Инжектор. Проверяем сами.

[Колыч]

Решил открыть тему читая вопросы на форуме...Многие не знают как к авто подойти и с каким ключом..
Тему не закрываю. Вопросы учту, внесу правки. Тема живая, буду корректировать.

Итак, начну..

В этой теме постараюсь максимально доступно описать проверку датчиков и исполнительных механизмов (ИМ). Некоторые проверки уже описывались на Форуме. Добавлю проверки и соображения на основе собственного опыта. Если у кого-то возникнут вопросы или замечания, просьба отметить в сообщении, конструктивные предложения и замечания учту и внесу исправления.

Для проверок нужен минимум: недорогой мультиметр (ММ) (Китай можно) и бортовой компьютер, способный выдавать ошибки ЭСУД и некоторые основные параметры работы ЭСУД/двигателя. Диагностический сканер-тестер (ДСТ) приветствуется, хотя многие проверки возможны без его использования.
Свой первый ДСТ –Штат (г. Тольятти) я приобретал в 2011 году по интернету. Цена около 3000 рублей. Очень практичный и удобный. Работает и радует по сей день. На данное время вышел уже новый ДСТ-Штат. Т.ж. не дорогой. Для более детальной диагностики использую сканер Сканматик-2.
Мультиметр (фото ниже) брал за 540 рублей. Китай, но работает исправно, почти не врёт. Брать дорогой профессиональный ММ не вижу смысла. Не нужна такая точность.

Проверка датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
Внимание: ДМРВ в системе Е-газ частотный, данной проверкой не тестируется!

Чтобы с точно оценить состояние ДМРВ (система до Е-газа) нам нужен мультиметр (ММ) со свежей батарейкой.
Включаем ММ в режим вольтметра (измерение постоянного напряжения), и выставляем предел измерения на 2 Вольта.
В разъёме датчика есть провод жёлтого цвета - это провод сигнала с ДМРВ на контроллер (ближний по расположению к лобовому стеклу) – контакт № 5.
и зелёного цвета - это провод массы (третий по счёту от лобового стекла) – контакт № 3.
Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами/проводами при включенном зажигании, двигатель НЕ запускаем.
Для доступа к контактам соединённой с датчиком колодки без нарушения изоляции провода я использую медицинские иглы от шприцев. Иглу аккуратно просовываю вдоль изоляции провода до упора в контакт. Красный щуп (плюс) подсоединяем к игле на контакте №5 датчика, чёрный щуп (масса) – к игле на контакте № 3. Хотя, мой ММ работает и при обратной полярности щупов. Ни в коем случае не берите при замере массу с кузова, двигателя или с «минуса» АКБ! На фото ниже описано почему - получите неверные завышенные значения напряжения и зря забракуете ДМРВ.
Смотрим значения:
от 0.980 до 1.020 Вольта – это рабочий датчик, вполне исправный. Это официальная информация от основного производителя ДМРВ – фирмы BOSCH. Им можно верить.
Выше 1.020 В – это уже завышение расхода воздуха. В матрице программы контроллера заложена карта, в которой чётко привязано значение сигнала ДМРВ с расходом воздуха.
Насколько врёт датчик можно ориентироваться по изменению коррекции подачи топлива (мультипликативная и аддитивная коррекции) – это со сканером и при наличии датчика кислорода в системе. Без них - только по личным ощущениям и показаниям с БК (тупость, провалы при разгоне, неровный ХХ, плохой запуск, повышенный расход воздуха на ХХ, повышенный расход топлива и т.п.).
Выше 1.035 В – можно смело менять ДМРВ, Вы только выиграете на экономии топлива и положительных эмоциях от «прихода» мощности.
Из личного опыта:
Некоторые «горе-диагносты» ориентируются лишь на сигнале АЦП с ДМРВ, который выдаёт им сканер. Это не верно, так бракуются исправные датчики!
Пример на фото ниже. Замер ММ на ДМРВ выдаёт 0.996 В – это сигнал абсолютно исправного ДМРВ. Одновременно сканер выдаёт АЦП с ДМРВ уже 1.015 В. Как говорится, почувствуйте разницу! Это потери на контактах в колодке ДМРВ и в колодке контроллера, т.ж. и в проводах. Это ещё цветочки. Ниже выкладываю скрины сигнала АЦП ДМРВ до снятия колодки с контроллера и после (отсоединил и подключил колодку контроллера 2-3 раза). Контакт стал лучше и сигнал АЦП практически пришёл в норму, снизился с 1.040 -1.045 В до 1.001 – 1.006 В!