить не могут??? :) Не пробовал номер на контроллере прочитать заводской?
да нормальная диагностика:) джеки чан горел так ошибку показал накрылся датчик распредвала, заменил ошибка пропала. хотя удивились - эти датчики долго служат!
нет номер читать не пробовал - забыл:) но пока буду считать что Я5.1.:)
5.1.1 под 16в не прокатит ... во всяком случии там нету микросхемы которая фазированным впрыском управляет
сегодня поршневую поставил... была 82,0 А А B C не нашел таких же что-то нигде чтоб по классам подгоняли, мерять цилиндры тоже не стал, купил комплект СТК С, вроде влезли, взвесил, рассортировал по массе шатуны+пальцы+поршни, пробег 5 тыщ был... боюсь не заклинит ли их =\ надеюсь я не сделал огромную глупость..)
MrUpgrader
04.08.2009, 07:00
джеки чан горел так ошибку показал накрылся датчик распредвала, заменил ошибка пропала. хотя удивились - эти датчики долго служат!
Немного не в тему. Датчик распредвала - это который Датчик фаз? Так вот ничего подобного что они подолгу работают , ДФ чаще всего и накрывается . У меня ДФ начил глючить через полгода. :)
Коnстаnтиn
04.08.2009, 23:47
5.1.1 под 16в не прокатит ... во всяком случии там нету микросхемы которая фазированным впрыском управляет
ты ведь купил конролер Я5.1.?
[QUOTE=MrUpgrader;89144]Немного не в тему. Датчик распредвала - это который Датчик фаз? Так вот ничего подобного что они подолгу работают , ДФ чаще всего и накрывается . У меня ДФ начил глючить через полгода. :)
Да он самый. маленький чёрненький стоит 300р:)
Коnстаnтиn
05.08.2009, 22:17
можно ещё один вопрос:) а когда 16V ставить то крепления двигателя т.е. опоры передняя и т.д. меняются? или родные остаются?
V.S.A 31
05.08.2009, 22:27
Я нечего не менял все опоры остались родные.
ты ведь купил конролер Я5.1.?
да, только 5.1 и 5.1.1 совсем разные контрллеры... в 5.1 есть все, а в 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 чего то не хватает... вот в 5.1.1 как раз не хватает микросхемы для фазированного впрыска
я наверное поставлю еще 1 опору с растяжкой, как раз там на головке крепление для кронштейна предусмотренно....
можно ещё один вопрос:) а когда 16V ставить то крепления двигателя т.е. опоры передняя и т.д. меняются? или родные остаются?
Крепления можно оставить штатные. Но лучше, разумеется, поставить растяжку с доп.опорой. Я сделал сейчас так: растяжка с доп. опорой, двигатель подтянул назад к моторному щиту, переднюю подушку искусственно усилил специальной вставкой резиновой и под нее же положил шайбы 5 мм, так же чтобы двигатель придвинуть к моторному щиту.
Объясню зачем. ГБЦ 16V смещает общий центр тяжести вперед. Причем существенно. Таким образом, при разгонах, двигатель довольно в больших (относительно 8V) пределах отклоняется вперед, дергая за собой весь выпуск (он начинает разбалтываться), КПП (она начинает греметь), кулиса переключения коробки остается неподвижной при разгоне, а двигатель с КПП от нее убегают вперед. Это может приводить к вылетанию передач. У меня они вылетали, когда резко топнешь, двигаясь вниз под горку. Обидно будет проср...ть какому-нибудь ведру из-за того, что вылетела передача. Поэтому двигателю гораздо комфортнее будет, если его, во-первых, зафиксировать в более жестко, а во-вторых, если его с помощью опор придвинуть ближе к первоначальному положению.
Поверь, на заводских 16V моторах крепления двигателя переделаны не просто так.
Можно поподробнее про переделку передней подушки? куда что и склько подкладывать конкретнее
Да все просто.
Подушка прикручивается к блоку. Если под кронштейн подушки положить шайбы, то подушка сдвинет блок назад к моторному щиту на толщину шайб.
Когда же двигатель дополнительной опорой оттягивается назад, в передней опоре появиться место, куда можно подложить резину, чтобы подушка меньше амортизировала. На словах это сложно объяснить, сфоткаю, выложу.
Коnстаnтиn
06.08.2009, 20:04
растяжка вот такая? http://tuningsport.ru/market/product_info.php?products_id=105
растяжка вот такая? http://tuningsport.ru/market/product_info.php?products_id=105
у меня немного не такая, доп опора прикручивается к головке с другой стороны.
сегодня примерял пытался всунуть рессивер, мешаются шпильки на гбц с одной стороны и ребро телевизора с другой, бочок с омывайкой и фару снял но не понял какие болты на опорах открутить или ослабить и куда поддомкрачивать чтоб двигатель назад завалился к моторному щиту?
Я делал так.
Снизу двигатель крепиться подушкой. Подушка к блоку прикручена 4 болтами М10. Отдаешь два этих болта полностью (они короткие). Наживляешь на треть на их место штатные болты от головки 16V (либо эквивалентные длинные). Затем полностью отдаешь оставшиеся два болта. У тебя получиться так: блок по прежднему останеться висеть на подушке, но при этом получит свободный ход вперед назад – подушка будет ездить по шпилькам.
Далее, берется досочка, ставиться в распор между верхней жесткостью телевизора и правым краем головки (рядом с маслоналивной горловиной на 16V идет пластинка какая-то крепежная, в нее можно удобно упереться). И воздействуя на досочку как на рычаг, двигатель можно будет сдвинуть к моторному щиту, тем самым получив свободное пространство для того, чтобы завести коллектор. Это конечно не значит, что он зайдет как по маслу с первого раза, но после некоторых мучений – зайдет.
