FAQ. Запуск двигателя в мороз.

[forza]

Как заводить в холодную погоду? (хитрости)
Кто как сегодня завелся
Замёрзли сикалки
Вентилятор отопителя.Проблемы Решения.
Жидкость в омыватель...АНТИЗАМЕРЗАЙКА
В холод не работают стеклоподъемники и замерзают замки

[Girbiz]

Запуск двигателя на морозе зачастую выливается в серьезную проблему. Крещенские морозы в этом году добавили забот автомобилистам, особенно тем, у кого машина хранится на открытой площадке. Главная проблема — запуск двигателя при низких температурах. Автомобильные СМИ полны советов — от подогрева двигателя паяльной лампой до применения эфира.

Попробуем и мы внести свою лепту в это море советов, изложив свои знания по поводу запуска бензиновых двигателей, оснащенных системой впрыска топлива (хотя большая часть рекомендаций годится и для карбюраторных двигателей).

Начнем с осени, основываясь на народной мудрости: "Готовь сани летом". В преддверии зимы на любом автомобиле желательно выполнить несложный комплекс подготовительных работ. Прежде всего, заменить масло в двигателе, используя наиболее приспособленные к зимним условиям масла с маркировкой 5W40 или 0W40, обеспечивающие уверенное проворачивание коленчатого вала двигателя при температурах до минус 30 – 35oС. Аккумуляторную батарею нужно поставить на подзарядку, доведя плотность электролита до 1,27 — 1,29 г/см3. Целесообразно перед зимой поставить новые свечи зажигания и на всякий случай приобрести запасной комплект свечей.

Если вы по каким-то причинам не смогли все это сделать осенью, еще не поздно. Впереди, по крайней мере, два холодных месяца, а какие сюрпризы преподнесет погода — никакая метеорология не предскажет.

Подготовку к утреннему холодному пуску нужно начинать с вечера при постановке машины на стоянку. Прежде чем заглушить двигатель, "раскрутите" его до 3000 – 3500 об/мин и дайте поработать в таком режиме около минуты. Затем быстро отпустите педаль акселератора и тут же выключите зажигание.

Конструкция вазовских автомобилей предусматривает пуск исправного двигателя без средств дополнительного подогрева при температуре окружающего воздуха до -27оС. У иномарок эта температура для разных автомобилей составляет от -25 до -30оС. Это вовсе не означает, что при -28oС нужно бежать за паяльной лампой. Можно попытаться завести двигатель и при более низких температурах, но не ниже —40оС. При таких температурах самое лучшее масло теряет текучесть. Даже если вам удастся провернуть коленчатый вал, застывшее масло не будет поступать в масляные магистрали. Последствия пояснений не требуют.

Итак, приступаем к запуску. Выжмите педаль сцепления, поставьте рычаг коробки передач в "нейтраль" (если машина стояла "на передаче"). Включите зажигание и выждите 2—4 секунды, чтобы бензонасос успел закачать бензин в рампу. Включите стартер, не трогая педаль акселератора. В течение пяти секунд должны появиться вспышки. Удерживайте стартер включенным еще 5 секунд. Двигатель должен запуститься. Если двигатель не завелся, прекратите попытку, выключив стартер. Повторите попытку запуска примерно через 30 – 60 секунд в том же порядке. Больше трех попыток делать не стоит — за это время аккумулятор подсядет и не сможет обеспечить пусковых оборотов.
Что делать дальше? Есть время и возможность — снимите аккумулятор и поставьте его на подзарядку. В крайнем случае, занесите аккумулятор в теплое помещение на 20 – 30 минут. Пока аккумулятор греется в тепле, выверните свечи зажигания и поставьте запасной комплект свечей, предварительно согрев их хотя бы просто в кармане. Подзаряженный или подогретый аккумулятор поставьте на место и повторите попытку запуска.
Возможен вариант, когда аккумулятор "крутит как зверь", а двигатель не заводится и даже вспышек нет. Возможно, свечи "залило" или закоптило. Выход тот же: поставьте новые свечи, а если их нет — просушите старые, очистите электроды от копоти, проверьте зазор между электродами и дайте свечам хотя бы немного согреться.
Следующий вариант — подзарядить или подогреть аккумулятор невозможно. Попробуйте "прикурить" у соседа по стоянке. Но свечи все равно нужно заменить или просушить прежде, чем начинать крутить двигатель от соседского аккумулятора. Запуск производится так же, как и при работе от своего аккумулятора. Вот только желательно, чтобы автомобиль-донор при пуске поддерживал обороты двигателя не ниже 2000 — 2500 об/мин.
Наконец, последнее средство — запуск с буксира. Этот способ не рекомендуется для автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором. При длительной буксировке бензин попадает в нейтрализатор и скапливается там. После запуска бензин в нейтрализаторе вспыхивает, и хорошо, если дело обойдется "выстрелом" в глушитель — чаще разрушаются внутренности нейтрализатора, а то и его корпус.
На автомобиле без нейтрализатора действуйте в следующем порядке. Выжмите педаль сцепления и включите третью передачу. Зажигание не включайте. Держите педаль сцепления выжатой до скорости 15 – 20 км/ч. При достижении этой скорости плавно отпустите педаль сцепления, полностью нажмите на педаль акселератора и включите зажигание. Произойдет "продувка" цилиндров от скопившегося в них бензина — при включенном зажигании и полностью открытой дроссельной заслонке бензин в цилиндры не подается, контроллер воспринимает такой режим как принудительный холостой ход. Через 30 — 50 секунд выключите зажигание и отпустите педаль акселератора. Снова включите зажигание и слегка приоткройте дроссельную заслонку. Исправный двигатель должен запуститься.
Если уж и этот способ не помог — затаскивайте автомобиль в теплый гараж или на СТО и ищите неисправность, чудес не бывает.
Греть двигатель паяльной лампой не советую. На современных легковых автомобилях моторный отсек настолько плотно "упакован", что до блока цилиндров и головки вы с открытым огнем не доберетесь, а вот сжечь провода или шланги можно в две минуты.
Тем, кто постоянно ездит на автомобиле зимой и не имеет теплого гаража, мой совет: приобретите предпусковой подогреватель. Он решит ваши проблемы, даже если столбик термометра опустится ниже отметки —40oС.

