Самодельные приспособления для диагностики, с фотоотчётами.

[Колыч]

В этой теме просьба выкладывать только самодельные приспособления для диагностики/проверки двигателя и его систем.

При троении, пропусках воспламенения, провалах, неровной работе или плохом пуске двигателя необходимо проверить работу зажигания. Самый простой и надёжный способ - это проверить искру разрядником. Разрядник позволяет проверить достаточность пробивного напряжения искрового разряда, исправность катушки (модуля) зажигания и высоковольтных проводов. Свечи проверяют отдельно.
Предлагаю самодельный разрядник.
Потребуется:
1. Провод для "земли" (взял 1 метр двойной жилы, т.е. два провода сечением 2,5мм в кв. каждый);
2. Два "крокодила" для контакта;
3. Ненужная, но рабочая свеча (спилил у неё примерно 8 мм "юбки", чтобы искра шла от центр.электрода на корпус разрядника);
4. нужен корпус=земля для свечи (временно, на скорую руку, использовал ненужное мне крепление от лёгкой штанги, свеча как раз плотно села, закрепил болтом), можно изготовить форму с резьбой под свечу, или как дядя Фёдор сделал: /forum/showpost.ph...51&postcount=4.
Расстояние от центрального электрода свечи до массы можно сделать 10 мм. Этого вполне достаточно для достоверной проверки. Мой разрядник получился с зазором в 9 мм, если при таком не будет искры, то явно неисправен модуль (катушка) или бронепровод (ВВП). ВВП исключаем заменой проводом с другого цилиндра.

Зависимость величины напряжения пробоя от размера зазора в разряднике приведена в изображении ниже.

Всё собрал, проверил. Работает.
Одному можно проверить искру с использованием тестера. При его отсутствии можно проверить прокруткой стартера и выжав педаль газа в пол (топливо при этом не подаётся), но нужен помощник.

Результат на фото ниже:

[дядя Фёдор]

Всем привет,

если проходится проверять свечу, то я просто вывинчиваю её из блока и защемляю её корпус между крышкой ГБЦ и планкой крепления тросика дроссельной заслонкой - там как раз такой зазор, что и позволяет зафиксировать свечку (см. первое фото у Колыча).

А работу модуля зажигания и ВВ проводов можно проверять прямо на работающем движке с помощью обычной индикаторной отвёртки (та что для поиска "фазы" в бытовой сети применяется). Вот только отвёртка должна быть со светодиодом, а не с газоразрядной лампочкой, тогда индикатор будет перемиговаться в такт с искрой, если поднести отвёртку к ВВ-проводу.

P.S. При таких тестах желательно не касаться отвёрткой самого ВВ-провода, а свободной рукой корпуса машины, а то может "пробить" :)

Всем удачи...

[Колыч]

дядя Фёдор. Смысл разрядника в том, что увеличен зазор искрообразования! В условиях ДВС искра должна пробить плотную массу! Давление высокое. Простая проверка свечи с зазором 1-1,1мм на массу движка не показатель.

[дядя Фёдор]

Привет,

Сообщение от Колыч

дядя Фёдор. Смысл разрядника в том, что увеличен зазор искрообразования! В условиях ДВС искра должна пробить плотную массу! Давление высокое. Простая проверка свечи с зазором 1-1,1мм на массу движка не показатель.

так вроде никто и не спорит насчёт разрядника, вещь явно полезная для более основательной диагностики.
А вот совсем убитые свечи можно выявить и старым, проверенным, "дедовским" методом, в чём я сам убеждался, когда обнаруживал "неадекватные" свечи, отравленные металлоприсадками из 95-го бензина: /forum/showpost.php?p=...&postcount=168
А для проверки сразу всех свечей сварганил даже испытательную рамку из стального уголка с четырьмя отверстиями d=14 мм, свечки входят в отверстие и закрепляются латунными вставками (служат обычно для реанимации сорванной резьбы в блоке).

[Колыч]

Ну вот, наконец-то пробило на творчество! Молодец Фёдор!!! Ещё живы Кулибины на земле Русской!