Я делал так.
Снизу двигатель крепиться подушкой. Подушка к блоку прикручена 4 болтами М10. Отдаешь два этих болта полностью (они короткие). Наживляешь на треть на их место штатные болты от головки 16V (либо эквивалентные длинные). Затем полностью отдаешь оставшиеся два болта. У тебя получиться так: блок по прежднему останеться висеть на подушке, но при этом получит свободный ход вперед назад – подушка будет ездить по шпилькам.
Далее, берется досочка, ставиться в распор между верхней жесткостью телевизора и правым краем головки (рядом с маслоналивной горловиной на 16V идет пластинка какая-то крепежная, в нее можно удобно упереться). И воздействуя на досочку как на рычаг, двигатель можно будет сдвинуть к моторному щиту, тем самым получив свободное пространство для того, чтобы завести коллектор. Это конечно не значит, что он зайдет как по маслу с первого раза, но после некоторых мучений – зайдет.
блин надо было аллюминиевый покупать))) ну да ладно раз это в теории возможно, значит всуну... завтра буду пробовать
блин надо было аллюминиевый покупать))) ну да ладно раз это в теории возможно, значит всуну... завтра буду пробовать
Почему в теории? :) У меня же он влез.... :cool: На практике.
такие дела, пока собирал накопилось несколько вопросов..
уже почти все собрал, всунул этот несчастный впускной коллектор, купил прямоток выхлоп "4 звезды", сегодня ставил, все зашибись не считая того что паук после того как привернул его к головке и трубе резонатора упирается в растяжку подвески (и смещен чуть левее если смотреть с морды, т.е. давит вверх и влево как бы) впринципе стоИт, но очень упирается - не хорошо, не хватает буквально пары сантиметров... что может помочь? может быть попробовать поставить распорку на подвеску с доп. опорой двигателя и попробовать его притянуть ею к моторнму щитку и тогда двигатель как бы повернутся чуток вкруг коленвала и нижний конец паука опустится, или не поможет? или это у меня вообще паук такой кривой попался? и если все же покупать распорку со штангой подвески двигателя, то какую от 12 (длина самой растяжки такая же?) или от 14 - какая подойдет для моего случия, и какого производителя лучше?
что делать с маслянным щупом, купил направляющую трубку от 2112 но там на ней кронштеин крепления к впускному коллектору есть но у меня то он пластиковый и дырки нету... и вообще не особо что то туда трубка лезет эта...
не хватает длины старых свечных проводов т.к. МЗ оставил на старом месте... что посоветуете, перенести МЗ наверх, но тогда как его крепить, отверстия не совпадают никак... или от чего можно провода купить нужной длины (от 12 16клапаной они еще короче врде бы) или все же самому делать их придется?
тросик газа укорачивать придется?
можно ли будет ехать первое время на старой 8в прошивке (хотя бы медленно не особо газуя и не нагружая двигатель) ? может быть каким то особым образом выставить фазы распредвалов чтобы максимально приблизиться к тому что было на 8в ?
странно, но с проводкой у меня ничего особо даже удлинять не пришлось.. вытащил из общей гофры датчик фаз - как раз впритык хватило длины
V.S.A 31
13.08.2009, 02:34
Блин ну у тебя и проблемы я кагда собирал не чё не упиралось и не чё не обрезал. Паук у меня стал чётко наверное тебе кривой продали, тросик я не укарачивал,растяжку ставь от 2112,броне провода я незнаю с чего ты вазьмёш длинные темболее 16v совсем другие.
что может помочь? может быть попробовать поставить распорку на подвеску с доп. опорой двигателя и попробовать его притянуть ею к моторнму щитку и тогда двигатель как бы повернутся чуток вкруг коленвала и нижний конец паука опустится, или не поможет?
Скорее всего, паук кривоват. У меня все встало даже без растяжки. Доп. опора может как помочь в твоей проблеме так и навредить, но в целом можно поиграться с подушками двигателя, чтобы добиться нормального положения паука. Распорку с доп.опорой надо врать 2112. У меня стоит Техномастер. Подошла не сказать что совсем идеально :), но ни метаба, ни молоток не понадобились, кронштейн крепления абсорбера не очень удачно сел как-то…. Я на это забил. В остальном все зер гуд.
что делать с маслянным щупом....
Сопун поменял??? Вместо корпуса сопуна 2108 нужен 2112. Затем нужен полностью щуп от 2112. На пластиковом коллекторе тоже есть посадочное место под щуп и отверстие под его крепления. Смотри внимательно.
не хватает длины старых свечных проводов т.к. МЗ оставил на старом месте...
МЗ конечно же нужно перенести наверх! Либо его установить на штатное место сверху на клапанной крышки (отверстия под новый МЗ у тебя не совпадут, нужно будет изобрести переходную пластинку), либо сразу вынести МЗ куда-либо за пределы мотора: на распорку стоек, например. Провода нужны 16V.
тросик газа укорачивать придется?
Если пластиковый коллектор то придется его либо укорачивать, либо изобретать способ, как его прикрутить к дросселю. У меня на тросике сделана вторая бабышка, которая заводится в паз у кулисы дроссельной заслонки. Так не объяснить, сфоткаю потом. Либо искать другой трос газа, покороче.
можно ли будет ехать первое время на старой 8в прошивке. может быть каким то особым образом выставить фазы распредвалов чтобы максимально приблизиться к тому что было на 8в ?
Можно. Не надо мудрить с фазами. Поставь все по меткам, дальше датчик фаз разберется без тебя. Дальше все сделает настройщик.