[Girbiz]

Вопросы и рекомендации по запуску холодного инжекторного двигателя
В форумах в зимнее время практически каждую неделю обсуждался вопрос о плохом запуске инжекторного двигателя при температуре ниже 20 градусов, различных проблемах возникающих при этом, а также повышенном расходе топлива зимой.
Здесь представлена подборка материалов по этим вопросам.

Очень большое значение для холодного пуска имеет то, куда подается топливо во время этого самого пуска.

Путь от форсунки до камеры сгорания на впрысковом двигателе в несколько десятков раз меньше, чем в карбюраторном варианте. Напомню, что форсунка распыляет топливо прямо на тарелку открывшегося в камеру сгорания впускного клапана. Огромное значение приобретает то, сколько именно паровой фазы топлива поступает в этот момент. Это полностью определяется испаряемостью топлива. Условия для воспламенения до того сильно могут отличаться из-за разницы во фракционном составе, что с трудом поддаются контролю и регулированию. Если для карбюраторного варианта это не слишком существенно из-за того, что топливо будет ползти по впускной трубе длительное время и в конце концов испарится все равно, то для впрыскового варианта все гораздо грустнее: ведь то, что не успело испариться сразу - все равно гореть не сможет :( .
Наши калибровки и так уже сделаны под более тяжелый бензин, чем предусмотрено европейским стандартом. У нас доводочные работы проводились на топливе с давлением насыщенных паров 400 КПа вместо европейских 800...900 КПа. Их бензин испаряется в два раза лучше и в основном из-за этого европейские автомобили в Европе намного легче заводятся. Главное - не заливать в них наши тяжелые бензины. (Которые, кстати, часто еще и грязные и с водой)
Теперь понятно, почему автомобиль с центральным впрыском запускается лучше распределенного - у него длиннее и больше по площади участок от топливной форсунки до цилиндров.
Чтобы двигатель 2112 надежно запускался при -30С нужно:
1. Моторное синтетическое масло 0W40 - довольно дорогое.
2. АКБ не менее 62Ач.Лучше с бОльшим пусковым током!!!
3. Зимнее топливо или более худшее, но со стабильными параметрами, чтобы откалибровать двигатель под то, что есть.
4. Свечи все-таки не А17ДВРМ, а предпочтительнее Бош, Бриск, Чемпион с соответствующим калильным числом.
С 3-м пунктом самые большие проблемы. Бензин в России любой совершенно. Зимой - летний и в то же время не похожий ни на что. Проблема комплексная и будет стоять до тех пор, пока все составляющие доводочных работ, а в особенности бензин и масло не будут соответствовать стандарту. А сейчас доводим на том, что привезли. И, наверное, это лучше для отечественного потребителя, ведь проблемы начинаются с -10С, а в той же Франции меньше +5С практически не бывает.

А.Яковлев УПД.
Вопрос: ВАЗ 21102, машине пол-года, пробег 16 тыс. инжектор Бош. Как должна или может заводиться в мороз инжекторная десятка. При -20 уже приходится долго крутить двигатель - секунд 5-10. В чем причина, свечки и масло поменял не так давно, в теплое время проблем не было.