Р.S. Вот только желательно зазор увеличить до 10мм (можно спилить внешний массовый обод свечи), чтоб наверняка проверить стабильность искрообразования.

[Колыч]

Совсем лёгкий путь проверки зажигания: http://www.zr.ru/archive/zr/2007/08/...esh-na-zub#218

[Колыч]

При диагностике неисправностей в работе двигателя очень часто необходимо замерять давление топлива. Бывает на этом и заканчивается поиск причины неисправной работы. Естественно, для замера нужен манометр. Чтобы не делиться денежкой с автосервисами, предлагаю вариант сбора топливного манометра своими руками. Вариант вполне бюджетный, мне вылился в 600 рублей. К сведению, если покупать фирменный, то он обойдётся в 10 раз дороже.
Сразу оговорюсь, что манометр проверил в работе, без замечаний.

Куплено в магазине сантехники:
1. Манометр со шкалой деления на 0,6 МПа (аналог на 6 кгс/см2) - 300 руб. Брать со шкалой деления меньше или больше не желательно, возможны погрешности измерения.
2. Краник к манометру с отверстием для стравливания воздуха - 120 руб. Стравливать воздух необходимо для точности замера давления топлива.
3. Бензостойкий прозрачный шланг 1 м. длины - 30 руб. Прозрачный - для визуального контроля наполнения его бензином при стравливании воздуха.
4. Два червячных хомута размер 13-19 мм - 20 руб.
5. Прокладка между манометром и краном - 5 руб.
6. Штуцер для перехода от крана на шланг - 20 руб.
7. Уплотнительная лента для соединения штуцера с краном(нашлась дома) - 0 руб.
8. Уплотнительная резиновая шайба в штуцер - 2 руб. Её можно заменить обрезком резинового шланга наружным диаметром 8 мм, внутренним 4 мм, длиной 3 мм

Штуцер для соединения шланга с топливной рампой заказал знакомому токарю, взял за работу - 100 руб.
Вот чертёж штуцера и фотоотчёт:

[fhater]

Сообщение от Колыч

Штуцер для соединения шланга с топливной рампой заказал знакомому токарю

Была давно такая мысля-тоже заказать такой переходник,но без всяких шлангов,сразу с резьбой на манометр,и вкрутить это все прямо туда на постоянную.(открыл капот-все видно,герметично и понятно) Ну или в идеале,замутить туда датчик давления масла(через тот же переходник) ,от любой машины,с такой системой,и индикатор стрелочный приколхозить,куда нибудь рядом с панелью.
Конечно,понимаю,что детский сад... просто нужен 100% работающий бензонасос
во нашел-


http://vag-tuning.ru/e-store/?ELEMENT_ID=5070

ну или про стрелочный индикатор- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99261
еще проще-
http://automobiler.msk.ru/content/95/

[дядя Фёдор]

Всем привет,

разбирая свои старые "запасы", обнаружил свой самопальный диагностический разветвитель для форсунок. По-сути тройник из разъёма для форсунок, позволяет замерять некоторые электрические параметры и управлять форсунками, а подключив светодиоды, и визуально контролировать их работу.
Подробнее можно посмотреть тут: http://www.drive2.ru/p/cjr/BAAAAAAAyW04YAAAAAW_ew#post
Хотя, наверное, и так понятно из фото, что и куда:

[tulagold]

