Господа, выкладываю основные причины сбоя работы сцепления :
Концы мембранной пружины сильно изношены
Причины:
- система привода изношена;
- направляющая трубка выработалась;
- слишком высокая предварительная нагрузка на выжимной подшипник.
Результат: действие усилия сжатия сцепления блокируется вследствие «зависания» выжимного подшипника или же частично снижается вследствие высокой предварительной нагрузки.
Разлом мембранной пружицы
Причина: превышение усилий сжимания или допустимого хода выключения сцепления.
Результат: усилие сжатия мембранной пружины теряет свою расчетную величину.
Примечание: малое отжатие нажимного диска приводит к проблемам разъединения сцепления.
Слишком большое боковое биение диска сцеплении
Причина: искривление произошло при транспортировке или во время монтажа. Превышение порога бокового биения около 0,5 мм.
Результат: предписанный уровень отжатия (разъединения) нажимного диска не является достаточным, чтобы обеспечить полное разъединение сцепления.
Примечание: диски сцепления необходимо проверять перед монтажом на наличие бокового биения.
Ржавчина в шлицах ступицы
Причина: при сборке не нанесена смазка.
Результат: диск сцепления «закусывает» и не скользит по первичному валу КПП, в то время, как фрикционная накладка еще соприкасается с поверхностью трения маховика. На начальной стадии сцепление начинает «дергаться».
Примечание: всегда использовать высококачественную смазку.
Повреждение профиля ступицы
Причина: слишком большое приложение силы при соединении вала коробки передач и ступицы сцепления при монтаже.
Результат: диск сцепления не скользит по валу коробки передач.
Примечание: центрирование диска сцепления при монтаже необходимо осуществлять с помощью соответствующего инструмента! Осторожно установить вал коробки передач.
Выпуклая форма диска сцепления
Причины:
- сильный удар при сборке валом коробки передач в ступицу диска сцепления;
- сильный перегрев (металлические детали имеют следы перегрева синего цвета).
Результат: предусмотренное отжатие нажимного диска более не является достаточным для безупречного разъединения сцепления.
Разлом пружин фрикционной накладки или ведомого диска
Причина: параллельное или угловое смещение.
Результат: слишком большое боковое биение диска сцепления.
Профиль ступицы со следами ударов/образование заусенцев
Причины:
- корпус сцепления и фланец корпуса коленчатого вала не отцентрированы, раскачивающиеся движения вследствие углового или параллельного смещения;
- отсутствует опорный подшипник;
-установка коробки с перекосом либо без центрирования диска;
-число шлицов на ступице диска не соответствует по профилю и (или) количеству шлицов на первичном валу КПП, при попытке вставить вал в ступицу возникли задиры.
Результат: заклинивание или перекос ступицы на валу коробки передач.
Примечание: может привести к появлению шумов.
Разлом торсионных пружин вследствие перегрузки
Причины:
-управление автомобилем в низком диапазоне частот вращения двигателя. Езда на малой скорости и с полной нагрузкой на высокой передаче;
-слишком большая неравномерность работы двигателя;
-выбитые шарниры трансмиссии.
Результат: обломки выбрасываются наружу и заклиниваются во фрикционных накладках.
Причины:
- езда с нажатой педалью сцепления при высокой скорости и на низкой передаче, что ведет к превышению предельной частоты вращения диска сцепления (например, движение накатом под гору с заранее включенной понижений передачей);
- неправильное переключение передач с повышенной на низкую.
Результат: обломки фрикционной накладки заклиниваются в маховике или корпусе нажимного диска.
Примечание: причина не в двигателе! Частота вращения фрикционных накладок превышает максимальную частоту вращения двигателя в 1,7-2 раза. Перегретые накладки трескаются на более ранней стадии.
Мембранная пружина задевает торсионные пружины при выключении сцепления
Причины:
-превышение допустимого хода выключения сцепления;
-монтаж неверно подобранного диска.
-монтаж диска обратной стороной (на каждом диске указано: «сторона маховика» или «сторона корзины»).
Результат: мембранная пружина захватывает диск сцепления.
Примечание: также приводит к появлению шумов.
Причины:
- искривление направляющей трубы выжимного подшипника;
- неправильное центрирование двигателя и коробки передач.
Результат: постоянное зацепление выжимным подшипником концов мембранной пружины сверх допуска самоцентрирования ведет к возникновению относительных движений и, тем самым, к износу. Схожая ситуация может наблюдаться и на рычагах выжимного подшипника.