Ответ: Это почти нормально. Причина не в автомобилях, а плохом качестве бензина на наших заправках. Наши отечественные бензины слишком "тяжелые". Их давление насыщенных паров в два раза ниже, чем у европейских бензинов, под которые откалиброваны системы питания. Бензин не желает испаряться чтобы затем смочь гореть. Низкая окружающая температура - дополнительная помеха испарению топлива.
Просто откалибровать системы питания под наше топливо нельзя, т.к. возникнет проблема "заливания" у тех, кто покупает и использует наши автомобили за границей.
Впрысковые двигатели наиболее чувствительны к плохому топливу, особенно 16-клапанный.
Европейские стандарты на ГСМ приняты, их надо просто выполнять; тогда все решится само собой.
Александр Яковлев.
Управление проектирования двигателей.

К сказанному Александром хочется лишь добавить следующее: в нормальном режиме запуск двигателя происходит при закрытой дроссельной заслонке, но в случае неуспешного запуска при низких температурах некачественное топливо не испаряется и попадая в цилиндры заливает свечи зажигания. Чтобы хоть частично скомпенсировать эту ситуацию на впрысковых авто имеется режим продувки цилиндров при котором водитель полностью открывает дроссельную заслонку и только после этого начинает пуск двигателя. В этом режиме дополнительное топливо не подается, при этом во время кручения стартером цилиндры активно продуваются воздухом, система зажигания работает в обычном режиме.
Следовательно, если с понижением температуры у Вас затруднен запуск двигателя именно по причине некачественного топлива (т.е. стартер вращается энергично), можно применить следующую тактику:
Первый пуск в нормальном режиме, время вращения не более 10 секунд
Второй пуск с предварительно полностью открытой дроссельной заслонкой.


Самая главная причина сложности запуска инж. двигателя в мороз - некачественные бензины России. Кроме того, всем водителям а/м с инж. двигателем надо помнить, что электробензонасос находится в бензобаке и создает необходимое давление бензина через 3-7 секунд после установки ключа в положение "зажигание". Не включайте сразу стартер, а подождите эти 5-10 секунд.
И еще: всегда выжимайте сцепление при запуске двигателя. Если и после этих процедур двигатель заводится плохо, а а/м на гарнтии - обращайтесь на ВАЗовскую СТО - не исключено, что у Вашего а/м существует дефект.

Зам.главного инженера АвтоВАЗтехобслуживания

Совет: При заводке инжекторного автомобиля вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его в первое положение - "зажигание": на панели приборов загорается символ бензонасоса, и, если прислушаться, вы услышите его легкое жужжание сзади, поскольку насос находится в бензобаке. Когда жужжание прекращается и символ его гаснет, значит, топливо в двигатель закачано, можно заводить. В принципе можно заводить и сразу, машина все равно заведется, но лучше все-таки топливо сначала закачать.
При заводке инжекторного двигателя ни в какой мороз и ни в коем случае нельзя давить на педаль газа - могут начаться проблемы. Дело в том, что компьютер, электронный блок, которым управляется любой инжекторный двигатель, очень умный, он учитывает и температуру "забортного" воздуха, и самого двигателя, и сам готовит пропорции смеси: сколько подать воздуха, а сколько - бензина.

Юрий ГЕЙКО Автоликбез

ВОПРОС: 21103, 16V, Январь 5.1. Сегодня не смог завестись. Температура -17С. После включения зажигания из-под заднего сидения вместо привычного жужжания бензонасоса - предательская тишина. Приблизительно на каждый 10-й поворот ключа насос издает лишь слабое надтуженное хрюканье. Двигатель отвечает редкими вспышками. Раньше проблем с бензонасосом не замечал, првда, это его первая зима. Подозреваю наличие влаги в топливе, которая, попав в насос, заморозила его подвижные части, и усилия недостаточно чтобы преодолеть сопротивление. Вопрос: может ли такое быть? Если да, то как и чем удалить влагу из топлива?
ОТВЕТ: Бензонасос надо извлечь из бака, положить в тепло и оттаять. Затем в 3-х литровой банке с бензином попытаться запустить его от аккумулятора. Если он не работает или работает плохо - смело меняйте, разобрать или отремонтировать насос нельзя. Чаще бензонасосы выходят из строя из-за механических примесей в топливе и коррозии деталей(дисков), чем из-за разморозки, то есть шансы на успех у вас есть.
Насосы GM интенсивнее корродируют из-за воды в топливе, BOSCH понадежнее, но и у них на отечественном бензине может происходить растворение жгутиков контактной группы щеточного узла.
Воду из бака следует слить вместе с бензином. В принципе, в фирменных магазинах есть специальные жидкости, адсорбирующие воду - посоветуйтесь с продавцами как удалить ее из бензина.