странно, но с проводкой у меня ничего особо даже удлинять не пришлось.. вытащил из общей гофры датчик фаз - как раз впритык хватило длины
:) Видать сильно вытащил…. У меня чуть ли не с метр не хватало. Но я ничего не вытаскивал. Удлинил, да и делов то. А датчик давления масла что тоже дотянулся??? А лябда-зонд???
:) Видать сильно вытащил…. У меня чуть ли не с метр не хватало. Но я ничего не вытаскивал. Удлинил, да и делов то. А датчик давления масла что тоже дотянулся??? А лябда-зонд???
датчик масла тоже вытащил... хватило но провод идет над двигателем по прямой прям но вроде без натяга... лямбду еще не проверял но мне кажется должно хватить
подскажите, часто слышал о том что люди не правльно собирают шатуны и от этого на ремонт двигателя попадают... а каким образом именно их не правильно собрать можно?
Можно перевернуть нижнюю крышку наоборот. Крышка шатуна должна быть установлена замок к замку с самим шатуном. У поршней тоже есть перед (стрелка сверху указывать должна вперед, надписи сбоку поршня - то же).
Можно перевернуть нижнюю крышку наоборот. Крышка шатуна должна быть установлена замок к замку с самим шатуном. У поршней тоже есть перед (стрелка сверху указывать должна вперед, надписи сбоку поршня - то же).
фуф... хорошо я это учел.. а еще где то читал что выбитый код на шатуне должен быть с противоположной стороны от бабышки поршня... на что это влияет? я первый раз не учел это но на всякий случай разобрал и собрал заново... на старых поршнях шатуны вообще надписями были обращены в разные стороны но замками на шатунах вперед машины (видать просто с разных сторон хаотично номер выбивался на заводе) так как правильно все таки?
Снизу на крышке шатуна тоже должна быть стрелочка указывающая вперед. Дальше замок ставиться к замку. дальше ставиться поршень меткой вперед. Все надписи по уму должны быть с одной стороны.
Собрал, завел, проехал 35км от гаража до дома. Первое что не понравилось - это то что паук в верхней части ужасно греется ... ну обгорает и воняет это понятно, но так же все предметы находящиеся в близости около сантиметра начинают плавиться =\ может быть чем то обмотать его или какой то экран поставить тепловой? с подушками как не пытался эксперементировать - не получается двигатель вниз опустить или повернуть вокруг оси коленвала хотя бы, не знаю что делать чтоб паук не упирался в распорку подвески... как быть даже не знаю((( . В остальном - пока контроллер не менял и не настраивал, до замены проводки еще руки не дошли, потому эмоций 0, едет кое как и ужасно жрет бензин.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! сейчас у тебя должна депрессия начаться из-за всех минусов!)))
но ты не забывай, что ты просто еще не закончил и это еще не конечный результат)))
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! сейчас у тебя должна депрессия начаться из-за всех минусов!)))
но ты не забывай, что ты просто еще не закончил и это еще не конечный результат)))
спасибо!) да уж косяков предостаточно... впринципе я морально был готов к тому ним, но все же надеялся на лучшее)))
Когда все отладишь, будешь с радостью и гордостью вспоминать тюнинг своими руками!
MrUpgrader
18.08.2009, 20:54
с подушками как не пытался эксперементировать - не получается двигатель вниз опустить или повернуть вокруг оси коленвала хотя бы, не знаю что делать чтоб паук не упирался в распорку подвески... как быть даже не знаю((( .
Попробуй спортивную жесткую опору поставить , на ней положение двигателя регулируется .
http://shop-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/0FIL14119_enl.jpg
Попробуй спортивную жесткую опору поставить , на ней положение двигателя регулируется .
можно будет вниз опустить двигатель ею? и каким образом регулируется (по фотографии не очень понятно) ?
MrUpgrader
18.08.2009, 21:10
Да, можно опустить . на этом фото я думаю будет понятно -
там подушка резиновая регулируется по положению , т.е. отверстие в ней не по центру под болт и перемещая подушку изменяется высота и растояние от двигателя до "телевизора" , а потом болтом подушка фиксируется в выбранном положении.
А у меня другая опора стоит Автопродукт синяя /forum/showpost.php?p=72982&postcount=160
, в ней регулировка по высоте за счет отверстий крепежных в опоре выполняется -они не круглые, а овальные .
вот разные опоры на выбор
http://tuningsport.ru/market/index.php?cPath=26&sort=products_sort_order&page=2
что то мне кажется что сильно вниз не опустится потому что будет коробка держать... я когда двиг поддомкрачивал в районе передней опоры он вверх только правой частью уходил а левая почти на месте оставалась т.к. ее там коробка держит...
Zivoder:
Выложи фотку мотора, я тебе скажу нормально он у тебя стоит или нет.
А вообще поздравляю с вступлением в наши ряды!!!
Насчет паука, я сделал вот так: /forum/showpost.php?p=94189&postcount=51
Zivoder:
Выложи фотку мотора, я тебе скажу нормально он у тебя стоит или нет.
А вообще поздравляю с вступлением в наши ряды!!!
Насчет паука, я сделал вот так: /forum/showpost.php?p=94189&postcount=51
после обмотки коллектора на сколько снизился нагрев? где то слышал что после этого коллектор быстрее разрушается, особенно в местах сварки...
фотки наверное имеет смысл делать со снятым брызговиком двигателя поэтому через 2 дня выложу как в гараж на яму заеду
после обмотки коллектора на сколько снизился нагрев? где то слышал что после этого коллектор быстрее разрушается, особенно в местах сварки...