Разлом/сильный перегрев нажимного диска
Причины:
-постоянное пробуксовывание сцепления;
-слишком малое усилие нажима сцепления;
-дефекты в системе выключения сцепления (тугой ход или отсутствие зазора между подшипником и рычагами выключения сцепления).
-замасливание/засаливание;
-слишком большое углубление в маховике из-за доработки.
Результат: недостаточный отжим нажимного диска.
Проверка работы
Для проверки функции разъединения сцепление отключается во время работы двигателя на холостом ходу. Примерно через три секунды задний ход должен включаться бесшумно. Если задний ход будет включен сразу, то это неизбежно приведет к появлению шумов. Чтобы проверить, не пробуксовывает ли сцепление, его температура должна достичь рабочей величины. Перед тестированием необходимо проехать небольшое расстояние при разных режимах работы сцепления.
Тестирование включает следующие этапы:
— снять с «ручника»;
— установить самую высокую передачу;
— из положения с выключенным сцеплением дать газ, пока не будет достигнут крутящий момент двигателя 2000 об/мин.;
— удерживать это значение;
— быстро включить сцепление.
Если двигатель заглохнет, передающий момент сцепления в порядке. Во избежание перегрузок подобную проверку рекомендуется проводить лишь один раз.
__________________ ВАЗовод - есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью...
Педалька должна быть примерно так,а это и есть регулировочнйй узел сцепления.Перед регулировкой желательно резьбу хорошо промыть вд-40,тогда гайки от руки будут крутиться.
Сегодня ставили на 14у сцепку Sасhs , Германия с желВложение 22189езным выжимным родным Sасhs. На фото видно где сделано, даже город, ниже выжимной.Вложение 22188 Кстати на Sасhs 10й выжимной прекрасно подходит номер:2110-1601180 ,цена 260 руб.
__________________ ВАЗовод - есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью...
Господа! Выкладываю фото сравнения 2х выжимных подшипников. С права Sасhs железный с номером. С лева 10й железный ,номер выбит на подшипнике . Как видим они почти идентичные , не считая крепежных скоб на Sасhs которые тоже современем ослабивают,на 10м таких скоб нет.[ATTACH]Вложение 22337[/ATTACH]
__________________ ВАЗовод - есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью...
Всем привет!
Вот такая ситуация: иногда(очень редко) педаль сцепления становится слишком мягкой и слишком легко нажимается прям-таки падает,особенно в пробке когда активно жмешь на сцепу и после непродолжительного "нормального" движения все приходит в норму.При этом передачи включаются нормально.
Купил машину с пробегом 18 тыс. за 2 года накатал до 45тыс думаю сцепление стоковое.
Что скажете???
Скажу что у тебя проблема с корзиной. На лепестках имеется выработка от выжимного, вот и провалы.
Об этом я уже писал Концы мембранной пружины сильно изношены
Причины:
- система привода изношена;
- направляющая трубка выработалась;
- слишком высокая предварительная нагрузка на выжимной подшипник. Результат:действие усилия сжатия сцепления блокируется вследствие «зависания» выжимного подшипника или же частично снижается вследствие высокой предварительной нагрузки. Вложение 24993
__________________ ВАЗовод - есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью...
добрый вечер !у меня очень большая проблема со сцеплением(купил машину покатался пару месяцев появились проблемы при трогании с места-машину просто трясет (это мягко сказанно)при увиличении оборотов при трогании тряски поменьше но тоже присутствует.такое явление наблюдаеться при продолжительной езде (мин 20-30 после начала поездки)на холодн машине проблемы такой нет либо она в в меньшем проявлении.также поддергивание ощутимое при перекл передач особенно с 3 на 4 и с 4 на 5 .купил др сцепление поменял спустя неделю все симптомы начались заново(((что делать подскажите пожалуйста!на старом сцеплении лепестки были изношены,а диск изношен неравномерно почемуто был.