Собственно решил сбросить свои наработки, может кому пригодятся.
фото 1 - то, из чего состоит устройство, для точного нахождения ВМТ. Состоит из негодной свечи(желательно брать свечу на 16, дабы устройство подходило к большинству двигателей любых марок как 8, так и 16 клапанных), из неё удаляем все внутренности, стачиваем боковой электрод. Берём подходящую трубочку(в данном случае взята трубочка от "усов", стоявших раньше на антенне типа "Решётка"). Вставляем её заподлицо в свечку и крепим холодной сваркой. На эту трубочку устанавливаем ещё одну(в данном случае она взята от негодной пьезо зажигалки - как раз её верхушечка идеально подходит для установки часового индикатора; получается идеальная посадка с натягом).
Обращаю внимание, в данном случае наша приспособа регулируется по высоте(а потому подходит почти ко всем двигателям), регулировка самая простая - намоткой кусочка изоленты ниже/выше. Теперь финиш - внутрь всей этой конструкции вставляем подходящий кусок проволоки(в данном случае она взята от негодного колпака - подходит практически идеально). Дабы проволока не дай бог не провалилась внутрь цилиндра, на её кончик наматываем кусочек изоленты, до того момента, пока толщина не станет больше внутреннего диаметра первой трубочки.
фото 2 - всё, приспособление готово к использованию: свечу вместе с приваренной первой трубочкой вставляем в свечной ключ на 16, вкручиваем в первый цилиндр, собираем устройство и начинаем работу. Всё это сделал сам, в гараже, буквально за 1 час. Подстегнуло к этому изобретению лень и батина приора - лючка в картере сцепления там уже нет(тоесть метку на маховике уже не посмотришь), а что-то разбирать для этого... Также устройство опробывано на опеле астра - работоспособно.

Теперь фото 3 - сразу говорю, идея не моя, а пользователя Shes 110, что обитает на автоладе. Суть устройства: позволяет регулировать перекрытия тюнинговых распредвалов на 16кл двигателях ваз. Размеры: 130мм/30мм/20мм. Отверстие делаем по центру, диаметром на 0.1мм больше неподвижной ножки индикатора. Также в торце делаем отверстие с резьбой м3 для фиксации неподвижной ножки индикатора винтом.
фото 4 - приспособа проверена, работает.
Да, не забываем умножать нужные значения перекрытия на косинус 25 градусов, т.к развал клапанов в 16кл двигателе именно 25 градусов.

[tulagold]

Вот ещё немного из моих запасов. Идеи не мои, взяты из За рулём,
там есть и все размеры:
http://www.zr.ru/a/10109/
http://www.zr.ru/a/12944/
1ое фото - суть устройства предельно ясна: скажем на 16кл вазовском двигателе по какой-либо причине(пускай проверка роликов и помпы) надо снять ремень ГРМ. Но потом надо снова ловить метки распредвалов, а с этим устройством зажал и все дела - ничего никуда не провернётся.
фото 2 - так сказать состав устройства.
фото 3,4 - устройство для промывки форсунок. Основной плюс в том, что мы можем использовать давление баллончика с промывочной жидкостью - если внимательно присмотреться, видно что маленькое отверстие сделано как раз под трубочку баллончика
P.S Скажу вам честно, со всеми устройствами из предыдущего поста и 1ым устройством из этого, обслуживание механизма ГРМ вазовского 16 клапанника становится очень простым - и школьник справится, честное слово!

[Колыч]

По просьбе одноклубника выкладываю свой дымогенератор.

Сразу оговорюсь, что смолы сигаретного дыма оседают на внутренней поверхности системы впуска воздуха, поэтому:

До проверки дымом:
1. Отсоединить ДМРВ от резинового патрубка впуска воздуха. Затем заглушить патрубок банкой и без фанатизма обтянуть штатным хомутом. Можно обтянуть мед.перчаткой. Я использую банку, надёжнее и дым видно

Теперь к конструкции и работе..
По фото снизу в принципе всё понятно. Сантехнический удлинитель на 100мм, два штуцера к нему (внутренний диаметр одного под сигарету с фильтром), прокладку в штуцер, хомут и шланг куплены в магазине сантехники. Шланг РДТ в автозапчастях. Стоимость всего не более 500 р.
Сигарета поджигается и вставляется в штуцер (3 на фото), затем штуцер наворачивается на сантехнический удлинитель 100 мм (2 на фото) и через переходник (1 на фото) подключается эл.насос для накачки шин. Давления насоса более чем достаточно. Для проверки достаточно 0,5 кгс/см2, не более 1 кгс/см2 (атм.).
Смотрим под капот и ждём, где "курит" - там подсос...Лечим

P.S.: Белый шланг (шланг РДТ) подсоединяем на штатное место к рессиверу (впускному коллектору). В принципе, его можно заменить любым другим шлангом, удобным по размеру. И проверить любую систему на герметичность.