Пока не знаю как себя вся эта конструкция ведет, сегодня только сделал. :) Завтра поеду обкатывать. Насчет разрушения - не знаю.... не думаю, что с точки зрения физики тут можно будет проследить связь.... :)
фотки наверное имеет смысл делать со снятым брызговиком двигателя поэтому через 2 дня выложу как в гараж на яму заеду
Ты для начала сверху сделай.
Пока не знаю как себя вся эта конструкция ведет, сегодня только сделал. :) Завтра поеду обкатывать. Насчет разрушения - не знаю.... не думаю, что с точки зрения физики тут можно будет проследить связь.... :)
ну поидее все тепло которое рассеивается от паука под капотом будет под оберткой сидеть (точнее какая-то его часть), значит сам паук больше нагреваться будет, хотя мне кажется по сравнению с тем что творится внутри него это незначительная прибавка всего лишь... сами материалы какие то специальные покупал для обертки? какая стеклоткань, термолента, фольга? и во что обошлось?
сами материалы какие то специальные покупал для обертки? какая стеклоткань, термолента, фольга? и во что обошлось?
Стеклоткань принес отец откуда-то. Сказал, что такой колекторая на параходах обматывают иногда.
Термоленту купил в хоз товарах. Выглядит в виде самоклеющейся ленты. Сама лента выполнена в виде сеточки. MrUpgrader говорит, что она применяется для проклейки швов у гипсокартона. Наверное, так оно и есть. :)
Фольга обычная. Из тех что потолще. нашел в гараже целый рулон :)
после долгих мучений и втыканий что к чему залил сегодня прошивку на свой м73 от 16в завел и.. двиатель колбасит нереально, посмотрел описание выводов контроллера, там оказывается для 21124 выводы под индивидуальные катушки т.е. получается что на мой мз только на 2 цилиндра сигнал на поджиг приходит... решит ли проблему если я поставлю просто перемычки на 1и2 и на 4и5 ноги? вроде по принципиальной схеме выходного каскада это сделать можно без ущерба для контроллера...
Добрый вечер мужики!!! У меня возник вопрос по данной теме, т.к у самого пятнашка и хочу замутить с 16-ти клапанной головкой, следующего плана: движок 111193, я так понял что "калиновский" который выше 083 на +2.3мм, вопрос с выбором головки 2112, 21124 или 21126, какую ставить? И что то не очень понятно с контроллером, у меня вроде стоит Январь 7.2( как сказали на диагностике, после прошивки под газ), вот надо его менять и провдку или только его под 16-ть клапанов, т.к. там не хватает ключей???
ГБЦ бери 112 или 124, Я7.2 остается без изменений.
движок 111193
или я чего не понял , но у нас 11183 вроде.
126 бошка тоже катит, у самого стоит, только шайбы под ролики подложил нужной толщины и все...
11193 это вообще калиновский 16клапанник если не ошибаюсь
И что то не очень понятно с контроллером, у меня вроде стоит Январь 7.2( как сказали на диагностике, после прошивки под газ), вот надо его менять и провдку или только его под 16-ть клапанов, т.к. там не хватает ключей???
бирешь прошивку от 8в и туда засовываешь все калибровки от 16в и заливаешь, посему ничего менять не нужно в зажигании
Да 11193 - это калиновский 16-ти клапанник, только у меня на блоке написано 11193. А по поводу 11183 - это написано на головке, поэтому и по паспорту он идет 11183.
Да 11193 - это калиновский 16-ти клапанник, только у меня на блоке написано 11193. А по поводу 11183 - это написано на головке, поэтому и по паспорту он идет 11183.
Ты где-то что-то напутал. В паспорте идет модель двигателя, а не номер ГБЦ. Мождель двигателя у тебя 11183. И блок должен быть таким же. Блок 11193 идет с поршневой под 1.4....
Нет, я ничего не напутал, сам удивился сначала, но потом почитал и нашел что отливка этого двигателя идет и на 8ми и на 16ти клапанники калиновские, с мотором 1,6. И блок у него выше 083 на 2.3мм.
Да, разница только в том что на 16ти клапанники ставят масляные форсунки для охлаждения поршней.
Мужики!!! Есть еще один вопрос, к тем кто переделывал в 16ть клапанов: электрические разъемы под датчики одинаковые на 8ми и 16ти клапанниках??
Все датчики, как и их разъемы - одинаковые. Разная только длина проводов на форсунки и датчик давления масла.
Так же нужно обращать внимание на систему зажигания: модуль зажигания остается родной от 8V, проводка соответственно то же 8V.
у меня все датчики встали без удлинения, короме разве что лямбды, но у меня дырка под зонд в пауке уж совсем внизу сделана, а так размотал изоленту и достал из гофры все проводки, все подошли по длине.
сегодня наконец то разрешил вопрос с тем что паук упирал в стабилизатор подвески, я его просто вбок сдвинул немного чтоб дуга которая на нем сделана оказалась по центру паука, а с опорами сколько ни игрался - не удалось((( даже с регулируемой передней (техномастер). эффектом доволен, вибрации в салоне резко уменьшились, но теперь из-за этого я стал замечать жудкий дребезг в кпп, так ездил спокойно и не слышал за дребезжанием, а тут.... но это уже другая история
Если не затруднит...
Полный список всех материалов...
Для 16 клап.....! буду очень благодарен...
Если не затруднит, просмотри тему с самого начала;)
V.S.A 31
29.08.2009, 10:36
Кто знает прокладка гбц на приоре одноразовая?
Кто знает прокладка гбц на приоре одноразовая?