Ну причины тут может быть четыре:
1. либо кривой маховик, либо сцепление(сцепление отменяется, ты его заменил)
2. подшипники коленвала износились
3. сам колен вал (Смещается)
4. полукольца вылетели либо стерлись Вывод: собственно если вылетают полу кольца то колен вал разбивает подшипники и сам разбивается соответственно при выжатом сцепление звук нормальный при отжатом диск нажимает и колен вал смещается (получается не соосность) от этого и тряска при трогание , на совсем мертвом коленвале (или подшипниках) машинка будет тупо глохнуть на холостом ходу но до этого советую не доводить придется менять пол двигателя Некоторые спецы пред продажей при таком дефекте делают спец полукольца и прикручивают их к блоку на время такое прокатывает но со временем полу кольца стачивает и проблема возвращаться
Тут можно рекомендовать только хорошее СТО, с грамотными специалистами, которые смогут все правильно установить или выявят причину такой работы сцепления.
Цитата:
Сообщение от coman
Под замену сцепление и думать нечего, только смотри сразу и диск и корзину и маховик, у меня в 55 тысяч даже на маховике выработка была, видимо сталь не той твердости что должна быть!!! зимой когда сцепление держишь при заводе и пытаешься отпустить, а машина глохнет, побуксовал немного и все кончилось оно!!! Что касаеться видел выше, приотпустить тросик вперед толку не проверено лично это на классик помогает на немного еще а на 9-ке нет!!!
Интересно ты пишишь: сцепление под замену точно! Но смотри сразу так же диск и корзину...они,что от сцепления отдельно ниходятся??? Ладно маховик,это понятно...
Проверка работы
Для проверки функции разъединения сцепление отключается во время работы двигателя на холостом ходу. Примерно через три секунды задний ход должен включаться бесшумно. Если задний ход будет включен сразу, то это неизбежно приведет к появлению шумов. Чтобы проверить, не пробуксовывает ли сцепление, его температура должна достичь рабочей величины. Перед тестированием необходимо проехать небольшое расстояние при разных режимах работы сцепления. Тестирование включает следующие этапы:
— снять с «ручника»;
— установить самую высокую передачу;
— из положения с выключенным сцеплением дать газ, пока не будет достигнут крутящий момент двигателя 2000 об/мин.;
— удерживать это значение;
— быстро включить сцепление.
Если двигатель заглохнет, передающий момент сцепления в порядке. Во избежание перегрузок подобную проверку рекомендуется проводить лишь один раз.
__________________ ВАЗовод - есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью...
Я выжимной Кraft уже поменял на какой-то самарский от крафта ни чем не отличается.
Возможно ли, что шум происходит от липестков, которые находятся на разном уровне?
Надо менять на тот ,который на фото выше. Лепестки нет. А вот от димфлекторных пружин на самом диске элементарно там их 4шт, слабенькие они у Крафта, вот и болтаются , вот и шум. Вложение 37638
__________________ ВАЗовод - есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью...
Для начала определимся, что же такое сцепление, и для чего оно так необходимо и важно для вождения автомобиля.
При помощи сцепления происходит кратковременное разъединение двигателя и трансмиссии, а также - плавное их соединение для разгона автомобиля с места. Также сцепление необходимо для переключения передач. Кроме этого, сцепление ещё и предохраняет детали трансмиссии от возможных перегрузок.
К основным деталям сцепления, так называемым исполнительным механизмам, относятся - диск сцепления, диск сцепления нажимной, или его ещё называют "корзиной" и муфта выключения сцепления с подшипником - "выжимной подшипник".
Конечно, в сцеплении есть ещё масса всяких механизмов, но не будем на них пока останавливаться. Поскольку сцепление, это самый нагруженный механизм в машине, то его приходится часто менять. Все детали сцепления идут в комплектации от завода производителя, и поэтому, менять их по отдельности нет смысла, такова технология, рекомендуемая техническим обслуживанием автомобиля.
Все механизмы притёрты друг к другу до миллиметра. И вот представьте, что Вы поменяли только "корзину", чья задача плотно прижимать ведомый диск к маховику, и в итоге Вам придётся давить на педаль сцепления с огромным усилием, чтобы увеличить силу прижима из-за недостающих каких-то 0.5 мм!
Как же понять, особенно водителю без стажа и опыта вождения, что это именно сцепление в Вашей любимой машине дало сбой? Когда Вы заводите машину, а она не набирает скорость, не набирает свою полную мощность; или же при выжимании педали сцепления Вы слышите непонятный шум-шипение; или же когда трогаетесь с места - машина дёргается или буксует, как ещё говорят "повело машину" - всё это говорит о возможных поломках сцепления машины.
Почему всё это происходит? Любой механизм рано или поздно ломается, то ли это простой износ деталей, то ли производственный брак, то ли некачественное обслуживание и несоответствующее применение.
К основным причинам, типичным неисправностям выхода из строя сцепления можно отнести:
1. Износ фрикционного материала на диске сцепления:
На диск сцепления приходятся огромные нагрузки (сколько тонн весит Ваша машина?), постоянное движение, да плюс ещё высокая температура, всё это приводит к износу фрикционных накладок, цель которых "соединить" корзину с маховиком. Причиной износа накладок может быть попадание масла из ДВС (двигателя внутреннего сгорания) или же из коробки переключения передач.
2. Поломка выжимного подшипника:
Приводит к выходу из строя лепестков корзины сцепления. То есть, при поломке выжимного подшипника, лепестки корзины будут сильнее прижиматься, подшипник может заклинить и он тогда просто срежет лепестки на корзине. В этом случае мы и слышим этот характерный шум при выжимании педали сцепления.
3. Выход из строя сенсорных пружин диска сцепления:
которые служат для смягчения самого процесса разгона машины с места. Их поломка происходит в основном из времени использования и стиля Вашей езды. Если хотите, чтобы сенсорные пружины прослужили как можно больше, то стартовать с пробуксовкой не рекомендуется.
Если же Вы не являетесь специалистом в области ремонта автомобилей, то при обнаружении типичных неисправностей сцепления не лезте туда сами, у Вас один путь - в сервис или к мастерам(знакомым) в гарж.
__________________ ВАЗовод - есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью...
У меня некоторое время назад появился достаточно странный скрип при отпускании сцепления. Скрип будто бы трос обо что-то трется и по характеру как будто кто-то негромко говорит "ух!", причем сперва уверенно, а потом все тише и тише. Звучит где-то на трети хода педали от выжатого положения и только при отпускании. Про работе сцепления и КПП претензий нет - все четко.
Сегодня на рынке смотрел сцепление SACHS, якобы немецкое 3500, Словакия или Словения 1800 руб, кт о в курсе почему такой разброс цен? Разве то что Словаки выпускаюти в 2 раза хуже ?
Чисто Немецкое сцепление SACHS у нас на рынке не продётся 100 проц.!!!!!!!(Немецкое сцепление мщжешь отличить по корзине, у нее концы лепестков чуть загнуты во внутрь), на остальных концы прямые. Словакия или Словения идет от 2500 р(и производитель пиштся на белой вставке). , Турция -1800р., так же как и Люк Турецкий.
Производитель пищется не на белой вставке на коробке(там написано Германия штаб-квартира), а на самой коробке в нижнем углу на синим фоне.
Тебя ввели в заблуждение.
Вот корзина Германия(на 10й корзине концы тож загнуты)
в эту неделю стал ездить как чайник.пару раз заглох на светофоре.усилилась вибрация при трогании.Сцепление ни стого ни с сего то хватает,то рывками идет,то вообще не едет,пока газку не дашь и то рывком дергаешься.Педаль то легкая,то тяжелая.сам не могу понять что стряслось.Сцепление Крафт-Тек-выжимной из комплекта.Прошел на нем тысяч 20.больше ни за что его не поставлю.Настоящее ГАУНО.и никому не советую
Меняй сцепу на нормалную и выжимной не из комплекта, а 10й.(как видно на коробке применяется и в 08 сцеплениях) .
Такой же, только Фенокс( Беларусь).
А вот такой ставить не надо!!!!!!!!!!, внутри пластиковый сепаратор в отличии верхних образцов.
__________________ ВАЗовод - есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью...
сегоня ковырял сцепу. педаль сцепления хрустела. хотел поставить металический цитроновский 5.3.6, но потом передумал. какой то он подозрительно неправильный - во-первых еле-еле налазит на вал (очень туго, пришлось бы пласмассовую втулку растачивать чем-нибудь), во-вторых не надевается на вилку (буквально пара мм, необходимо разгибать усы на нем). данные косяки меня насторожили, я решил что цитрон это галимый китай, т.к. и крафтовский и valeo (старого образца) вставали как родные. в итоге воткнул valeo с надписью made in france.
п.с. сделал вывод, что подшипник нового образца действительно зачетный, вот тока брать его надо от нормальной фирмы, а не цитрон.
Вот именно, что ты взял голимый левак!!!!!!!!!!!!
Мог бы взять такой
......или такой
__________________ ВАЗовод - есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью...
Комбинированный вид