думаю да, как и все остальные... там ведь тоже уплотнительный состав нанесен по контуру, который при снятии придет в негодность:)
V.S.A 31
31.08.2009, 10:20
думаю да, как и все остальные... там ведь тоже уплотнительный состав нанесен по контуру, который при снятии придет в негодность:)
Стронно но на моей прокладке небыло некакого уплотнительного состава.
Кто знает прокладка гбц на приоре одноразовая?
Говорят что нет. Знаю лично один пример, где эту прокладку ставили второй раз. Пох, машина ездит уже полгода. :confused:
Честно, сам бы я не рискнул. Особенно на наших с тобой моторах - лишний гемморой....
думаю да, как и все остальные... там ведь тоже уплотнительный состав нанесен по контуру, который при снятии придет в негодность:)
На приоропрокладке нет уплотнительного состава по контуру. Она стальная.
V.S.A 31
31.08.2009, 21:50
Не кто не юзал металическую прокладку гбц от PROSPORT? думаю себе поставить для увиличения степини сжатия.
Дружище, ты видел продукцию проспорт? Фары, бижутерия, ну максимум глушители - еще туда не шло. Но моторное железо.... Оно тебе надо? Я бы не рискнул связываться с продукцией проспорта в этом направлении тюнинга.
Volk-novoch
04.10.2009, 19:20
Чем отличаются моторы 211224/26 и приоровский?
Andrey163
04.10.2009, 19:22
Чем отличаются моторы 211224/26 и приоровский?
поршневой, она облегчена
Volk-novoch
05.10.2009, 00:54
поршневой, она облегчена
а 2112-26 это помоему и есть приоровский.
тоесть иза облегченых поршней прирост лошадок 9?
Andrey163
05.10.2009, 01:16
а 2112-26 это помоему и есть приоровский.
тоесть иза облегченых поршней прирост лошадок 9?
по замерам там слегка за сотку :D
Volk-novoch
05.10.2009, 01:28
по замерам там слегка за сотку :D
тоесть если впринцыпи поставить 24й поршневую облегченую то примерно получится 26й?
Чем отличаются моторы 211224/26 и приоровский?
Мотор Приоры имеет принципиально другую геометрию ШПГ. Мотор построен на длинном шатуне, поршня - облегчены, укорочены, имеют другую форму камеры сгорания. Одинаковые только коленвалы.
Volk-novoch
05.10.2009, 11:03
а блоки одинаковые?
а блоки одинаковые?
Блоки одинаковые. ГБЦ несколько разные.
Volk-novoch
05.10.2009, 11:15
тоесть если поставить на 11183 блок гбц то приоры то не получится приоровский движок?
тоесть если поставить на 11183 блок гбц то приоры то не получится приоровский движок?
Чтобы получить приоровский мотор, нужны шатуны с поршнями от Приоры. Прокладка ГБЦ от приоры. Будет что-то около того.
Volk-novoch
05.10.2009, 12:04
есть смысл устоновки головы 26? или 24 лутше?*
есть смысл устоновки головы 26? или 24 лутше?*
Те же яйца только в профиль. ГБУ идентичным по своим ключевым параметрам, отличаются несколько конструктивно. 21124 ставить чуточку проще. :)
Volk-novoch
05.10.2009, 12:18
Те же яйца только в профиль. ГБУ идентичным по своим ключевым параметрам, отличаются несколько конструктивно. 21124 ставить чуточку проще. :)
тоесть мощность примерно одинакова будет?
да и ресиверы у них одинаковые? 24/26 дросельные заслонки итд
тоесть мощность примерно одинакова будет?
да и ресиверы у них одинаковые? 24/26 дросельные заслонки итд
Если в блок 21114 увтановить поршневую от Приоры и положить прокладку ГБЦ от нее же получится примерно Приоровский мотор. С соответственно примерно той же мощностью.
Все остальное по двигатлю у Приоры и у двенашки принципиально не отличается.
не понятно только зачем искать приоровскую мощность таким сложным путем? 8V + вал + выпуск + впуск = 100-110 л.с. Дешевле и проще. Другой вопрос, если нужен задел для будущего тюнинга и участия в соревнованиях. Но это уже другая тема разговора, другие доработки и совсем другой бюджет.
Volk-novoch
05.10.2009, 13:19
Если в блок 21114 увтановить поршневую от Приоры и положить прокладку ГБЦ от нее же получится примерно Приоровский мотор. С соответственно примерно той же мощностью.
Все остальное по двигатлю у Приоры и у двенашки принципиально не отличается.
не понятно только зачем искать приоровскую мощность таким сложным путем? 8V + вал + выпуск + впуск = 100-110 л.с. Дешевле и проще. Другой вопрос, если нужен задел для будущего тюнинга и участия в соревнованиях. Но это уже другая тема разговора, другие доработки и совсем другой бюджет.
хочется имено 16в. но это в будущем
Andrey163
05.10.2009, 13:24
1.8 16V
Volk-novoch
05.10.2009, 13:53
1.8 16V
не понял
Andrey163
05.10.2009, 14:19
не понял
если дойдёт до переделки, то лучшего конфига для нормальной езды нет
Думаю, Андрей имеет ввиду то, что если уж делать низ, то сразу нормальный. Я бы поспорил в правомерности утверждения что конфиг 1.8 - лучший. На приоровском низе тоже потенциал огромный. Но в целом соглашусь, что если делать машину на каждый день - 1,8 окажется препочтительнее.
Volk-novoch
05.10.2009, 14:35
ну на 1,8 надо менять поршень колен вал и растачивать блок для 82,5?
такой вопрос если на 11183 ставить 24 головку то поршни надоменять чтобы выемки были? или можно оставить от 8v то ка при обрыве ремя погнет клапана?
ну на 1,8 надо менять поршень колен вал и растачивать блок для 82,5?
Все верно. размер, под который точить придется блок, будет зависеть от выбранного мотокомплекта. Есть например чуть бюджетнее вариант 80х84х121 = 1775 куб.см. здесь идут поршня под 84 мм.
такой вопрос если на 11183 ставить 24 головку то поршни надоменять чтобы выемки были? или можно оставить от 8v то ка при обрыве ремя погнет клапана?
Надо. Ибо клапана могут достать поршень и на рабочих фазах газораспределения. Особенно с нестандартными валами. Кроме того степень сжатия на 83-их поршнях у тебя будет неудачно маленькой.
Volk-novoch
05.10.2009, 17:37
ну а раз менять поршни то почему не поставить сразу аналогичные 26?
Зачетная тема! Вспомнил знакомого, он потратил на похожие переделки 70000, правда пока подробностей не заню, но прокатил меня пару раз - ракета!!!
Volk-novoch
05.10.2009, 23:04
а есть ли двигатель 21114? если есть то чем отличается от 2111
и что за 11183-20
Яндекс (http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D0 %B8+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0% BB%D1%8C+21114&lr=20&stpar2=%2Fh0%2Ftm0%2Fs1&stpar4=%2Fs1) тебе в помощь в таких вопросах :) Без обид.
Volk-novoch
06.10.2009, 00:02
всеровно ниче не понял. разница между 21114 и 11183.
кто говорит что они одинаковые. тока смысл давать 2 названия одному двигателю
ну а раз менять поршни то почему не поставить сразу аналогичные 26?
на них другой палец, компрессионая высота...это другой поршень...к тому же есть не совсем хороший опыт эксплуатации приоро низа в мощных конфигурациях.
http://www.tatauto.ru/news/2009/10/01/251.html (http://www.tatauto.ru/news/2009/10/01/251.html)
Aleksey112
06.10.2009, 12:47
Друзья, есть движок от 12-ки 1,5 16-ти клапанный показал "кулак дружбы" (65-70т.км.) Состояние башки неизвестно, также имеются на него доки. Кому интересно, пишите!
всеровно ниче не понял. разница между 21114 и 11183.
Этого никто не знает ;)
Друзья, есть движок от 12-ки 1,5 16-ти клапанный показал "кулак дружбы" (65-70т.км.)
Что конкретно случилось с движком? Двигатель продаешь в сборе или по частям (Интересует только ГБЦ)? Цена вопроса?
Aleksey112
06.10.2009, 20:53
Вообще хочу избавиться целиком, цена вопроса 7р.+ самовывоз! СВАО
Aleksey112
06.10.2009, 20:55
Что конкретно случилось с движком? Двигатель продаешь в сборе или по частям (Интересует только ГБЦ)? Цена вопроса?
Обрыв ремня- шатун на улице!!!
Andrey163
06.10.2009, 20:57
Обрыв ремня- шатун на улице!!!
там только блок толкнуть можно :D
Aleksey112
06.10.2009, 21:09
В блоке дырка, а вот башка мож в норме, как раз для желающих поставить 16-ти клапанную, сам не хочу заморачиваться, хотя в Сочи готовы поставить за 4р. Есчо и доки на него!!!
Обрыв ремня- шатун на улице!!!
Что-то тут не то. Первый раз слышу, что при обрыве ремня обрывает шатун - где логика? Факт наличия документов в таком случае равен абсолютной бессмысленности ввиду того, что дырявый блок (на котором выбит номер) идет на помойку в первых рядах. :) Предложение безынтересно, sorry
А если поставить поршни увеличенного хода на 80, со штатным шатуном и коленвалом 75,6 объём увеличиваеться до 1.7 это на блоке 11183. Стоит ли заморачиваться над этим или нет? Ощутима разница и какие из этого выходят минусы?:) Спасибо заранее:) И будет ли смысл менять поршня на 8V? Будет ли прирост мощьности?:)
А если поставить поршни увеличенного хода на 80, со штатным шатуном и коленвалом 75,6 объём увеличиваеться до 1.7 это на блоке 11183. Стоит ли заморачиваться над этим или нет?
На этот вопрос можешь ответить только ты сам. рабочий объем - это всегда плюс в моменте, а следовательно тяге и приемистости. Но к данному комплекту потребуются соответствующие дороботки ГБЦ.
Ощутима разница и какие из этого выходят минусы?:)
разница будет ощутима, но, повторюсь, при дороботке остального. Если просто из штатного 1.6 сделать 1.7 ничего принипиально не измениться. Рабочий объем нужно кормить.
И будет ли смысл менять поршня на 8V?
Не понял вопроса... А сейчас какие у тебя стоят?
Не понял вопроса... А сейчас какие у тебя стоят?
Я имел в виду стоил ли это делать на 8V или же лучше поменять голову а потом поршня. У меня щас стоковый движок 11183. Хочется сделать 100-110лс., без замены головы. Тоесть в моих планах спортивный распредвал, выхлоп, дросель на 52-54 с пеледеланным штатным фильтром и + хотел поршня заменить)) Уменьшется ли рурурс двигателя от этого? Посоветуй, может что то другое будет более актуально))
Поршня тебе менять не нужно! Стандартной поршневой тебе хватит за глаза.
Всем привет!:) Наконец я собрался собирать запчасти для перехода на 16V, но сразу возник такой вопрос - я хочу 1.6. Буду брать поршни кованые МАМИ такие - http://tuningsport.ru/market/product_info.php?products_id=1450, коленвал 75,6 такой - http://tuningsport.ru/market/product_info.php?products_id=134, а вот с шатунами у меня проблема, подскажите мне какие надо 130мм - http://tuningsport.ru/market/product_info.php?products_id=1442 или 132,5мм? Если я еще чего-то не учел, подскажите.:)Спасибо:)
А двигатель у тебя какой стоит сейчас 21083 или 11183???
точнее блок, просто у них высота разная, от этого будет зависеть какие шатуны брать. Шатуны тебе скорее всего нужно брать 132,5 и вот ссылочка, тут все подробно можно посмотреть:
http://www.kartuning.ru/shop/category/7591/
Спасибо. Блок у меня 21083. Еще такой вопрос, я у кого-то спрашивал и мне сказали что под такой шатун надо плиту ставить, типа он длинный сильно, прада это?
Спасибо. Блок у меня 21083. Еще такой вопрос, я у кого-то спрашивал и мне сказали что под такой шатун надо плиту ставить, типа он длинный сильно, прада это?
Да это правда.
а если без плиты, никак нельзя?:-[ гильзовать не придется? а то я новичок в этом:)
2dem0n:
Я так понимаю. ты на приоровском шатуне собрался мотор собирать. На штатном блоке не самый удачный вариант, потому как нужна будет плита 2.3 мм толщиной. На мой взгляд это громозко, сложно и дорого. Есть пути по-проще. :) Купить поршни с заниженной компрессионной высотой на 2.3 мм, и собрать низ на "десяточном" шатуне 121 мм и коленвале 75.6 мм. Если выше 7 тыс. вертеть не собираешься - вполне достойная конфигурация. А главное проще, надежнее и дешевле.
Если принципиально хочется Приоровский вариант, то плита для увеличения высоты блока, увы. неизбежена.
вот теперь разобрался) но скорее всего мне придется ставить плиту( я в дальнейшем хочу валы крутильные и дросселя)
ГонсчеГ :)
Тогда тебе лучше высокий блок сразу купить. И не морочать голову, плитой, гильзовкой. В цене то на то и выйдет.
гильзовка с плитой 10000 стоит у нас, а блок новый собрать сколько?:-[
Andrey163
21.10.2009, 19:17
гильзовка с плитой 10000 стоит у нас, а блок новый собрать сколько?:-[
:eek: зажрались у вас походу
( я в дальнейшем хочу валы крутильные и дросселя)
Тебе для чего это? Если для официального драга, то по регламенту с дроселями попадаешь в класс ФСА, где времена меньше 11сек...
Если хочешь пройти в СЛ, то онли ресивер...ну и нюансы.
:eek: зажрались у вас походу
у нас делают это только в одном месте поэтому ии зажрались, они даже выхлоп не хотят ставить на стоковый мотор.
А по поводу драга есть и не официальный ведь, да и по треку хочется погонять на нормально заряженной машинке
Andrey163
21.10.2009, 19:46
у нас делают это только в одном месте поэтому ии зажрались, они даже выхлоп не хотят ставить на стоковый мотор.
А по поводу драга есть и не официальный ведь, да и по треку хочется погонять на нормально заряженной машинке
не жалей денег на бензин, лучше в краснодар сгоняй.
у нас делают это только в одном месте поэтому ии зажрались, они даже выхлоп не хотят ставить на стоковый мотор.
А по поводу драга есть и не официальный ведь, да и по треку хочется погонять на нормально заряженной машинке
Это примерно будет как в NFS катать "быструю гонку", без прохождения карькры))) , смотри сам..
Volk-novoch
21.10.2009, 23:48
а если ставить 16в то випускной колектор тож менять?
В начале темы все четко расписано! Что нужно для перехода. По кругу может начнем обсуждать все?
Volk-novoch
22.10.2009, 00:32
В начале темы все четко расписано! Что нужно для перехода. По кругу может начнем обсуждать все?
тупанул :(
2dem0n:
Дружище. мне кажется, твоя идея тюнинга пребывает в некоемом заблуждении. :)
Дроселя... мотор вертушка... это все хорошо. Но это больше не будет у тебя машиной для города. На ней будет просто неудобно ездить каждый день: "вертушные" валы не позволят тошнить в пробках, холостые будут 2000 об/мин, дроселя понесут грязь и пыль в мотор, расход бензина будет литр на километр, ресурсность мотора составит сравнительно сромный пробег.
Я тебе еще и больше скажу, даже если собрать мотор 1.8-1.9, с аццкими валами и дроселями.... Машина не поедет на все вложенные деньги без должного облегчения. Проверенно не однократно. Должное облегчение - это корч :). На котором впринципе каждый день по городу не поездишь :).
Ты готов на все это???
Может для этих целей есть смысл купить ржавую старую восьмерку???
А тебя, я лично бы порекомендовал кардинально пересмотреть свою идею. Не вижу нималейшего смысла собирать в данной ситуации мотор на плите и с гильзами. :) Есть мотокомплект СТИ 218.0, в стандартный блок, раб.объем 1.8 литра. Шатун 129 мм. Поверь, в городе на таком моторое, даже с довольно скромными валами, ты будешь очень доволен. Будет не машина, а поровоз :)
2dem0n:
Дружище. мне кажется, твоя идея тюнинга пребывает в некоемом заблуждении. :)
Дроселя... мотор вертушка... это все хорошо. Но это больше не будет у тебя машиной для города. На ней будет просто неудобно ездить каждый день: "вертушные" валы не позволят тошнить в пробках, холостые будут 2000 об/мин, дроселя понесут грязь и пыль в мотор, расход бензина будет литр на километр, ресурсность мотора составит сравнительно сромный пробег.
Я тебе еще и больше скажу, даже если собрать мотор 1.8-1.9, с аццкими валами и дроселями.... Машина не поедет на все вложенные деньги без должного облегчения. Проверенно не однократно. Должное облегчение - это корч :). На котором впринципе каждый день по городу не поездишь :).
Ты готов на все это???
Может для этих целей есть смысл купить ржавую старую восьмерку???
А тебя, я лично бы порекомендовал кардинально пересмотреть свою идею. Не вижу нималейшего смысла собирать в данной ситуации мотор на плите и с гильзами. :) Есть мотокомплект СТИ 218.0, в стандартный блок, раб.объем 1.8 литра. Шатун 129 мм. Поверь, в городе на таком моторое, даже с довольно скромными валами, ты будешь очень доволен. Будет не машина, а поровоз :)
+1. на валах и дросселях расход бензина будет не менее 20 на 100. в городе не сможешь выйти на желаемые обороты (5000 и выше) или будешь постоянно ездить на 1-2 передачах. КПП будешь перебирать минимум 2 раза в год. ресурс двигателя будет где то 20-30 тыс. км. шрусы и сцепа станут расходниками. машина 10 дней в месяце будет у мастеров. короче это вариант не для каждодневной машины. мне довелось перегонять машину знакомого (1.6 валы, дросселя) по городу где то 30 км, врагу не пожелаю.
2dem0n:
Дружище. мне кажется, твоя идея тюнинга пребывает в некоемом заблуждении. :)
Дроселя... мотор вертушка... это все хорошо. Но это больше не будет у тебя машиной для города. На ней будет просто неудобно ездить каждый день: "вертушные" валы не позволят тошнить в пробках, холостые будут 2000 об/мин, дроселя понесут грязь и пыль в мотор, расход бензина будет литр на километр, ресурсность мотора составит сравнительно сромный пробег.
Я тебе еще и больше скажу, даже если собрать мотор 1.8-1.9, с аццкими валами и дроселями.... Машина не поедет на все вложенные деньги без должного облегчения. Проверенно не однократно. Должное облегчение - это корч :). На котором впринципе каждый день по городу не поездишь :).
Ты готов на все это???
Может для этих целей есть смысл купить ржавую старую восьмерку???
А тебя, я лично бы порекомендовал кардинально пересмотреть свою идею. Не вижу нималейшего смысла собирать в данной ситуации мотор на плите и с гильзами. :) Есть мотокомплект СТИ 218.0, в стандартный блок, раб.объем 1.8 литра. Шатун 129 мм. Поверь, в городе на таком моторое, даже с довольно скромными валами, ты будешь очень доволен. Будет не машина, а поровоз :)
dms_t умеешь же ты все объяснять просто и понятно) а такой вариант возможен - в Майкопе ездит четырка, он когда на гонки приезжает ему ставят дросселя, а по городу рессивер, просто я это слышал и сам точно незнаю?
Про ресурс и расход не говорю.
Но на дроселях машина приобретает во всем диапазоне, для города самое то. Конечно если валы не космас, как сказал Дима, с хх 2000. Расход возможно большой хз...
а такой вариант возможен - в Майкопе ездит четырка, он когда на гонки приезжает ему ставят дросселя, а по городу рессивер, просто я это слышал и сам точно незнаю?
Конечно возможен. Почему нет. Но.... Процесс установки дросселей в машину подразумевает собой резку телевизора, капитальное переделывания системы охаждения и в частности радиатора (обычно его располагают не перпендикулярно, как штатно, а под углом к горизонту. чтобы освободить сверху место под дросселя), переделки креплений двигателя, чтобы блок цилиндров стоял вертикально, а дросселя были направлены четко вперед а не вниз, плюс управление дроселями и контроль положения заслонок и т.д. и т.п. Весь этот перечень переделок обойдется дорого (не забываю еще и стоимость самих дросселей!) и уже будет достаточно трудно вернуть машину к тому состоянию, в котором она пребывала с завода (в плане кузова). Более того, под дросселя и под рессивер потребуются разные прошивки.
В чем корень такого сильного интереса к дроселям?
машина 1.6 16V на валах 10.7 выдает на стенде 180 л.с. На большом рессивере та же машина выдаст 165 л.с. В городе ты разницы в мощности этих машин не ощутишь настолько, насколько ощутишь разницу в потраченных средствах. :)
Мое мнение остается неизменным - дросселя нужны для преднамеренного использования машины в спорте. Если ты собираешься из четырки сделать именно гоночный болид. Ставь! Если повседневный вариант - посмотри другие варианты. Поверь, они есть и будут многократно проще, дешевле и вполне эффективны. К примеру, 1.8 16V на валах 10.05 и рессивере выдаст те же 180 л.с. при грамотной настройке и сборе. В Питере, в k-art'е собрали такую машину. Они вообще в шоке от соотношения затрачено/получено! :)
Читал эту тему ранее и умилялся... нафег это надо? Теперь после перегрева сижу и думаю... если полезут косяки, то скорее всего в ГБЦ... а не замутить ли мне 16 вместо ремонта имеющейся? 110 лошадок получить и тихий двигатель - очень даже результат для меня.
Как мне noss сказал... любая проблема - предпосылка к тюнингу блин )))
ЗЫ: После перегрева двигателя кстати заметил изменения "на низах"... получается компрессия упала?
теперь я что-то призадумался насчет дроселей) ладно пока куплю головку, форсунки, рампу... а потом уже буду покупать ШПГ, ресивер или дроселя, это наверно будет уже весна 2010, может к тому времени уже перегорит у меня желание к дроселям) Всем большое спасибо за дельные коменты) особенно Диме aka dms_t)
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot