Просмотр полной версии : Электровентилятор системы охлаждения.Проблемы.Решения.
Не работает вентилятор охлаждения двигателя.
Кто сталкивался с такой проблемой!
Еще вопросик! На приборной доске показывает температуру 100, а на бортовом компьютере 68.
Кому верить?
Заранее спасибо!
Andrey163
20.11.2008, 16:57
Den37 писал(а):
Не работает вентилятор охлаждения двигателя.
Кто сталкивался с такой проблемой!
Еще вопросик! На приборной доске показывает температуру 100, а на бортовом компьютере 68.
Кому верить?
Заранее спасибо!
верь бк, темпера срабатывания сколько?
Он вообще не срабатывает!!!
Andrey163
20.11.2008, 17:03
Те больше 68 по бк не прогревается?
Было и 78 мне прежний хозяин сказал что, у него вентилятор не работает!!!
Алик 115
20.11.2008, 17:09
проверяй реле, предохранитель и собственно сам мотор карлсона,это первое
второе, странный бывший хозяин, он тебе движку не кипятил с неработающим вентилятором???
Вот это осталось тайной)) Но надеюсь что нет!!!
Согласен с Аликом проверяй в начале мелочи а потом можешь поменять и сам вентелятор.Настроить температуру срабатывания вентилятора можно вроде подклюив к мозгам сканер.
Кинь 12 В на вентилятор. Не заработает- меняй.
MrUpgrader
20.11.2008, 22:42
puzo писал(а):
Кинь 12 В на вентилятор. Не заработает- меняй.
У меня вент не срабатывал. Отогнал в гарантийку, оказалось плюсовой провод в жгуте в обрыве был, они с аккума кинули напрямую , через предохранитель. А температуру срабатывания вентилятора можно поменять не только сканером но и через БК , в частности Мультитроникс. Стандартная температура срабатывания вента 105 гр/цельсия
Недавно тоже столкнулся с такой проблемой. Температура на датчике была 110, а вентилятор не включается. Испугался. Поехал на сервис на диагностику. Показывает температуру 92 градуса. Вобщем в итоге оказалось что полетел температурный датчик, который идет именно на датчик приборной панели он 1 кантактный, там есть еще один 2-х контактный, который отвечает за включение вентилятора, попробуй его разомкнуть если вентилятор включится, то значти дело не в вентиляторе. Значти просто надо поменять датчик, который передает показания на приборную панель. Мне помогло.
есть очень простой способ проверить предохранитель вентилятора. дело в том что у карлсона и у сигналки один предохранитель (во всяком случае у мя так) так что если у кого то откажет сигналка бегом в сервис дабы не закипеть в первой же пробке
Можно датчик поставить чтоб при темп. 110 двигатнль глох:laugh:
У меня вот жопа вчера случилась.Вентилятор перестал работать,прям в центре Москвы,в пробке... Полез смотреть реле,предохранители все вроде рабочее, обнаружил что у меня оказвается еще и сигнал не работает, жму н баранку а он не гудит, доехал до дома с включеной печкой,чуть не сварился. Сегодня полезу смотреть в чем дело....
Andrey163
12.12.2008, 09:25
ZeTTo писал(а):
У меня вот жопа вчера случилась.Вентилятор перестал работать,прям в центре Москвы,в пробке... Полез смотреть реле,предохранители все вроде рабочее, обнаружил что у меня оказвается еще и сигнал не работает, жму н баранку а он не гудит, доехал до дома с включеной печкой,чуть не сварился. Сегодня полезу смотреть в чем дело....
Пред сгорел
доехал до дома с включеной печкой,чуть не сварился.
жессь :D :D :D
ZeTTo писал(а):
У меня вот жопа вчера случилась.Вентилятор перестал работать,прям в центре Москвы,в пробке... Полез смотреть реле,предохранители все вроде рабочее, обнаружил что у меня оказвается еще и сигнал не работает, жму н баранку а он не гудит, доехал до дома с включеной печкой,чуть не сварился. Сегодня полезу смотреть в чем дело....
в реле могут контакты подгореть,проверь,у меня было тоже самое с реле бензонасоса,реле щелкает а толку нет
Вобщем сгорел предохранитель ГУДКА !!!! Поэтому не работал сигнал и вентилятор. Я офигеваю просто,ведь на вентилятор отдельный предохранитель стоит...
У меня была очень интересная фигня правда на десятке причем с самого новья, когда прогревается двигатель и температура подходит к включению вентилятора то стрелка вроде показывает норму около 100 градусов, но потом резко поднимается орет компьютер якобы перегрев сразу же включается вентилятор, а стрелка температуры на щитке приборов после включения резко упиралась в 130 градусов. По началу был конечно в шоке никто не знал что это за тема и ездил с печкой. В сервисах репу только чесали и проверив температуру включения винта, а она была ровно 105, понял что че-то с электрикой. Электрики говорили мозги это точно я и перешивал и че токо не делал все попрежнему было. Пока один умный человек не сказал мне проверь все массы на кузове и о какое было мое удивление это действительно оказалась масса в низу где стоят мозги, контакт просто болтался я затянул и все пришло в норму. Мучался около года во так.
ZeTTo писал(а):
Вобщем сгорел предохранитель ГУДКА !!!! Поэтому не работал сигнал и вентилятор. Я офигеваю просто,ведь на вентилятор отдельный предохранитель стоит...
Вообще-то нет, один и тот же - F5 (20А).:)
Вобщем все узнал есть реле есть предохранитель стоят под консолью в ногах у водителя. Далее есть датчик температуры но не включения вентилятора который установлен на корпусе термостата он кстати как рассказали знающие люди выходит из строя редко и подает сигнал на блок управления который включает вентилятор. Проверка системы охлаждения осуществляется следующим образом снимается разъем с датчика температуры блок управления не видит температуру и в аварийном режиме включает вентилятор если все в порядке. Кстати советую изменить настройки прошивки понизив температуру включения вентилятора хотя бы на 5 градусов уж очень она опасная. Спасибо всем за то, что откликнулись
Кстати забыл вам написать полезную инфу про все это основная проблема как оказалось в таких случаях это не герметичность системы охлаждения бачок, патрубки, крышка бачка.
А уменя такая проблема: Утром прихожу за машинкой в гараж, на улице -18, заважу движок и у меня срабатывает вентилятор охлаждения. Если сразу выключить и дождаться пока он перестанет работать и включить снова то второй раз он не срабаывает. Кто то сталкивался с таким?
Ильдар 2114
11.01.2009, 00:22
засовываю ключ и включаеться сразу вентилятор на улице -15 машина всю ночь стояла что делать куда смотреть???
Плохой контакт на датчике температуры (двухконтактном).
Алик 115
11.01.2009, 10:13
или проверяй реле включения вентилятора
serega_x86
11.01.2009, 18:18
если ошибка не висит то скорее всего реле залипло
Аналогичная херня. Менял датчик, реле и предохранитель, проблема осталась((
Заезжал в сервис, сказали типа контакты на контролере окислились, почистили, проблема осталась. Вот хз че делать.Мучаюсь.
Вентилятор вырубается когда двигатель прогревается до 0 градусов.
serega_x86
19.01.2009, 21:58
да скорее всего прошивка мозги делает настраивать надо!!!
MrUpgrader
20.01.2009, 12:27
Прошивка непричем - такое происходит когда неработает Датчик температуры охлождающей жидкости( верхний)/component/option,com_fireboard/Itemid,140/func,view/catid,21/id,27696/#27696. Непоступает сигнал с ДТОЖ на контроллер - выдается ошибка \"высокий уровень сигнала ДТОЖ\" Тогда вентилятор работает в аварийном режиме постоянно.
Я уже менял верхний датчик, проблема осталась.
Denis150
23.01.2009, 19:18
Gendalf писал(а):
Я уже менял верхний датчик, проблема осталась.А ты уверен, что датчик исправлен? У нас нет ничего новного, у нас все другое! Надо прозванивать.
ДАтчик исправен как мне кажеться, потому что когда достаешь его оттуда, вентилятор включается в аварийном режиме, хотя я может че то путаю
В автосервисе проверили все и решили что это контройлер., но менять его из за вентялотора невижу смылса, я его просто отключил на зиму.
Была такая проблема буквально на той неделе, вентилятор работал даже на холодном двигателе и не хотел выключаться. Вытаскивал реле - вентилятор работает, помогло только вытаскивание предохранителя.
Дело в том, что вентилятор охлаждения подключен следующим образом - плюс его идет на черный ящик через предохранитель, а минус идет напрямую от мозгов через реле, так вот, этот самый минус и перетерся и постоянно коротил на корпус, фактически минуя реле. Посмотрите белый провод, с черной полосой, возможно, что где то он перетерся.
Eduard_32
17.04.2009, 19:46
После того, как папа \"кипятнул\" девятку, частенько проверяю работу сигнала, чтобы быть спокойным за целостность предохранителя. К тому же в планах поставить кнопку принудительного включения вентилятора охлаждения из салона. Полезно в пробках! Просто втыкаешь кнопку, и не приходится ждать, пока температура вырастет до срабатывания вентилятора. Двигатель работает при температуре не выше 88. (По крайней мере по приборам) :) Просьба, подскажите только, где датчик включения вентилятора находится, если не на радиаторе *pardon*
Санек пожарный
17.04.2009, 19:48
Eduard_32 писал(а):
После того, как папа \"кипятнул\" девятку, частенько проверяю работу сигнала, чтобы быть спокойным за целостность предохранителя. К тому же в планах поставить кнопку принудительного включения вентилятора охлаждения из салона. Полезно в пробках! Просто втыкаешь кнопку, и не приходится ждать, пока температура вырастет до срабатывания вентилятора. Двигатель работает при температуре не выше 88. (По крайней мере по приборам) :) Просьба, подскажите только, где датчик включения вентилятора находится, если не на радиаторе *pardon*
его нету! стоит датчик температуры ОЖ на термостате,когда температура поднимается МОЗГИ включают вентилятор
lovelyevil
19.04.2009, 09:40
Вообщем проблема такая.Когда купил 14-ую.Сразу заметил косяк.Когда куда-нибудь приезжаешь выкл. двигатель, и оставляешь ключи зажигания в замке,то растёт температура в двигателе и включается вентилятор.Я поставил БК и выставил там мин. температуру при которой должен включаться вентилятор 95градусов. Вообщем как бы решить эту проблему?Может проблема в крыжке расширительного бочка,не спускает при определённом давлении пар. Либо сделать напрямую без замка зажигания, включение вентилятора?
dmkachan
19.04.2009, 09:51
lovelyevil писал(а):
Вообщем проблема такая.Когда купил 14-ую.Сразу заметил косяк.Когда куда-нибудь приезжаешь выкл. двигатель, и оставляешь ключи зажигания в замке,то растёт температура в двигателе и включается вентилятор.Я поставил БК и выставил там мин. температуру при которой должен включаться вентилятор 95градусов. Вообщем как бы решить эту проблему?Может проблема в крыжке расширительного бочка,не спускает при определённом давлении пар. Либо сделать напрямую без замка зажигания, включение вентилятора?
машинка какого года?
такая приблуда была на машинах конца 90-х начала 00-х годов.
*lol* помниться у друга так летом на 99-й вентилятор срабатывал. замучался с сигналкой которая срабатывала
lovelyevil
19.04.2009, 09:53
2007=))
dmkachan
19.04.2009, 09:56
а как определяеш что растет температура при заглушенном двигателе, по БК?
если ключи вынимаеш карлсон невключается?
lovelyevil
19.04.2009, 09:58
Если вытаскиваешь ключи,ждёшь минуты 2 вставляешь поворачиваешь, на БК 97 градусов и вентилятор сразу включается.Хотя когда глушил 90 всего было.
dmkachan
19.04.2009, 10:10
lovelyevil писал(а):
Если вытаскиваешь ключи,ждёшь минуты 2 вставляешь поворачиваешь, на БК 97 градусов и вентилятор сразу включается.Хотя когда глушил 90 всего было.
термостат смотрел?
дптчик температуры?
lovelyevil
19.04.2009, 10:11
датчика температуры 2 походу,смотрел) если бы не работали ошибка бы вылазила,термостат хз,ну если вентилятор включается,значит работает)
dmkachan
19.04.2009, 10:15
lovelyevil писал(а):
датчика температуры 2 походу,смотрел) если бы не работали ошибка бы вылазила,термостат хз,ну если вентилятор включается,значит работает)
необязательно. если он работает но неправильно будет показывать направильную температуру.
термостат надо посмотреть по какому кругу гоняет ОЖ, большому или только по малому.
кстат енасчет крышки расширительного бачка. рекомендуют раз в год промывать её проточной водой и проверять на отсутствие залипания нажатием.
это нормальное явление. как только глушишь двигатель охл.жидкость перестает циркулиравать температура-повышается кратковременно, у мну тоже
dmitrijm
20.04.2009, 08:05
Alekc писал(а):
это нормальное явление. как только глушишь двигатель охл.жидкость перестает циркулиравать температура-повышается кратковременно, у мну тоже
Мне тоже кажется, что описан нормальный режим работы системы охлаждения. По крайней мере, на моей машине все происходит точно так же. Если заглушить и через некоторое время включить зажигание, тоже иногда включается вентилятор.
Golova_bg
10.05.2009, 02:29
Чтобы включился вентилятор нужно не только ключ оставить в замке, а еще и повернуть в положение "зажигание" ;) Если вентилятор включился при езде то после выключения зажигания он должен выключиться не сразу, а через несколько секунд.
Вобщем такая проблема: вентилятор включается сразу после включения питания даже на холодном двигателе. Если двигатель холодный то вентилятор работает секунд 15 потом 10 отдыхает и снова по кругу без конца. Если двигатель горячий то работает постоянно. Дак вот в чем может быть дело? В термостате? В релюхе? Или еще в чем?
Golova_bg
25.06.2009, 21:28
Надо с БК поглядеть как видит блок управления температуру двигателя. Может датчик уже того, или неконтакт.
MrUpgrader
26.06.2009, 08:57
Вобщем такая проблема: вентилятор включается сразу после включения питания даже на холодном двигателе. Если двигатель холодный то вентилятор работает секунд 15 потом 10 отдыхает и снова по кругу без конца. Если двигатель горячий то работает постоянно. Дак вот в чем может быть дело? В термостате? В релюхе? Или еще в чем?
Скорее всего залипает релюха вкл. вентилятора. Поменяй реле для начала.
Игорь Р.
26.06.2009, 09:54
Внезапно перестал срабатывать вентилятор системы охлаждения. Сам вентилятор исправен. (при подключении напрямую к АБС, работает). Хочу разобраться самостоятельно. Какие самые распространенные причины?
попробуй гудни,скорее всего предохранитель сигнала....
Жека Варламов
30.06.2009, 22:51
или предохранитель, либо релюшку проверь, или сам карлсон проверь контакты перемкни... =)
Вобщем такая проблема: вентилятор включается сразу после включения питания даже на холодном двигателе. Если двигатель холодный то вентилятор работает секунд 15 потом 10 отдыхает и снова по кругу без конца. Если двигатель горячий то работает постоянно. Дак вот в чем может быть дело? В термостате? В релюхе? Или еще в чем?
мне видится проблема самого датчика, иначе вент вообще не выключался бы если реле заело.
dimitriy
01.07.2009, 20:51
похоже проблема в контактах.при скидывании разъёма с датчика t (с 3 проводами) карлсон должен постоянно работать-пошевели разъём и проверь проводку
Всем привет. А никто не знает какова величина сопротивления двигателя вентилятора (в Омах)?
siv61rus
05.07.2009, 13:01
Данные для проверки электродвигателя
Номинальная частота вращения вала при нагрузке электродвигателя крыльчаткой, мин-1 2500–2800
Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более 14
Внезапно перестал срабатывать вентилятор системы охлаждения. Сам вентилятор исправен. (при подключении напрямую к АБС, работает). Хочу разобраться самостоятельно. Какие самые распространенные причины?
такая же ситуация...
Предохранители целые, реле менял на заведомо исправное, при скидывании разъемов с датчика включения вентилятор не включается... Включаю кнопкой противотуманок вентилятор когда нужно, разобраться не могу...
такая же ситуация...
Предохранители целые, реле менял на заведомо исправное, при скидывании разъемов с датчика включения вентилятор не включается... Включаю кнопкой противотуманок вентилятор когда нужно, разобраться не могу...
http://ru2.imgfiles.ru/f/1/1/d/e/f11ded1c4301ad2fbae4f043d65d9679p.jpg (http://imgfiles.ru/i/?f11ded1c4301ad2fbae4f043d65d9679)
киря зверь
24.08.2009, 23:08
В момент включения вентилятора охлаждения машина начинает "тупить", ощущение такое как будто бросил газ ,есть подозрение что плохая масса вентилятора но не могу найти откуда она идёт ,может у кого была такая проблема
KlubbCAT
25.08.2009, 10:13
у меня просто обороты проваливаются на 1 сек и мигает свет при включении, а потом все ок, тупизны не замечал, смотри железо
Eduard_32
26.08.2009, 20:08
В момент включения вентилятора охлаждения машина начинает "тупить", ощущение такое как будто бросил газ ,есть подозрение что плохая масса вентилятора но не могу найти откуда она идёт ,может у кого была такая проблема
По схеме смотри. Масса подается от системы управления двигателем, я так понимаю через реле, что в салоне стоит. может реле глючит. (среднее из трех, что находятся за правой боковиной центральной консоли. правда сам не залезал туда, форумчане подсказали, где реле это находится). А плю там постоянный от монтажника идет
Подскажите, пожалуйста!!!!!! Не выключается вентилятор даже при 60 град. Датчик поменяли не помогло.
Golova_bg
27.08.2009, 11:36
Машина инжектор или карбюратор?
Если инжектор, то "проверьте двигатель" горит? При выключении зажигания вентилятор останавливается?
При выключении зажигания он не должен останавливаться пока температура не упадет. Дело скорее всего в мозгах.
KlubbCAT
27.08.2009, 12:21
Подскажите, пожалуйста!!!!!! Не выключается вентилятор даже при 60 град. Датчик поменяли не помогло.
а новый датчик рабочий?! если от него провода отключить, вентилятор продолжает крутиться или останавливается?
Машина инжектор, "проверьте двигатель" не горит. Пять раз включал и выключел зажигание, вентилятор не останавливается
Golova_bg
27.08.2009, 19:08
Насколько я знаю вентилятор выключается с выключение главного реле инжектора. А это 10-15 секунд после выключения зажигания. Если вентилятор молотит даже после полного выключения двигателя то это реле залипло. Если после выключении главного реле всетаки выключается, то либо что-то програмно в ЭБУ, либо выходной ключ управления вентилятором в ЭБУ пробило.
В момент старта ток в цепи вентилятора возрастает до безконечности но на очень маленькое время т. к. когда он раскручивается ток падает. А так как при старте кулера возрастает нагрузка на генератор, а чем выше нагрузка на генератор тем сложнее его крутить (физика 9 класс) по-этому падают обороты, такое можно наблюдать ври включении дальнего света, автоусилка (большой мощности), кондиционера (если он есть) и прочей лабуды жрущей большой ток.
Не думаю что дело в массе, посмотри щетки генератора, реле включения кулера, разъемы в цепи кулера, сам кулер (подшипники, щетки).
Попробуй крутануть его рукой (в выключенном состоянии конечно), пропеллер должен крутиться легко, если прокручивается с усилием - придется разбирать его, ремонтировать или купить новый - выбирай сам.
Выдержка из темы "Поговорим про массы" -/forum/showthread.php?t=2667
Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).
Как раз вот думаю с этими массами поближе познакомиться))))
В момент пуска пусковой ток конечно может вызвать падение оборотов... Насколько я понимаю ЭСУД в установившимся режиме должна газку то подбавить.
Хотя тоже не однозначно, вентилятор потребляет 15А....Можно сравнить поведение двигателя при включении потребителей похожей мощности...
Как я понял ты считаешь что дело в плохих контактах в цепи мозгов. Но в таком случае при запуске двигателя стартер хавает примерно в 10 раз больше ток чем кулер радиатора и ЭСУД всетаки справляется со своими задачами, если не ошибаюсь то ЭСУД может нормально работать даже при 9 вольтах в бортцепи, а падение напруги в бортсети обычно падает на 1,5 - 2 вольта при старте пихла, это нормально.
Можешь поэксперементировать - возми два провода диаметром жилы примерно 2мм подключи их к кулеру (там есть разъем рядом) и на заведенной машине напрямую подключи к аккуму и увидишь как пихло потеряет обороты (но не настолько чтобы чувствовать это в движении).
Я считаю, что в теме /forum/showthread.php?t=2667
хорошо изложена возможная причина проблемы.
Суть такова, если между 2-мя точками принимаемыми за массу сопротивление выще нормы...то это вызывает разницу потенциалов на них... а массы датчиков соединены с массой автомобиля, как следствие плавающие показания датчиков (то есть причина еще и в конструктивных особенностях проводки)
Итак, помимо того что может существовать некая проблема с плохой массой....
Генератор все таки отбирает причетающиеся ему лошадки у движка. Если считать, что вентилятор потребляет 15А, то это при 13в 195 Вт или 0.27 лошадки.
У нашего генератора максимальная сила тока отдачи (при 13 в и 6000 мин-1) равна 80А, это 1040 Вт или 1,41 лошадки.
дядя Фёдор
21.09.2009, 00:32
Всем привет,
согласно разным источникам по описанию электродвигателя вентилятора охлаждения МЭ-272 он потребляет ток от 14 до 15,3 А, видимо при разном напряжении в бортовой сети от 12 до 14,2 В. Но в момент пуска ток намного больше. Вообще-то двухпозиционный режим работы вентилятора самое простое решение (как всегда экономят), но далеко не самое оптимальное. В результате электродвигатель работает на максимальных оборотах и с максимальным энергопотреблением, и справляется со своей задачей (охлаждение ОЖ со 100 С до 95 С) за минуту-другую, после этого вырубается и снова запускается через несколько минут. Так обычно и происходит в пробках.
Не знаю как у остальных, но моего "Карлсона" слышно очень даже хорошо, вдобавок появляется ещё и вполне ощущаемая вибрация и со временем всё это начинает раздражать. Кроме того, скачки напряжения, и помехи в цепи слаботочных, чувствительных датчиков сказываются на работе контроллера и двигателя в целом, что может вызывать сбои различного рода. Да и ресурс электродвигателя на таких режимах тоже снижается. Поэтому наверное есть смысл обеспечить более плавный пуск и равномерную работу вентилятора.
Есть идея перестроить работу вентилятора с помощью ШИМа (Широтно-импульсная модуляция). Колекторные электродвигатели позволяют это сделать. В результате при достижении определённой температуры (например 95С) происходит плавный пуск вентилятора на 5-10% мощности и в дальнейшем его обороты меняются в зависимости от температуры ОЖ, с тем чтобы не допустить перегрева ОЖ выше 100 С. И пусть в таком режиме вентилятор работает сколь угодное продолжительное время, так как это будет более щадящий режим по сравнению с обычным.
Кто что думает на сей счёт?
дядя Фёдор, и тебе охота заморачиваться с ШИМом для кулера? И скажи как часто у тебя сгорал вентилятор? А насчет скачков - если в цепи питания кулера все нормально (реле, провода, предохранитель) то скачки отлично сглаживает сам аккумулятор, а если его мало то поставь перед кулером полярный конденсатор на 100 000 мкФ 50 В, он поможет сгладить просадку напруги в момент старта, если не поможет увелич емкость кондера, все зависит за какое время пропеллер раскручивается до максимальных оборотов, чем больше время тем больше емкость кондера.
Дядя Фёдор дело говорит.
Вентилятор может и не сгорит, а вот обгорание контактов реле вентилятора - вполне вероятное следствие большого пускового тока.
И самое обидное, что из-за этой дешевой детальки реально можно попасть на замену помпы, или на капиталку ДВС.
Сейчас на Калинах уже делают двухскоростной режим вентилятора, вполне возможно - когда нибудь плавная ШИМ-регулировка вентилятора будет нормой на всех ДВС, потому что у нее много преимуществ по сравнению с управлением через реле.
дядя Фёдор
21.09.2009, 10:46
дядя Фёдор, и тебе охота заморачиваться с ШИМом для кулера? И скажи как часто у тебя сгорал вентилятор?
Привет,
в том то и дело, что когда сгорит - уже поздно будет. Но если блок управления вентилятора обойдётся в половину стоимости того же вентилятора, то это уже имеет смысл. К тому же, дело не только в спасении вентилятора, а в более благоприятном режиме работы всего электрооборудования, в том числе и работы ЭБУ и различных датчиков. Да и генератор с АКБ при пуске мощных потребителей испытывают свой "стресс". Про музыку я уже и не говорю.
Мне лично кажется, что игра стоит свеч.
В принципе идея далеко не плохая. Но если так посмотреть, то нужно 99% электрооборудования переделать (довести до ума), а это дорогой вопрос и далеко не каждый захочет связываться даже с ШИМом.
А как вам такое. На заводских мозгах температурный режим пихла 105-113,115 градусов (система охлаждения высокого давления), а при доливки ОЖ не плотно закрутил крышку - машина кипит, а кулер и не думал включаться, или несработал термостат - кулер крутит, а машина кипит.
А на счет "дешевой детальки" (реле) поищи импортную с посеребренными контактами и будешь более уверен что она не подведет.
дядя Фёдор
21.09.2009, 11:19
... поставь перед кулером полярный конденсатор на 100 000 мкФ 50 В, он поможет сгладить просадку напруги в момент старта, если не поможет увелич емкость кондера, все зависит за какое время пропеллер раскручивается до максимальных оборотов, чем больше время тем больше емкость кондера.
Еще раз привет,
мощный конденсатор в момент зарядки сам по себе мощный потребитель, так как его сопротивление в этот момент близко к нулю, и тут есть опасность вообще сжеть любое реле. К тому же такие конденсаторы стоят тоже не мало.
Забегая вперед, скажу, что я уже приобрел себе "СУПЕРКОНДЕНСАТОР" на 50 Ф (!). Эта дура весом в 5 кг и стоимостью в 5000 р. Но брал я его для других целей. Поскольку езжу целый год (в жару и в мороз) в основном на малые дистанции (развожу детей и по магазинам), то наблюдается хронический недозаряд АКБ и трудный пуск в морозы. Я хочу установить КОНДЕР параллельно стартёру для облегчения его запуска в холод и более равномерной работы всей электроники, конечно при пуске вентилятора он сгладит падение напряжения в бортовой сети, но через управляющее реле вентилятора все равно пойдёт большой ток. А подключать такой кондёр перед запуском надо через токоограничивающий резистор, чтобы не получить дугу и не убить АКБ совсем, зато потом когда зарядится будет работать как стабилизатор. Ну и облегчит жизнь и АКБ и стартёру и прочему электрохозяйству. Вещь почти вечная (6-15 лет) и всегда можно снять и переставить на другую машинку.
P.S. Не сочтите меня параноиком, но когда надо везти самое дорогое, хочется быть уверенным, что техника не подведёт.
Я себе ставил мотор от 2110 с шестью лопостным вентилятором,что думаете,я думаю быстрей охлаждает!
Я себе ставил мотор от 2110 с шестью лопостным вентилятором,что думаете,я думаю быстрей охлаждает!
А обороты у него какие? И угол поворота лопастей, потребляемый ток?
А обороты у него какие? И угол поворота лопастей, потребляемый ток?
Да все как у нас мотор такой же ,только пропеллер с 6 лопостями место 4,уже года три езжу,все хорошо,а первый мотор умер,пожшибники разволились!
Да все как у нас мотор такой же ,только пропеллер с 6 лопостями место 4,уже года три езжу,все хорошо,а первый мотор умер,пожшибники разволились!
А насколько быстрее охлаждает не засекал, ради интереса. Я так понял что ты имеешь опыт и с четырьмя лопостями.
дядя Фёдор
21.09.2009, 17:15
Да все как у нас мотор такой же ,только пропеллер с 6 лопостями место 4,уже года три езжу,все хорошо,а первый мотор умер,пожшибники разволились!
Потому и развалились, что работали на полную катушку в режиме "STOP & GO". Электродвигатель рассчитан на 12 В, а работает на максимальных оборотах и при более высоком напряжении вплоть до 14,2 В.
дядя Фёдор
21.09.2009, 17:47
Во! Только что обнаружил:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193556
Не я один такой "озабоченный" перегрузками вентилятора и прочей электрики :)
Во! Только что обнаружил:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193556
Не я один такой "озабоченный" перегрузками вентилятора и прочей электрики :)
дядя Фёдор, я тебя уважаю. +1
ты правда голова и убедил в своей правильности.
дядя Фёдор
22.09.2009, 00:58
Всем привет,
а вот и техническое решение и придумывать ничего не надо.
http://www.silich.ru/products/bu_evso
Стоит сей девайс порядка 1100 руб плюс пересылка.
Удачи.
Всё описанное выше, про повышение температура, есть норма. Подьехал, дай двиглу немного поработать, температуру ОЖ отдать...
Эт точно,движка чуть поработала и выключай! А если подъехал и собираешься вырубать движку,а температура близка к включению карлсона,то лучше подождать когда он сработает и выключится,а потом смело вырубай зажигание! А воще делай как тебе удобно. Это нормально:D
В момент пуска пусковой ток конечно может вызвать падение оборотов... Насколько я понимаю ЭСУД в установившимся режиме должна газку то подбавить.
Хотя тоже не однозначно, вентилятор потребляет 15А....Можно сравнить поведение двигателя при включении потребителей похожей мощности...
Вчера повел опыт - отключил кулер (там разъем есть) отсоединил датчик температуры который около термостата (если его отключить, то кулер включается принудительно контроллером). Так вот мозги добавили оборотов примерно на 500 об/мин., а затем через примерно секунду опять снизил до холостых. Это и есть функция для старта вентилятора, чтобы просадки в борт.сети были меньше.
Вот так.
Вывод, я думаю ясен.
дядя Фёдор
15.10.2009, 12:19
Вчера повел опыт - отключил кулер (там разъем есть) отсоединил датчик температуры который около термостата (если его отключить, то кулер включается принудительно контроллером). Так вот мозги добавили оборотов примерно на 500 об/мин., а затем через примерно секунду опять снизил до холостых. Это и есть функция для старта вентилятора, чтобы просадки в борт.сети были меньше.
Вот так.
Вывод, я думаю ясен.
Привет,
спасибо за эксперимент. Надо же контроллер перед пуском вентилятора обороты поднимает, а не по факту падения напряжения и провала оборотов!
Интересно, это на всех ЭБУ и прошивках так.
И всё же, несмотря на это имеет место провал в оборотах при включении вентилятора.
Конечно, это нормализует работу движка, но не облегчает жизнь самому вентилятору.
В момент включения вентилятора охлаждения машина начинает "тупить", ощущение такое как будто бросил газ ,есть подозрение что плохая масса вентилятора но не могу найти откуда она идёт ,может у кого была такая проблема
Разбери мотор вентилятора, промой задний подшипник (скольжения), нулёвкой ошкурь ось, и смажь его ШРУС-4. Поставь крыльчатку от 2110, 8-ми. Найди разъем подключения вентилятора (он рядом), зачисти контакты. Собери и будет тебе счастье!!!
PS. Мне помогло двигатель на включение вентилятора, дергаться перестал!!!
дядя Фёдор
05.11.2009, 01:27
Всем привет,
сегодня наконец-то поставил ШИМ регулятор на вентилятор охлаждения и немного его погонял и порегулировал. Остановился на средних оборотах. В итоге на вентилятор подаётся среднее напряжение 7,2 В. При этом он прекрасно справляется со своей задачей и его вообще не слышно.
При пуске вентилятора (у меня 100 С) слышно только как реле щёлкает и теперь никаких провалов оборотов двигателя - ни вниз, ни вверх. Так что в отличии от <Васёчика> у меня видимо прошивка, которая не прибавляет оборотов движку при пуске Карлсона (см. пару постов выше).
Сегодня у нас около 0 градусов и на зиму можно оставить такую настройку. Покатаюсь и посмотрю как чётко и долго девайс работать будет.
И надо будет начать схемку с обратной связью продумывать...
Всем привет,
сегодня наконец-то поставил ШИМ регулятор на вентилятор охлаждения и немного его погонял и порегулировал. Остановился на средних оборотах. В итоге на вентилятор подаётся среднее напряжение 7,2 В. При этом он прекрасно справляется со своей задачей и его вообще не слышно.
При пуске вентилятора (у меня 100 С) слышно только как реле щёлкает и теперь никаких провалов оборотов двигателя - ни вниз, ни вверх. Так что в отличии от <Васёчика> у меня видимо прошивка, которая не прибавляет оборотов движку при пуске Карлсона (см. пару постов выше).
Сегодня у нас около 0 градусов и на зиму можно оставить такую настройку. Покатаюсь и посмотрю как чётко и долго девайс работать будет.
И надо будет начать схемку с обратной связью продумывать...
Да. У меня прошивка не родная, включение кулера при 97 гр., выключение при 93 гр. может из-за нее повышает обороты, точно не знаю, хотя скорее всего - да.
Блин он правда при 7 вольтах нормально работает? Обороты те-же? Может ток потребления увеличился???
дядя Фёдор
06.11.2009, 13:05
Да. У меня прошивка не родная, включение кулера при 97 гр., выключение при 93 гр. может из-за нее повышает обороты, точно не знаю, хотя скорее всего - да.
Блин он правда при 7 вольтах нормально работает? Обороты те-же? Может ток потребления увеличился???
Привет,
нет конечно, обороты намного меньше. Но при этом он достаточно хорошо прокачивает воздух через радиатор и охлаждение осуществляется не хуже, чем раньше (правда сейчас и воздух на улице холодный - зима ведь).
Дело в том, что штатный режим работы вентилятора взят с большим запасом, чтобы гарантированно понижать температуру и в условиях средней Азии и крайнего Севера. Вот только при минусовой температуре такая "удаль" не нужна. Поэтому в последнее время на Калинах делают двухпозиционный режим, правда по старинке гасят мощность резистором.
Привет,
нет конечно, обороты намного меньше. Но при этом он достаточно хорошо прокачивает воздух через радиатор и охлаждение осуществляется не хуже, чем раньше (правда сейчас и воздух на улице холодный - зима ведь).
Дело в том, что штатный режим работы вентилятора взят с большим запасом, чтобы гарантированно понижать температуру и в условиях средней Азии и крайнего Севера. Вот только при минусовой температуре такая "удаль" не нужна. Поэтому в последнее время на Калинах делают двухпозиционный режим, правда по старинке гасят мощность резистором.
Не уверен что разработчики думали об этом. (гарантированно понижать температуру и в условиях средней Азии и крайнего Севера).
Зимой понятно, а вот летом в пробке он выключаться не будет, может даже не хватить мощщи что-бы хлаждать, и двиг. закепит.
Скорее не резистором, а реостатом...
дядя Фёдор
06.11.2009, 13:35
Не уверен что разработчики думали об этом. (гарантированно понижать температуру и в условиях средней Азии и крайнего Севера).
Зимой понятно, а вот летом в пробке он выключаться не будет, может даже не хватить мощщи что-бы хлаждать, и двиг. закепит.
Даже если летом Карлсон не будет ВЫключаться и ладно, пусть работает в пол(2/3) силы, главное, чтобы справлялся со своей задачей. В крайнем случае, всегда можно, поднять обороты, если не хватает мощности.
Я же хочу до лета спаять ШИМ регулятор с обратной связью, чтобы автоматически обороты вентилятора поднимались, если температура продолжает расти.
Скорее не резистором, а реостатом...
Реостат обычно применяют для изменения тока, т.е. это переменный резистор (сопротивление)
Даже если летом Карлсон не будет ВЫключаться и ладно, пусть работает в пол(2/3) силы, главное, чтобы справлялся со своей задачей. В крайнем случае, всегда можно, поднять обороты, если не хватает мощности.
Я же хочу до лета спаять ШИМ регулятор с обратной связью, чтобы автоматически обороты вентилятора поднимались, если температура продолжает расти.
Реостат обычно применяют для изменения тока, т.е. это переменный резистор (сопротивление)
Про ШИМ с обратной связью - классная идея. Если правильно сделать, то можно иметь полный контроль над системой охлаждения и менять диапазон рабочих темпиратур. А про реостат - это я образно, просто резюк надо мощнючий, оч большая нагрузка на него будет.
nikolaich2341
06.11.2009, 20:53
всем привет.почитал тут и решил написать как сделал я .Я купил газелевский патрубок с отверстием под ДТ поставил туда ДТ от классики т.к. у него температура срабатывания ниже ~93 градуса.Изнихромовой проволоки смотал резистор около 0.6 Ом и подключил от массы на датчик с датчика на резистор с резистора на вентилятор.Теперь при 93 включаеться 50%мощности а если не справляется то при 101 вкл полная мощность.Вообще у меня стоит блок Я 7.2 он поддерживает прошивку на 2 винта вот я к лету подцеплю с этим резюком к блоку и всё будет от него работать.Кстати нагрузки на резюк только во время старта большие,он во время работы нагревается поэтому я его расположил за винтом.
дядя Фёдор
07.11.2009, 02:54
...Из нихромовой проволоки смотал резистор около 0.6 Ом и подключил от массы на датчик с датчика на резистор с резистора на вентилятор.Теперь при 93 включаеться 50%мощности а если не справляется то при 101 вкл полная мощность...
Добрый день,
а зачем мотать из нихрома, можно купить уже готовый резистор от печки или жигулёвский от классики, типа такого (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193556). Надёжнее будет.
nikolaich2341
07.11.2009, 12:14
у готовых резисторов сопротивление немного больше и скорость почти такая же остаёться.а при самодельном можно по чуть чуть откусывать и подобрать под себя.я просто делал так чтоб не было слышно винта да и разгон плавнее получаеться мне так кажеться.что именно поподробнее описать?
nikolaich2341
07.11.2009, 14:30
извините за плохое качество просто тороплюсь сбежать с работы
дядя Фёдор
09.11.2009, 13:40
всем привет.почитал тут и решил написать как сделал я .Я купил газелевский патрубок с отверстием под ДТ поставил туда ДТ от классики т.к. у него температура срабатывания ниже ~93 градуса.Изнихромовой проволоки смотал резистор около 0.6 Ом и подключил от массы на датчик с датчика на резистор с резистора на вентилятор.Теперь при 93 включаеться 50%мощности а если не справляется то при 101 вкл полная мощность.Вообще у меня стоит блок Я 7.2 он поддерживает прошивку на 2 винта вот я к лету подцеплю с этим резюком к блоку и всё будет от него работать.Кстати нагрузки на резюк только во время старта большие,он во время работы нагревается поэтому я его расположил за винтом.
Привет,
я думаю, что схема такая (см.фото).
Карлсон включается раньше обычного на 50% мощности, а потом, если температура продолжает расти при 100-101 С включается штатный режим и шунтирует токоограничительный резистор и идет 100% мощность на вентилятор.
Просто и дешёво.
Привет,
я думаю, что схема такая (см.фото).
Карлсон включается раньше обычного на 50% мощности, а потом, если температура продолжает расти при 100-101 С включается штатный режим и шунтирует токоограничительный резистор и идет 100% мощность на вентилятор.
Просто и дешёво.
Спасибо. А датчик что красным обозначен в радиатор ставить. А у меня режим включения 97 С, выкл. 93 С. Мозг прошит. Т.е. при 93 С он будет вкл. на 50 проц. Тогда я думаю что до 97 С он не даст нагреться, а даже если нагреется то при 93 С он опять будет крутить в пол мощщи. Как быть???
дядя Фёдор
10.11.2009, 01:21
Спасибо. А датчик что красным обозначен в радиатор ставить. А у меня режим включения 97 С, выкл. 93 С. Мозг прошит. Т.е. при 93 С он будет вкл. на 50 проц. Тогда я думаю что до 97 С он не даст нагреться, а даже если нагреется то при 93 С он опять будет крутить в пол мощщи. Как быть???
Привет,
датчик температуры можно ввинтить в радиатор, если там есть под него место (но это для тех моделей, у которых ещё стоит радиатор от карбюраторных машин. Там якобы вместо датчика стоит заглушка - на своей искал, но пока не нашёл). Если радиатор без этого гнезда придётся покупать переходник-тройник под датчик (см. выше пост nikolaich2341 и ссылку ниже)
Вообще-то с установкой и выбором второго датчика надо внимательнее, так как есть множество таких датчиков/термостатов включаются они при одной температуре, а выключаются на несколько градусов ниже и место установки тоже играет роль.
Вот например хорошая статейка про вариации управления вентилятором:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/dop_vent/upr_ev.htm
Момент включения вентилятора на полную мощность можно через БК перенести и на пару градусов выше, до него дело скорее всего так и не дойдёт в большинстве случаев.
Если даже при снижении температуры вентилятор снова перейдет на 50% мощность, то ничего страшного в том не вижу, зато потом будет более плавное его отключение.
В общем тут есть над чем подумать, чтобы подобрать для себя оптимальный режим работы.
Удачи.
дядя Фёдор
10.11.2009, 02:20
Всем привет,
по ходу возникла мысль, которая связана и с темой про дополнительные вентиляторы (/forum/showthread.php?t=5465).
Если поставить последовательно два одинаковых штатных вентилятора, то потре***** такая связка будет меньше, обороты обоих вентиляторов вдвое меньше и соответственно меньше вибрации и шума.
Рядышком они вряд ли встанут, а вот если поставить один напротив другого с внешней стороны радиатора, то получится этакий "Тяни-толкай" тандем. Один воздух подаёт, а другой всасывает - эффективность в итоге больше.
Всем привет,
по ходу возникла мысль, которая связана и с темой про дополнительные вентиляторы (/forum/showthread.php?t=5465).
Если поставить последовательно два одинаковых штатных вентилятора, то потре***** такая связка будет меньше, обороты обоих вентиляторов вдвое меньше и соответственно меньше вибрации и шума.
Рядышком они вряд ли встанут, а вот если поставить один напротив другого с внешней стороны радиатора, то получится этакий "Тяни-толкай" тандем. Один воздух подаёт, а другой всасывает - эффективность в итоге больше.
При параллельном включении пары кулеров, ток при старте будет в 2раза меньше и дальнейшее потребление его тоже упадет на порядок, но и раскручиваться они тоже будут медленнее, хотя думаю что этим можно принебреч.
Почитал от начала тему и позволю себе не согласится с некоторыми мыслями, принятыми за основу в вашем разговоре. Например вот с этой:
В момент старта ток в цепи вентилятора возрастает до безконечности но на очень маленькое время т. к. когда он раскручивается ток падает. А так как при старте кулера возрастает нагрузка на генератор, а чем выше нагрузка на генератор тем сложнее его крутить (физика 9 класс) по-этому падают обороты, такое можно наблюдать ври включении дальнего света, автоусилка (большой мощности), кондиционера (если он есть) и прочей лабуды жрущей большой ток.
Сразу вспоминается "Переходные процессы в электрических цепях" (Электротехника, 3 курс), и один постулат:
1. Напряжение на конденсаторе (емкости) не может измениться скачкообразно. Скачкообразно возрастает ток заряда и падает по мере заряда по экспоненте.
2. Ток в катушке (индуктивности) не может измениться скачком. Скачкообразно возрастает приложенное напряжение и т.д и т.п.
Из этого следут, что нет никаких скачков тока до бесконечности в момент замыканий контактов реле. Есть плавное увеличение тока до значений, которое легко можно найти по закону Ома: I=U/R. R-сопротивление обмоток двигателя при застопоренном якоре. При вращение якоря сопротивление обмоток возрастает, ток падает - там вступют в силу законы магнитной индукции. :wink:
PS: Кстати у самого не крутится карлсон. Искал реле с правой стороны в консоли (рядом с ЭБУ), а оно зараза должно стоять в монтажном блоке. Блок видимо самой последней модификации 363.3722-02. Но там его не было, стояла закоротка силовых контактов, предохранители все целы. В общем разбираюсь пока с этим всем добром (((((.
Почитал от начала тему и позволю себе не согласится с некоторыми мыслями, принятыми за основу в вашем разговоре. Например вот с этой:
Сразу вспоминается "Переходные процессы в электрических цепях" (Электротехника, 3 курс), и один постулат:
1. Напряжение на конденсаторе (емкости) не может измениться скачкообразно. Скачкообразно возрастает ток заряда и падает по мере заряда по экспоненте.
2. Ток в катушке (индуктивности) не может измениться скачком. Скачкообразно падает приложенное напряжение и т.д и т.п.
Из этого следут, что нет никаких скачков тока до бесконечности в момент замыканий контактов реле. Есть плавное увеличение тока до значений, которое легко можно найти по закону Ома: I=U/R. R-сопротивление обмоток двигателя при застопоренном якоре. При вращение якоря сопротивление обмоток возрастает, ток падает - там вступют в силу законы магнитной индукции. :wink:
PS: Кстати у самого не крутится карлсон. Искал реле с правой стороны в консоли (рядом с ЭБУ), а оно зараза должно стоять в монтажном блоке. Блок видимо самой последней модификации 363.3722-02. Но там его не было, стояла закоротка силовых контактов, предохранители все целы. В общем разбираюсь пока с этим всем добром (((((.
Соглавен, но надо учесть что в момент старта срабатывают только две катушки обмотки причем параллельно, а их сопротивление очень мало, соответственно ток растет скачкообразно, но на микросекунды, после чего часть тока уходит на нагрев провода и прочего, а остальное индукция. Для примера возьми амперметр (мощьнючий) и подключи через него кулер радиатора и увидишь как скакнет стрелка прибора, а затем упадет.
При параллельном включении пары кулеров, ток при старте будет в 2раза меньше и дальнейшее потребление его тоже упадет на порядок, но и раскручиваться они тоже будут медленнее, хотя думаю что этим можно принебреч.
Все верно, только это не для параллельного, а для последовательного соединения.
Соглавен, но надо учесть что в момент старта срабатывают только две катушки обмотки причем параллельно, а их сопротивление очень мало, соответственно ток растет скачкообразно, но на микросекунды, после чего часть тока уходит на нагрев провода и прочего, а остальное индукция. Для примера возьми амперметр (мощьнючий) и подключи через него кулер радиатора и увидишь как скакнет стрелка прибора, а затем упадет.
Все верно, это называется тяжелый запуск, одна из основных бед в технике приводов. В асинхронниках это решаут системой софтстарта либо частотным преобразователем, в коллекторных постоянного тока тоже есть системы ШИМ софт старта, но они сложны, гораздо проще включать токоограничивающий резистор последовательно с обмоткой на некоторый малый промежуток времени, чтоб убрать пик потребления.
Сопротивление стоит померять, прежде чем утверждать неизвестное. Думаю там будет порядок Ом. И опять же, вы согласны со вторым законом коммутаций, но в тоже время продолжаете утверждать о мгновенное изменении тока в момент после замыкания. Кстати, время изменнения равно 4-5 величины постоянной времени цепи. Постоянная времени цепи (тау) = R/L, тоже считается.
to Navsad: верная у вас идея по поводу токоограничивающего резистора и реле с задержкой времени срабатывания.
дядя Фёдор
17.11.2009, 14:47
Всем привет,
это хорошо, что к разговору присоединяются профессионалы, которые могут просто и понятно разъяснить многие вещи. А то приходится самому доходить, порой путём проб и ошибок.
Что касается вентилятора, то наверное самый простой способ, ограничить его мощность - это подключить последовательно электродвигателю мощное сопротивление. Многие это делали и результаты в принципе обнадёживающие. Как правило, это снижение оборотов вентилятора и с этим шума и вибрации, при этом вентилятор справляется с охлаждением ОЖ.
По моим прикидкам дополнительное сопротивление должны быть на 0,5 - 1 Ом и мощностью не менее 50 Вт. Такой резистор будет сильно греться и его надо бы помещать в хорошо обдуваемую зону. Вариант самодельных навитых нихромовых спиралей мне не очень нравится из-за высокой вероятности межвиткового замыкания при тряске и вибрации. К тому же открытая нагретая спираль может активно корродировать, теряя свои свойства.
Где-то я встречал предложение помесить вместо резистора лампочку, но не видел, чтобы у кого-то это получилось. Хотя не плохой вариант (ИМХО) и вентилятор работает в полсилы и подсветка есть.
Но все эти схемы с реативным ограничением, связаны с неизбежными потерями на нагрев. Хотя в целом такая система несколько экономичнее штатной.
Я же пока придерживаюсь идеи ШИМ-регулятора, который пока и работает у меня в тестовом режиме. КПД ШИМ-регулятора 95-99%, а значит "левых" потерь намного меньше.
Померил сегодня, вышло 1,6 Ома. Итого пусковой ток имеем 14/1,6 = 8,75А. Не впечатлило ни сколько такая цифра. Да и предохранитель там на 20А стоит всего, судя по схеме.... Пробовал свой подключать напрямую к АКБ (проверял работоспособность), так искры даже не видно было... Нет, у людей проблемы не из-за просадки напряжения при пуске вентилятора. Скорее всего проблема в плохой массе и несовершенстве цепей всяких датчиков. ИМХО :confused:
дядя Фёдор
20.11.2009, 01:08
Померил сегодня, вышло 1,6 Ома. Итого пусковой ток имеем 14/1,6 = 8,75А. Не впечатлило ни сколько такая цифра. Да и предохранитель там на 20А стоит всего, судя по схеме.... Пробовал свой подключать напрямую к АКБ (проверял работоспособность), так искры даже не видно было... Нет, у людей проблемы не из-за просадки напряжения при пуске вентилятора. Скорее всего проблема в плохой массе и несовершенстве цепей всяких датчиков. ИМХО :confused:
Привет,
предохранитель как правило выбирают с 1,5 запасом, что примерно совпадает с током потребляемым электродвигателем типа МЭ-272 (не более 14А), но это во время работы. А во время пуска мгновенный ток может быть и больше, мне кажется, что вычислять его по закону Ома для участка цепи не совсем правильно, ведь электродвигатель это не просто сопротивление... На такие выводы наводят например технические характеристики стартера (например 5712.3708):
Потребляемый ток при...
холостом ходе.....................80 А,
максимальной мощности.....375 А,
заторможенном состоянии...700 А !!
А ведь чтобы раскрутить вентилятор с нуля до максимальных оборотов тоже надо дополнительное усилие.
А просадка напряжения в бортовой сети наблюдается почти у всех (при этом притухают лампы и меняются обороты движка печки), в том числе и на новых авто, где с "массой" намного лучше дела обстоят.
Будет правильнее всё же, опытным путём померить ток в момент пуска вентилятора.
Привет,
предохранитель как правило выбирают с 1,5 запасом, что примерно совпадает с током потребляемым электродвигателем типа МЭ-272 (не более 14А), но это во время работы. А во время пуска мгновенный ток может быть и больше, мне кажется, что вычислять его по закону Ома для участка цепи не совсем правильно, ведь электродвигатель это не просто сопротивление... На такие выводы наводят например технические характеристики стартера (например 5712.3708):
Потребляемый ток при...
холостом ходе.....................80 А,
максимальной мощности.....375 А,
заторможенном состоянии...700 А !!
А ведь чтобы раскрутить вентилятор с нуля до максимальных оборотов тоже надо дополнительное усилие.
А просадка напряжения в бортовой сети наблюдается почти у всех (при этом притухают лампы и меняются обороты движка печки), в том числе и на новых авто, где с "массой" намного лучше дела обстоят.
Будет правильнее всё же, опытным путём померить ток в момент пуска вентилятора.
Я недавно помогал другу менять вентилятор печки, так вот дабы проверить кулер подцепил его к заряднику АКБ, на нем стоит амперметр и вольтметр, короче при 13 вольтах напруги, в момент подключения стрелка амперметра на мгновение зашкалила, затем установилась в районе 10 А.
На выходных у себя померяю, тоже думаю что ток при старте скакнет.
Стартовый ток тестером не измеришь, сопротивление обмотки то-же.
Чтобы измерить необходимы измерительные приборы высокого быстродействия, обычные тестеры имеют погрешность +\- две трамвайные остановки.
Дабы узнать сопротивление обмотки необходимо знать какого сечения и какой длинны обмотка и разделить полученный результат на 2 т.к. их две подключенных параллельно + сопротивление контакта щеток и коллектора, это около 0,3 Ом.
Затем напряжение разделить полученное сопротивление и получишь пусковой ток эл.двигателя. По теории пусковой ток равен безконечности, т.к. в момент старта катушки выполняют роль короткого замыкания.
Ладно, вижу то, что не убедил вас. Тогда почитайте про переходные процессы хотя бы это: http://model.exponenta.ru/electro/0060.htm
to Дядя Федор: Не сравнивайте стартер с обычным электродвигателем, у них разные цели и заложены разные параметры при проектировании.
to Васек: Подождал, пока установиться постоянное значение (у меня цифровой тестер). Вы правы, стрелочником пусковые токи нельзя мерить (обладают инерцией и невысоким быстродействием), для этого дела лучше всего подойдет осцилограф. И опять вы путаете ёмкость с индуктивностью, у конденсатора после момента коммутации зарядный ток уходит в бесконечность. У индуктивности ток плавно возрастает по экспоненте до значений, определяемых как обычное сопротивление. Происходит это из-за того, что после момента коммутации в индуктивности появляется собственная ЭДС, только с противоположным знаком. Она и компенсирует резкое возрастание тока. Через время 4-5 тау эта собственная ЭДС исчезает. В общем почитайте, многое станет на свои места в понимании этого вопроса.
С уважением, только в споре рождается истина.
дядя Фёдор
21.11.2009, 19:18
Ладно, вижу то, что не убедил вас. Тогда почитайте про переходные процессы хотя бы это: http://model.exponenta.ru/electro/0060.htm
to Дядя Федор: Не сравнивайте стартер с обычным электродвигателем, у них разные цели и заложены разные параметры при проектировании...
Привет,
а почему стартёр нельзя сравнивать с электродвигателем вентилятора?
И тот и другой являются электродвигателями постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Да конечно, "у них разные цели и ... параметры", но свойства и физический принцип действия один. Отличие только в том, что один на порядок мощнее другого и имеет 4 щетки.
А из его характеристик следует, что он может потре***** разный ток в зависимости от нагрузки.
Приводимая Вами статья описывает только "голую" электротехнику (индуктивность, сопротивление, ёмкость), без учёта механических составляющих. А именно они нас и интересуют в вопросе о вентиляторе охлаждения.
Электродвигатель обладает определённым моментом инерции и не один электромотор не выйдет мгновенно на постоянную скорость вращения, а тем более, если на его валу сидит пропеллер, прокачивающий через себя сотни литров воздуха.
Простой эксперимент: возмём электромоторчик от детской игрушки или от того же омывателя стёкол, источник питания и амперметр. Соединяет всё последовательно в единую цепь и включаем. Смотрим на показания амперметра и затем начинаем сдавливать рукой вращающийся вал, притормаживая его. В результате - увеличение потребляемого тока.
Привет! Закопался со своей ласточкой, некогда и ответить даже((((
to Дядя Федор: В чем различие? Стартеру надо выдать максимальную мощность на валу в течении короткого времени. И ради этой цели не скупяться на расход электроэнергии, количество полюсов, не заморачиваются на теплоотводе. Потому и имеем 4 полюса, мощный провод в обмотках, не особо впечатляющий магнитопровод ротора. Для обычного двигателя мощность на валу уже, как правило, известна еще до разработки и она обычно невелика. Основное требование - выдавать эту мощность в течении долгого времени и с максимальной экономией электроэнергии. Отсюда меньшее число полюсов, более тонкий провод и большее число витков в обмотках, более мощный магнитопровод для отвода тепла. Я примерно примерно так понимаю различия, если не прав - поправьте.
to Васек: Сразу так и не ответить вам, есть 2 версии.
1. На питание датчиков, ЭБУ двигателя и двигатель охлаждения берется напряжение из одной точки схемы. И между аккумулятором и этой точкой есть какое-то паразитное сопротивление (может окисленные контакты замка зажигания или какого-то реле, может тонкие дорожки в монтажном блоке, и т.д). Плюс еще на датчики может подаваться не стабилизированное напряжение из ЭБУ (не видел правда его схему). Потому и наблюдаются провалы напряжения на датчиках даже при появлении незначительной нагрузки в виде пуска двигателя охлаждения.
2. Версия к которой сам склоняюсь. Проследил вчера по схеме цепь включения двигателя охлаждения. Вкратце обрисую ее: + клема аккумулятора - монтажный блок (предохранитель F5) - провод к электродвигателю - сам эл.двигатель и его обмотки - провод в салон к реле включения - заземление на стойку в консоли слева от пассажира (масса). Там же находиться ЭБУ, который прикреплен к этой стойке и тоже заземлен на нее. Так вот подозрение, что нет достаточной массы на этой стойке. То есть будет какое-то сопротивление между - клеммой АКБ и самой стойкой и при включении двигателя будут разниться потенциалы. Отсюда плавание показаний датчиков и сбои в работе самого ЭБУ. Надо просто временно прокинуть провод между (-) клемой АКБ и этой стойкой и понаблюдать.
PS: А у меня реле включения двигателя обдува находиться в монтажном блоке и такой фигни с плаванием оборотов нет. Случайно его там нашел)))).
Я гдето читал что контроллер и при 9 вольтах работает отлично, если было-бы паразитное сопротивление тогда наоборот просадок не было бы, на крайняк плохой контакт слегка нагревался.
Можно еще рассмотреть версию, что электродвигатель является источником электромагнитных помех, и при их появлении ЭБУ адаптируется к ним спустя какой-то промежуток времени, в течении которого наблюдается правал оборотов:))
Можно еще рассмотреть версию, что электродвигатель является источником электромагнитных помех, и при их появлении ЭБУ адаптируется к ним спустя какой-то промежуток времени, в течении которого наблюдается правал оборотов:))
Не, не думаю, контроллер на холостых оборотах работает в постоянном циклическом режиме, внося лишь не большие коррективы в создание смеси топлива и если его отвлечь какими либо помехами даже на пару секунд, то двиг будет продолжать работать по последним внесенным коррективам (кстати он поддерживает режим многозадачности). Да и в самом ЭБУ есть фильтр и стабилизатор напруги по питанию.
Но в то-же время я проводил опыт, на заведенном пихле отключил кулер от питания и отсоединил провода от датчика темп. (возле термостата)(если их отключать то мозг принудительно включает кулер) так вот после отключения датчика мозг добавил около 500 об/мин. примерно на секунду, а за тем снизил опять до 1000. Как я понял это он сделал для того что-бы просадки от старта вентиля были меньше или сглажены полностью. Вот как-то так.....
Да не, думаю это повышение было связано скорее всего с выходом в аварийный режим что-ли. 500 оборотов много как то для сглаживания просадки, оборотов 100 ну 200 на крайняк больше похоже было бы на правду. Хотя конечно неисповедимы пути вазовских программистов.:))
дядя Фёдор
25.11.2009, 18:48
Привет всем,
а как вам такой вариант. Если при пуске вентилятора появляется просадка напряжения в бортовой сети (из-за вдруг возникшей мощной нагрузки), то это моментально сказывается на качестве искры на свечах. В результате - некачественное или неполное воспламенение топливной смеси, а то и одиночные пропуски, которые не успевает фиксировать ЭБУ. Всё это приводит к потери мощности движка, что весьма критично на ХХ, и следовательно к провалу оборотов.
К таким выводам приводит, например, появление троения на ХХ при всех включенных потребителях, когда напряжение падает до 12,5В даже при полностью нормальной электрики.
дядя Фёдор
25.11.2009, 21:11
Привет,
...Стартеру надо выдать максимальную мощность на валу в течении короткого времени. И ради этой цели не скупяться на расход электроэнергии, количество полюсов, не заморачиваются на теплоотводе. Потому и имеем 4 полюса, мощный провод в обмотках, не особо впечатляющий магнитопровод ротора. Для обычного двигателя мощность на валу уже, как правило, известна еще до разработки и она обычно невелика. Основное требование - выдавать эту мощность в течении долгого времени и с максимальной экономией электроэнергии. Отсюда меньшее число полюсов, более тонкий провод и большее число витков в обмотках, более мощный магнитопровод для отвода тепла. Я примерно примерно так понимаю различия, если не прав - поправьте...
Тут особо и спорить нечего, это всё лишь конструкционные отличия, которые не меняют основного принципа работы.
Надеюсь, Вы согласны с тем, что и у стартёра и у вентилятора потребляемый ток зависит от нагрузки на валу? И нагрузка эта в момент пуска двигателя и при ускорении может существенно отличаться от режима нормальной работы.
PS: А у меня реле включения двигателя обдува находиться в монтажном блоке и такой фигни с плаванием оборотов нет. Случайно его там нашел)))).
Вот это интересно, а что у Вас за машина такая?
У всех (почти наверное) "Самар" реле включения вентилятора охлаждения находится в центральной консоли.
Я к примеру поставил дополнительное реле в моторном отсеке, для переноса массы вентилятора на "-" АКБ, чтобы разделить от их общей массы с датчиками на стойке (/forum/showpost.php?p=103803). Но провалы в оборотах у меня всё равно остались.
"Тут особо и спорить нечего, это всё лишь конструкционные отличия, которые не меняют основного принципа работы.
Надеюсь, Вы согласны с тем, что и у стартёра и у вентилятора потребляемый ток зависит от нагрузки на валу? И нагрузка эта в момент пуска двигателя и при ускорении может существенно отличаться от режима нормальной работы."
Думаю что и у генератора принцип тот-же только с точностью до наоборот.
дядя Фёдор
25.11.2009, 21:35
Думаю что и у генератора принцип тот-же только с точностью до наоборот.
Не совсем,
автомобильный генератор - "синхронная электрическая машина ПЕРЕМЕННОГО тока с электромагнитным возбуждением и с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения".
А в остальном принцип тот же - электрический.
Позвольте поделиться своим опытом.
Для начала немного предыстории...
Злил меня рев вентилятора. Воет и воет. Хоть до Ту-95 ему далеко, но тем не менее...
Первым делом поставил другую крыльчатку. Звук стал чуть лучше, но особого эффекта не заметил.
Потом я прикрутил Силыча. Оказалось, что при малом стартовом токе мотор не стартует, просто дергается крыльчатка и все. На отключение работало все нормально, обороты падали ступенчато. Видимо за 4 года работы потрепало бедолагу. Списался с представителями Силыча - они подтвердили, что причины проблемы надо искать в моторчике.
Можно было купить новый моторчик, но тут я увидел некую альтернативу.
Удушив жабу (точнее напомнив ей, что у меня скоро ДР и я могу сам себе делать подарки), заполучил невзрачную коробочку:
http://gaz21.ru/2114/Image00001.jpg (http://gaz21.ru/2114/P1020900_.JPG)
Дальше осталось дело за малым, инсталлировать девайс.
Сняв штатный вентилятор, стал думать. На фото вентиляторы рядом лежат
http://gaz21.ru/2114/Image00002.jpg (http://gaz21.ru/2114/P1020905_.JPG)
На этом фото новый вентилятор наложен на старый:
http://gaz21.ru/2114/Image00003.jpg (http://gaz21.ru/2114/P1020906_.JPG)
Результатом раздумий стала доработка кожуха вентилятора, показанная на фото. Хотелось оставить возможность отката на штатный мотор, для чего изменений старался вносить минимально.
http://gaz21.ru/2114/Image00004.jpg (http://gaz21.ru/2114/P1020907_.JPG) http://gaz21.ru/2114/Image00005.jpg (http://gaz21.ru/2114/P1020908_.JPG)
Ну и вот результат установки:
http://gaz21.ru/2114/Image00006.jpg (http://gaz21.ru/2114/P1020909_.JPG)
Порадовавшись на творение своих рук, меня осенила мысль: а как собственно кулер закрепить в кожухе? Ломал голову, ничего толкового не придумал и пока закрепил стяжками.
http://gaz21.ru/2114/Image00007.jpg (http://gaz21.ru/2114/P1020910_.JPG)
Припаяв колодку подключения, установил вентилятор на место.
Вот так это выглядит на двигателе:
http://gaz21.ru/2114/Image00010.jpg (http://gaz21.ru/2114/P1020913_.JPG)
Немного погоняв двигатель, понаблюдал за работой Силыча с новым вентилятором. Пока, похоже, у них мир да дружба. Все включается как надо и когда надо. Минут за 10 наблюдений на максимальные обороты вентилятор так и не вышел, больше ждать не стал, пошел домой спать. Сегодня вечером, по пробкам, понаблюдаю и если кому интересно - выложу свои наблюдения.
Хотелось бы ещё оценить бюджет по комплектующим и узнать подробнее, что за новый вентилятор такой?
По мне небюджетно... Просто вой достал...
Силыч заказывал непосредственно у изготовителя, 1300 р с пересылкой.
Вентилятор стоит 2200р, в интернет-магазине брал.
Дабы не обвинили в рекламе, ссылку на него в личку сейчас скину.
Я взял датчик температуры ОЖ 99-94, переходник для внедрения дополнительного датчика температуры ОЖ, дополнительное сопротивление (такое же, как на моторчике печки, регулирующее обороты этого моторчика), обычное реле на 30А (нормально разомкнутое).
В разрез верхнего патрубка радиатора вставил переходник с дополнительным датчиком температуры ОЖ.
Пустил питание через дополнительный датчик температуры ОЖ - реле - дополнительное сопротивление параллельно со штатным питанием на карлсон.
Суть доработки в том, что дополнительный датчик температуры ОЖ срабатывает при 99 градусах, отключается при 94 градусах, в связи с тем, что питание по дополнительной схеме идет через сопротивление, то карлсон при 99 градусах начинает вращаться, но гораздо медленнее чем в штатном режиме. Соответственно, при работающем двигателе вентилятора вообще не слышно. Если температура продолжает повышаться более 99 градусов до 101 градуса (у меня так настроено с момента покупки), то срабатывает штатный датчик и карлсон вращается в полную мощность.
Двухнедельный опыт интенсивной эксплуатации показал, что система работает отлично. Единственно, ИНОГДА не срабатывает дополнительный контур - это если прогревать машину до температуры срабатывания, стоя на одном месте. При таких условиях срабатывает только штатный контур, минуя дополнительный. Я связываю это с тем, что датчики (штатный и дополнительный) расположены в разных местах, а также с большой скоростью нарастания температуры ОЖ (разница 99 и 101 градус очень маленькая). Но в движении (по пробкам), а так же после остановки автомобиля все работает превосходно.
Думал перепрошить штатную температуру срабатывания карлсона на 105 или 103 градуса, но после испытаний в самых разных условиях, пришел к выводу, что система отлично работает.
Цена вопроса:
реле - 50р
переходник - 150р
датчик температуры - 80р
дополнительное сопротивление - 70р
термоусаточная трубка (можно использовать изоленту) - 20р
клеммы - 10р
два хомута - 10р.
итого - 400р.
Конечно, все это можно найти и бесплатно или за меньшие деньги.
Вопрос по доп резистору, он греется ведь как собака, вы его куда установили? В штатном режиме он обдувается вентилятором отопителя, а тут?
Вопрос по доп резистору, он греется ведь как собака, вы его куда установили? В штатном режиме он обдувается вентилятором отопителя, а тут?
Он становится чуть красным. Я закрепил его под задний кронштейн крепления воздушного фильтра, вдали от проводки и патрубков, но со временем перенесу к вентилятору.
Ясно, я тож подумал что его лучше к карлсону ближе ставить надо. А так идея не плохая.
Прокатился вчера, за бортом было -3 -5, в пробках постоял, температура ни разу не поднялась выше 92 (по БК), вентилятора не слышал. Сбылась мечта идиота :)
Naglec13
07.01.2010, 15:45
друзья, проблема в следующем....не включается карлсон. даже когда температура далеко за 100! проверял, на прямую от аккумулятора крутит. при включенном зажигании замыкал контакты в фишке подходящей к датчику...реле в салоне чикает, а вентилятор молчит....в чем может проблема?
друзья, проблема в следующем....не включается карлсон. даже когда температура далеко за 100! проверял, на прямую от аккумулятора крутит. при включенном зажигании замыкал контакты в фишке подходящей к датчику...реле в салоне чикает, а вентилятор молчит....в чем может проблема?
Попробуй на заведенной снять провод с датчика,если не включится карлсон ,,по идее датчик "готов".
Олежка 9292
07.01.2010, 16:07
друзья, проблема в следующем....не включается карлсон. даже когда температура далеко за 100! проверял, на прямую от аккумулятора крутит. при включенном зажигании замыкал контакты в фишке подходящей к датчику...реле в салоне чикает, а вентилятор молчит....в чем может проблема?
Могла релюшка накрыться(((
друзья, проблема в следующем....не включается карлсон. даже когда температура далеко за 100! проверял, на прямую от аккумулятора крутит. при включенном зажигании замыкал контакты в фишке подходящей к датчику...реле в салоне чикает, а вентилятор молчит....в чем может проблема?
Посмотри темпиратуру на БК (если он есть) на него идет инфа от датчика который около термостата. Посмотри предохранитель и реле вентилятора кстати предохранитель для кулера и сигнала один, проверь сигнал (предохраниетль 30 А). И еще замыкать контакты на фишке НЕ надо, контроллер переходит в аварийный режим когда происходит разрыв цепи на датчике, а ты замкнул вот он и не крутит, т.е. кулер срабатывает когда сопротивление датчика увеличивается, а ты наоборот его уменьшил... Еще бывает глюк контроллера.
Naglec13
07.01.2010, 16:21
Посмотри темпиратуру на БК (если он есть) на него идет инфа от датчика который около термостата. Посмотри предохранитель и реле вентилятора кстати предохранитель для кулера и сигнала один, проверь сигнал (предохраниетль 30 А). И еще замыкать контакты на фишке НЕ надо, контроллер переходит в аварийный режим когда происходит разрыв цепи на датчике, а ты замкнул вот он и не крутит, т.е. кулер срабатывает когда сопротивление датчика увеличивается, а ты наоборот его уменьшил... Еще бывает глюк контроллера.
Бк у меня нет, сигнал работает, реле проверял путем замены..а есть разница заведена машина или просто зажигание включено? и реле чикала как раз тогда когда я замыкал контакты в фишке подходящей к датчику температуры, почему? а контроллер это что?и что с ним может быть?
Бк у меня нет, сигнал работает, реле проверял путем замены..а есть разница заведена машина или просто зажигание включено? и реле чикала как раз тогда когда я замыкал контакты в фишке подходящей к датчику температуры, почему? а контроллер это что?и что с ним может быть?
Короче, включи зажигание, открой капот, отсоедини фишку с датчика и не чего не замыкай, кулер должен завертеться.
Naglec13
07.01.2010, 16:35
Короче, включи зажигание, открой капот, отсоедини фишку с датчика и не чего не замыкай, кулер должен завертеться.
я так и делал, ничего не происходит!
Сфоткай пожалуйста свой датчик с которого ты првода снимал и блок предохранителей и выложи сюда.
А вто те архивчик по датчикам
Naglec13
07.01.2010, 17:23
Сфоткай пожалуйста свой датчик с которого ты првода снимал и блок предохранителей и выложи сюда.
А вто те архивчик по датчикам
с фотками проблема...машина на улице стоит, а за окном минус 38!!!!я уверен что датчик тот который нужно, рядом с термостатом вверх торчит.а предохранители зачем?вентилятор исправен, реле тоже, сигнал работает, значит предохранитель тоже в норме....что может быть то!?
с фотками проблема...машина на улице стоит, а за окном минус 38!!!!я уверен что датчик тот который нужно, рядом с термостатом вверх торчит.а предохранители зачем?вентилятор исправен, реле тоже, сигнал работает, значит предохранитель тоже в норме....что может быть то!?
Возми тестер в руки и подоткни его к реле котороя щелкает при снятии разъема с датчика, если она 12 В пропускает тогда ищи обрыв проводов питающих вентиль, посмотри там где они выходят из салона.
Попозже полазию в своей сфоткаю и покажу.
Naglec13
08.01.2010, 11:59
Возми тестер в руки и подоткни его к реле котороя щелкает при снятии разъема с датчика, если она 12 В пропускает тогда ищи обрыв проводов питающих вентиль, посмотри там где они выходят из салона.
Попозже полазию в своей сфоткаю и покажу.
буду благодарен! а монтажный блок как нибудь учавствует в этой цепи? там кроме предохранителя может что нибудь сгореть?
буду благодарен! а монтажный блок как нибудь учавствует в этой цепи? там кроме предохранителя может что нибудь сгореть?
ДА. в монтажном блоке есть еще диоды всякие.
Naglec13
08.01.2010, 12:07
ДА. в монтажном блоке есть еще диоды всякие.
а как точо определить причину? если реле рабочая, я ее менял с реле включения бензонасоса(они одинаковые), фишку выдергивал с датчика вентилятор не крутится, что еще то может быть? закипеть не охото как то....
Naglec13
08.01.2010, 13:13
Ну вот смотри:
благодарен! сам бы не додумался. но смотри, ведь реле щелкает и я местами их менял, значит дело не в реле?смысл мерить напряжение есть?
Проверь провода, скорее обрыв, реле обрывает массу, плюс напруги при включенном зажигании постоянный смотри
тоесть чтобы проверить обрыв плюса что нужно сделать?
То что я на фотках выше показал, плюс берешь от разъема кулера(где патрубки радиатора) а минус с АКБ, включаешь зажигание и смортришь на тестер, если все есть, тогда подключи тестер к разъему (оба щупа) и сними провода с датчика, должен показать 13 В.
Naglec13
08.01.2010, 13:51
ну что еще спросить....надо пробовать......гаража теплого нет((((а если либо на плюсе либо на фишки напряжения не будет, значи обрыв где то от реле до фишки?
ну что еще спросить....надо пробовать......гаража теплого нет((((а если либо на плюсе либо на фишки напряжения не будет, значи обрыв где то от реле до фишки?
ДА . Но я думаю что полюс у тя там будет, провода толстые их сложно порвать... Но так же может и не быть минуса....
Вот это интересно, а что у Вас за машина такая?
У всех (почти наверное) "Самар" реле включения вентилятора охлаждения находится в центральной консоли.
Сорри, что не ответил сразу, закрутили дела. Самая обычная 15-ка у меня, 2006 года. Поспешил я с таким выводом, что реле карлсона находиться в монтажном блоке. В монтажном блоке предусмотрено место для его установки и на крышке блока об этом написано, что должно стоять реле обдува. На деле же там просто перемычка вставлена между силовыми контактами. Само реле находиться как и у всех. Но вот что интересно: вытаскиваешь перемычку и кралсон умолкает)))). Наверное новой модификации монтажный блок и видимо предыдущий хозяин уже менял его. Провод управления реле, который идет с контроллера, как и положено идет к реле, находящемуся в салоне.
Ну и какая трабла у меня была, может у Naglec13 такая же? Разъем на самом двигателе вентилятора! Выпадала одна контактная пластина из мамки, вернее не держалась прочно. Вытянешь папу - пластина вроде на месте, сама на место становилась, вставишь - она, зараза, выехала)))). Прозвонил все провода (с учетом реле в монтажном блоке), все цело! Соберешь - ничего не работает! После 2-х часов головоломки обнаружил эту беду.
johnv2115
07.03.2010, 21:23
После того, как папа \"кипятнул\" девятку, частенько проверяю работу сигнала, чтобы быть спокойным за целостность предохранителя. К тому же в планах поставить кнопку принудительного включения вентилятора охлаждения из салона. Полезно в пробках! Просто втыкаешь кнопку, и не приходится ждать, пока температура вырастет до срабатывания вентилятора. Двигатель работает при температуре не выше 88. (По крайней мере по приборам) :) Просьба, подскажите только, где датчик включения вентилятора находится, если не на радиаторе *pardon*
Какие мнения по поводу, если поставить кнопку принудительного включения вентилятора? Понятно, что можно и с бортового компа задать, и в прошивке сделать. Но интересует именно такой вариант? Какой-то вред в этом есть, ЭБУ с ума не сойдет?
Какие мнения по поводу, если поставить кнопку принудительного включения вентилятора? Понятно, что можно и с бортового компа задать, и в прошивке сделать. Но интересует именно такой вариант? Какой-то вред в этом есть, ЭБУ с ума не сойдет?
У меня стоит с новья,обкатку прошел,поставил гбо,и кнопку принудиловки,хотя щас стоит х-140,им не пользуюсь,вернее этой функцией,единственный"вред", оч не значительное повышение расхода топлива,температура падает до 87-88 гр и все.От мозгов жалоб не слышал.
Не так давно я постил отчетик про замену стокового кулера.
Вот тут:
/forum/showthread.php?p=140729#post140729
Сегодня, в задумчивости стоя в пробке на МКАДЕ был изрядно напуган воплем тети из БК, которая радостно поведала мне о перегреве двигателя. Взглянув на температуру я с удивлением увидел на БК 102 градуса (включение вентилятора на 99 стоит у меня). Не видел такого даже в жару. А сегодня за бортом +15 всего лишь. Пришлось включить печку, чтобы помочь остыть двигателю. Продолжая толкаться по пробкам, наблюдал за температурой. При помощи печки она с трудом удерживалась на 99 градусах. По всей видимости несмотря на внешнюю крутизну, мой модный кулер хуже стокового по производительности. Зимой ничего, а потеплело - полезли косяки. На выходных сниму и посмотрю, но думаю надо откатываться на стоковый. Может получится скрестить стоковый моторчик и эту крыльчатку...
Так что зря я деньги потратил :)
Помогите незнаю уже что делать.Не срабатывает вент.Начну с самого начала.Недавно преобрел 15 все вроде хорошо,но заметил что понемногу уходит тосол.НАчал искать оказалось течет кран отопителя и в салоне на полу тосол.Ну решил поменять позже потому что было не кретично.Недавно еду с работы,встал в пробке и заметил что стрелка уже у красной зоны, хотя раньше до нее не доходила.Разгоняюсь остывает,а в следующей пробке доползла до красной зоны и под капотом бахнуло и все в пару.Глушу мотор начинаю осматривать и вижу что лопнул патрук подающий на печку.Я закольцевал патрубок, залил воды и потихоньку поехал.Но пока доехал машина 2 раза закипала.Я решил раз уж так заменить систему охлождения целеком.Поменял помпу,термостат(все немецкое),бачек с пробкой(самая дорогая что была),кран печки,все патрубки,и даже подводящую трубу,что за помпой(а то в ней были уже непонятные наросты).Заменил двухконтактный датчик температуры ож.Залил антифриз Mobil зеленый(дабы халява) 1:1.Установил Multitronics x140 для точности.Завел, грею.Установил на компе срабатывание винта на 105 градусов.Жду.90-термостат открыл.105,ничего,110 глушу.Вент не сработал.На компе выкинуло сначала ошибку 0117,а когда грел 2 раз 0118.Кинул вент на акб-работает.Пробую принудительно включить его с компа, не отвечает.Меняю еще раз датчик по нулям.Еще стала прыгать ошибка 1602.Искал реле вента,не нашел в монтажном блоке стоит перемычка.(завязанный на этом реле клаксон работает).Теперь незнаю уже что и делать.Может стоит по проводке пройтись,мож где коротит?Контроллер стоит bosch.Буду признателен за помощь.
.Искал реле вента,не нашел в монтажном блоке стоит перемычка.
Реле стоит возле мозгов. В ногах к правого переднего пассажира надо снять пластиковую панель и будет видно все 3 реле (грубо говоря, мозги стоят сзади магнитолы, а реле внизу мозгов)
Все разобрался.Еще раз кинул вент на акб а он не работает.Разобрал а там припой отлетел и он то контачет то нет.И еще вопрос какой номинал должен быть у предохранителя вентелятора и клаксона(он один).А то 20 вышибает сразу и я поставил на 30
История началась с того что стали не работать задние габариты, стопы, противотуманные фары и т.д. Нашёл проблему в монтажном блоке. Окислились контакты. И почему то он треснул =( куда и попадала вода. Купил новый монтажный блок. Установил. Перестал работать вентилятор двигателя при нагреве 100 градусов. Проверил предохранитель. Поменял реле(от старого блока осталось). И тишина.... отключил датчик. По идеи вентилятор должен заработать. Вентилятор молчит а бортовой компьютер написал что датчик накрылся =)
Кстати схема расположения реле и предохранителей в новом блоке отличается от старого. И кстати реле вентилятора на новом есть а на старом нету....
помогите советом...
проверил всё заработало =) спасибо!
maks90nvkz
30.04.2010, 19:48
после проезда брода перестал включатся вентилятор,слышны только щелчки рыле.
Я немного наврал, не перемычку в реле, а просто перемычку. Подробнее можно, любой каприз :15::15::15:
SLON97, вопрос можно? Жалко машинка не рядом, а то бы сходил, проверил. (((
Спасибо.
У тебя перемычка на фотках стоит именно вместо релле вентилятора?
А то у меня в копейку проблема как у Werm.
1.Закипел - карлсон не включился.
2. Провод с ДТОЖ на термостате скидываю - не включается.
3. Взял два новых ДТОЖ - менял, без изменений.
4. Бросаю провода на прямую от карлсона на АКБ - работает.
5. Предохранитель 20 - хороший.
6. Термостат работает.
7. Реле взял новое - поставил без измений.
8. Поменял штатный комп на мультроникс - принудительно карлсон не включается, понижаю температуру включения вентилятора - без измений.
Так вот, подошел к вопросу. На фотках у тебя перемычка стоит вместо левого верхнего реле, ... а я менял левое нижнее - посмотрел раз на обороте крышки и определил что нижний левый...
Так что, я лоханулся или возможны варианты?
Подскажи! )))
Проверил... не то реле менял!!!
Отвлекло еще то, что сигнал работал, а он через это же реле работает.
Т.ч. СПАСИБО твоему топу!!!
Такая проблемка. Вентилятор стал выключатся практически сразу после включения, затем опять включается и снова выключается. Время его работы от 2 секунд и более. Релюшка, бедная, за минуту раз десять может щелкнуть. Когда стоишь, бывает, работает как надо. Мотор не перегревается. При прогреве обороты долго не падают(1500), так только зимой было (а сейчас +15), а во время езды, при выжимании сцепления, обороты с высоких опускаются до 1500, держатся какое-то время и снижаются до нормальных. И буквально сегодня при заводе на холодном сразу же заработал вентилятор, потом стих. Может причина и не одна, но все появилось в одно время? Где копать, подскажите?
Вероятнее все датчик температуры гонит, который возле термоса, с двумя проводами. От него как раз зависит включение вентилятора и прогревочные обороты.
Ну вот смотри:
Привет!! У меня проблема была не вкл. вентилятор, закипел)) Поменял предохранитель, заработал. Сегодня с работы ехал, опять перестал работать вентилятор. Нажал на клаксон все работает(один же предохранитель). Меня интерисует, у тебя на фото N2 датчик выкл, а вентилятор должен заработать даже на холодный двигатель или прогретый??? И вкл зажигание?? БК нет!!!!
Вероятнее все датчик температуры гонит, который возле термоса, с двумя проводами. От него как раз зависит включение вентилятора и прогревочные обороты.
Спасибо, он и оказался виновником.
***TJ***
12.05.2010, 12:02
кнопку надо купить! только это не совсем правильное решение - придется датчик отключить! мне сделали по-другому - кнопку напрямую к реле включения! в итоге и с кнопки и через датчик включать могу. только имейте в виду сто на реле надо не "+" а "-" подавать!
и еще, не знаю взаимосвязано или нет, но после этого у меня на якоре генератора стерлось кольцо под щетки, пришлось генератор менять. и при включении с кнопки загорается "чек" потом если с датчика карлсон включится - "чек" тухнет
***TJ*** у тебя по ходу не правильно подключили. если загорается чек, то возможно и датчик температуры работает неправильно. и соответственно топливно-воздушная смесь не та
***TJ*** у тебя по ходу не правильно подключили. если загорается чек, то возможно и датчик температуры работает неправильно. и соответственно топливно-воздушная смесь не та
У меня кнопка поставлена с нуля,и никаких проблем,поэтому-если сами не можете нормально поставить,пользуйтесь услугами грамотных автоэлектриков.
кнопка это не выход. СОД должна автоматически работать. грамотный автоэлектрик, как минимум проверит все и зашьет нормальную прошиву, на которой вентилятор включается в районе 100 +/- градусах. я себе по БК на двенахе выставил 95 градусов.
А как подключить вентилятор на прямую к АКБ???
Ввиду какой-то не правильной системы охлаждения наших машин, тоже решил заморочиться с кнопкой, только вот сделал не полные обороты принудительного включения, а примерно пол скорости. Вообще кто-то так уже делал, если не ошибаюсь, но повторюсь.
Смысл в том, что кнопкой принудительного включения подрубаю вентилятор через сопротивление, которое в системе отопления используется для изменения скорости вращения. Само сопротивление расположил возле вентилятора, чтоб охлаждалось.
В итоге, когда температура доходит к 90 градусов, щелкаю его и забываю, проверено, в пробке температура выше 95 не поднимается, и до нормального срабатывания карлсона дело не доходит, и при этом вентилятор в салоне не слышно вообще, ну и соответсвенно ни каких провалов оборотов при включении.
сопротивление от вентелятора салона классики + релюшка и клавиша. подключаеш через минус( он упровляет)
Подскажите пожалуйста, у меня вентилятор выключается вместе с двигателем, т.е. глушу мотор и вентилятор затухает вместе с ним, хотя температура на БК за 100. Вот и стою, жду, пока сгонит температуру! Че с этим делать?
Подскажите пожалуйста, у меня вентилятор выключается вместе с двигателем, т.е. глушу мотор и вентилятор затухает вместе с ним, хотя температура на БК за 100. Вот и стою, жду, пока сгонит температуру! Че с этим делать?
попробуй подкинуть реле вентилятора( под торпдо с правой стороны) он с задержкой времени вроде должен работать при выключении
Подскажите пожалуйста, у меня вентилятор выключается вместе с двигателем, т.е. глушу мотор и вентилятор затухает вместе с ним, хотя температура на БК за 100. Вот и стою, жду, пока сгонит температуру! Че с этим делать?
Пока ждать, причем обязательно. А в последующем ехать в сервис к электрику и смотреть почему не работает задержка на реле питания вентилятора и бензонасоса (находится за мозгами). Ибо тепловой удар дрыгателю обеспечен.
А, еще вопрос, у кого на какой температуре начинает срабатывать вентилятор, или на какой оптимальной температуре он должен срабатывать. Или это не принципиально! У меня вот на 102 градусах начинает вертеться!
киря зверь
13.05.2010, 14:41
Я выставил по БК 95, включается на 97, выключается 91. Хотел поставить поболее
но с нашей жарой - пусть двиглу будет немного прохладней.
Я в прошивке поменял температуру ,ВКЛ-99 , ВЫКЛ-93 , заводской диапозон вроде 102-98 ,При езде по трассе температура на БК 86 градусов
А чего его проверять? Открывается больше чем надо что-ли? :)))) Тут скорее надо ДТОЖ проверять, врет он наверно.
Тут ведь главное не зивануть момент срабатывания вентилятора и момент перегрева двигла. Будешь играть с критической точкой, может плохо закончиться.
Об этом много писали на данном форуме из чего я сделал вывод, что лучше пусть карлсон срабатывает летом 95, а зимой ставлю 97.
киря зверь
13.05.2010, 18:46
Тут ведь главное не зивануть момент срабатывания вентилятора и момент перегрева двигла. Будешь играть с критической точкой, может плохо закончиться.
Об этом много писали на данном форуме из чего я сделал вывод, что лучше пусть карлсон срабатывает летом 95, а зимой ставлю 97.
Температура срабатывания на БК выставляется в диапозоне указанном в прошивке к примеру у меня вкл-99,выкл-93,так на бортовом температуру ВКЛ раньше чем 93 я сделать не могу ,а твой борт походу может????
(Виктор)
13.05.2010, 20:01
У меня термос начинает открываться при 92,проверял перед установкой.А вент включается при 102.Так показывает комп,правда когда гдето в болоте отдыхаю включаю на 95.
Navsad, спасибо!! Все дело было в разъемах ( папа-мама) от вентилятора к косе проводов. У меня отволился папа, на работе сделал его. Вечером ставлю, отвалилась мама)). Плюнул на это дело и все обрезал, подключил на прямую)))) Тем более, что электрик сказал, что разъмы это всего лишь для удобства монтажа и гниют они быстрее. Еще раз спасибо!!
Всем привет...
Приключилась со мной беда, чуть не закипел, спас отопитель....
Провод с датчика включения вентилятора скинул, на заведенной машине венлилятор включается... подскажите пожалуйста то есть я так понимаю проблема уже в самом датчике?
машина октябрь 2006 года
то есть я так понимаю проблема уже в самом датчике?
Возможно, проверь его но скорей всего под замену.
температура - сопротивление Ом
100-177 Ом
90-241 Ом
80-332 Ом
70-467 Ом
60-667 Ом
50-973 Ом
45-1188 Ом
40-1459 Ом
30-2238 Ом
25-2796 Ом
20-3520 Ом
15-4450 Ом
10-5670 Ом
5-7280 Ом
0-9420 Ом
-5-2300 Ом
-10-16180 Ом
-15-1450 Ом
-20-28680 Ом
-30-52700 Ом
-40-100700 Ом
Возможно, проверь его но скорей всего под замену.
температура - сопротивление Ом
100-177 Ом
90-241 Ом
80-332 Ом
70-467 Ом
60-667 Ом
50-973 Ом
45-1188 Ом
40-1459 Ом
30-2238 Ом
25-2796 Ом
20-3520 Ом
15-4450 Ом
10-5670 Ом
5-7280 Ом
0-9420 Ом
-5-2300 Ом
-10-16180 Ом
-15-1450 Ом
-20-28680 Ом
-30-52700 Ом
-40-100700 Ом
так я думал по сопротивлению это датчик температуры охлаждающей жидкости...
...а не исправен получается датчик включения электровентилятора
Вообще то нет отдельного датчика на вентилятор, его включает ЭБУ по температуре, основываясь на показаниях датчика тоемпературы охлаждающей жидкости.
Санек пожарный
21.05.2010, 13:55
Помогайте,нужен вентилятор охлаждения двигателя мощный,но который потребляет мало тока:1: а то когда он включается напряжение падает почти на 1 вольт:2:
киря зверь
21.05.2010, 14:08
Помогайте,нужен вентилятор охлаждения двигателя мощный,но который потребляет мало тока:1: а то когда он включается напряжение падает почти на 1 вольт:2:
А как ты это себе представляешь ??? мощный при малом потреблении ,от потребления и зависит мощность, может поэкспериментировать с крыльчаткой,лопастей побольше итп.::ar:
Санек пожарный
21.05.2010, 14:11
а смысл ставить больше лопастей.этот хорошо охлаждает,но вот потребление мне не нравится
киря зверь
21.05.2010, 14:14
а смысл ставить больше лопастей.этот хорошо охлаждает,но вот потребление мне не нравится
Тогда не знаю, у меня при вкл карлсона на ХХ показывает 13,5
Санек пожарный
21.05.2010, 14:16
а если включить птф(или ближний),печка на 1 положении и нажать тормоз?? у меня так 13,а когда карлсон включается то 11,9
а смысл ставить больше лопастей.этот хорошо охлаждает,но вот потребление мне не нравится
http://silich.ru/
http://silich.ru/bu-evso.html
а если включить птф(или ближний),печка на 1 положении и нажать тормоз?? у меня так 13,а когда карлсон включается то 11,9
Сань,крутни пальцем вентилятор,на 09 было так,оказалось вент клинил и в конце концов сгорел,тож напругу здорово просаживал.
halyava209
23.05.2010, 14:31
Всем привет! Такой вопрос: термостат открывается примерно при 90градусах, как проверить электровентилятор охлаждения? Пробовал скидывать провода с датчика, который рядом с термостатом, вентилятор не заработал, загорелася chek engine. БК нет. Заранее благодарен.:bz::cm:
halyava209 значит у тебя не включится вентилятор, когда нужно будет. ищи плохой контакт на нем, реле проверяй. чек прально загорелся. работоспособность куллера можешь проверить кинув провода от него на аккумулятор
Не вкл вентилятор, до этого как купил таз тоже отказывался, прошили все работает, сейчас после того как промыли топливную систему, заправил походу говном, опять отказывается. Напрямую работает. Неужули опять выкладывать 600р за прошу
Не вкл вентилятор, до этого как купил таз тоже отказывался, прошили все работает, сейчас после того как промыли топливную систему, заправил походу говном, опять отказывается. Напрямую работает. Неужули опять выкладывать 600р за прошу
проверь сам вентилятр( минус подай на упр клему), может он у тебя подклинивает,если работает, то смотри датчик температуры двигла( возле термостата) ну и в конце прогу на ЭБУ
проверь сам вентилятр( минус подай на упр клему), может он у тебя подклинивает,если работает, то смотри датчик температуры двигла( возле термостата) ну и в конце прогу на ЭБУ
Наверно еслиб с датчиком было не впорядке, то на приборке это отразилось, а там температуру показывает правильно
Наверно еслиб с датчиком было не впорядке, то на приборке это отразилось, а там температуру показывает правильно
датчики разные
а как тогда можно проверить датчик, без заведомо второго исправного
сними с него клему, кулер должен закрутиться
а как тогда можно проверить датчик, без заведомо второго исправного
Тестером. Есть таблица, так указаны сопротивления датчика при определенной температуре. Но бытовой тестер боюсь не пойдет.
Как вариант купить новый датчик, поменять его несложно и стоит он недорого.
Всем привет!
Помогите советом, может у кого было.
Такая ситуация, в пробке начал вентилятор включаться когда машина уже кипит, но на скорости температура падает, то есть термостат как положено открывается.
Начал изыскания:
1)поменял датчик включения вентилятора 2 раза, не помогло (так как и первый ещё рабочий). Но если с датчика снять клемы то вент. включается как и положено. псоле этого загорелся ЧЕК.
2)поменял реле включения вентилятора, не помогло (родное реле тоже исправно оказалось)
3)сегодня начали прозванивать контакты и обнаружил с датчика на мозг контакт есть, с мозга на реле контакт то же есть, если реле (жёлтый провод) замкнуть на массу вент включается.
4)нагревали датчик феном и обнаружили его срабатывание далеко за 100град. "С" (нагревали его включённым в банке с водой, он не срабатывал когда вода кипеть уже начинала, ну естественно на градуснике выше 100 не подымалось)
Сейчас ЧЕК не горит, так как клемы снимал, но проблема остаётся, ездию с проводом в руке)))чуть что кидаю на массу.
А вообще у меня 9-ка (1,5 инж., 8 клап.,мозги бош), просто этот форум горазд информативнее чем 2109.
Предположения:
Антифриз у тебя нормальный? Те не разбадяжиный сильно водой? Или наоборот сильно крепкий:) Тк если так - то температура его кипения резко понижается.
Давление в ситеме есть? Если нет, тоопятьже температура кипения понижается.
Раньше при скольки градусах включался вентилятор? ПРосто стандартно он включается при 101. БК есть? На нем выставлял ниже температуру включения?
поменял датчик включения вентилятора
обнаружил с датчика на мозг контакт есть, с мозга на реле контакт то же есть, если реле (жёлтый провод) замкнуть на массу вент включается.
Так от чего включается вентилятор? От датчика в радиаторе или от команды ЭБУ?
SeGa4852
03.06.2010, 10:06
sv23
Если ты температуру смотришь на приборке, то она показывает температуру воздуха на Луне )))) чтоб точно знать при какой температуре включается вентилятор охлаждения нужен БК или диагностический подключить и смотреть/проверять. А так думаю у тебя все нормально, у меня вентилятор по приборке тоже включается чуть не доходя до красной зоны, хотя на самом деле включается как положено.
на контроллер и на приборку температура от разных датчиков поступает
ALK
Бк нет, на скольких он раньше включался хз, как-то не заморачивался. Антифриз тот же что и сутра был когда он в пробке нормально включался, но вечером перестал, ничего не делал с машиной вообще.
br21
Вент включается ЭБУ, и делает это так: если с датчика идёт заданное напряжение (а оно зависит от сопротивления датчика, которое в свою очередь зависит от температуры, есть таблица значений, при 20град сопротивление незначительное, при 80град гораздо больше) то комп ждёт критическиго предела и посылает сигнал на реле вентилятора и вентилятор включается и выключается пока копм будет поддерживать этот сигнал.
Но если скинуть фишки с датчика (сопротивление равно бесконечности), то комп тоже включит вентилятор, но не через реле и загорится ЧЕК.
SeGa4852
температуру смотрю не на приборке, прекрасно знаю что это не измерительный прибор))) Температур мерил градусником, вствлял его в аккуратно в радиатор и измерял, он уже зашкалил за 110 давно и машина начала кипеть, а вент всё не включался. У меня 2 датчика (один купил, так как думал проблема в нём) и оба схожи в показаниях. Пока один был вкручен другой подключали к разъёму и опускали в воду, кипятили и ничего, потом грели феном и грели долго, явно не до 101 градуса, даль измерить нечем было, нужна была жидкость с большей температурой кипения или атмосферное давление больше)))
кстати когда градусник в родиаторе показывал 90, то на приборке стрелка тоже показывала около того (опять повторюсь что не считаю приборку измерительным прибором)
sumrak
я знаю что от разных, тот что пониже спереди - это на приборку
тот что около реостата - и есть датчик включения вентилятора.
Судя логике работы схемы, то неисправны получаются мозги.
Как проверить?
И что может дать подключение компу через диагностиеский разъём. Я просто в этом не силён, в руках ниразу не держал даже.
через диагностический разъем можно посмотреть температуру включения карлсона, а так же ее изменить.
Да похоже дело у тебя в мозгах. Все остальное ты проверил очень грамотно. Попробуй подсунуть другие мозги. Сразу вопрос отпадет.
Да похоже дело у тебя в мозгах. Все остальное ты проверил очень грамотно. Попробуй подсунуть другие мозги. Сразу вопрос отпадет.
Приезжала ко мне эта машинка.
Тоже склоняюсь к мнению, что что-то с мозгами. Все параметры двигателя в норме. Никакой аномалии. Температуру ЭБУ видит нормально, но вентилятор не включает. По команде с ноутбука вентилятор включается и выключается без проблем.
К сожалению, слить прошивку и посмотреть что там с ней приключилось не вышло, не смог подцепиться к мозгам.
Так что полез читать чиптюнерские форумы, может найду ответ.
Всем доброго времени суток!
Появилась у меня очень неприятная проблема - перестал срабатывать вентилятор охлаждения, срабатывает пару раз и все, перестает включаться. В общем расскажу все с самого начала, потому что тянется все это уже больше месяца и даже на сервисе побывал, где в итоге 6 штук оставил, а проблема так и не решена.
Как уже сказал выше началось все примерно месяца 1,5-2 назад. Дело было в пробке, довольно жарко и в какой момент я вдруг увидел что стрелка температуры охл. жидкости почти касается красной зоны. При том что минут 10 назад я сам прекрасно слышал что вентилятор включался. Заглушил двигатель, постоял остыл, поехал дальше. На следующий день опять же в пробке уже стал более пристально следить за срабатываниями вентилятора. В общем запускается он раз 7-9 (точно не считал, но примерно столько) а потом перестает. Ну в общем значения я особого не придал, и ездил какое то время так. Потом что то произошло и он стал срабатывать только 2 раза, потом все, делай что хочешь. Так ездить было уже не возможно и поехал я в сервис.
Там мне сказали, что это либо датчик температуры либо контроллер (мозги). Решили попробовать с малого, с датчика - поменяли, проблема не решилась. Поставили какой то контроллер какой у них там был, просто для проверки, вентилятор срабатывал как надо. В общем поехал я покупать этот контроллер, купил, мне его установили - вентилятор срабатывает. Ну уехал я от них довольный, неделю все было хорошо, все работало, а потом опять по старому - только теперь он срабатывает 4 раза и все.
Вот такая проблема, если кто может хотя бы предположить в чем может быть дело, большая просьба отписаться.
P.S. первый раз на вашем форуме, если тему создал не в том разделе прошу прощения, перенесите куда надо.
А что такое мурзилка если не секрет и откуда ее можно качнуть?:bz:
Выбирай. (/forum/forumdisplay.php?f=32)
дядя Фёдор
10.06.2010, 17:46
Всем привет!
Наверное, пришло время отписать о результатах моих «издевательств» над вентилятором охлаждения.
Прошло 7 месяцев, как мой Карлсон был переведён на «диетическое питание» (/forum/showpost.php?p=123681&postcount=103) с помощью ШИМ-регулятора ( /forum/showpost.php?p=113858&postcount=19 )
Всю зиму и весну он запускался лишь на 50% мощности, что практически никак не сказалось на качестве охлаждения, но зато окончательно пропали провалы бортового напряжения и оборотов двигателя, а вентилятора стало вообще не слышно.
Я опасался, что с приходом весны половинной мощности не будет хватать. ОДНАКО, вплоть до июня при уличных температурах +10-15гр. Карлсон хорошо справлялся со своей задачей. НО правда, появился некий гистерезис – т.е. после включения вентилятора температура ещё ползла вверх до ~104гр., и только потом начинала спадать. Впрочем, всё это в пределах нормы. К тому же всегда можно переменным резистором добавить вентилятору выходной мощности.
Сейчас заканчиваю «монстрить» второй ШИМ-регулятор с обратной связью ( /forum/showpost.php?p=147827&postcount=22 ), с тем чтобы подобно цифровому «Силичу» (http://silich.ru/ http://www.zr.ru/a/16069/ ) автоматически подстраивать обороты вентилятора под текущую температуры. Грубо говоря, чем выше температура, тем быстрее вращается вентилятор и наоборот.
Но об этом чуть позже…
Отчет об установке 2х вентиляторов
Начало
/forum/showpost.php?p=243594&postcount=65
Продолжение
/forum/showpost.php?p=243595&postcount=66
дядя Фёдор
14.06.2010, 20:10
Всем привет,
к достоинствам ШИМ регулятора надо отнести возможность плавного запуска нагрузки, таким образом вентилятор запускается несколько медленнее, чем обычно и в результате не будет мгновенной большой нагрузки на бортовой сеть, даже при 100% выходной мощности.
На фото. показания БК по уровню напряжению во время запуска, работы и отключения вентилятора. За это время напряжение просело не более 0,2В.
дядя Фёдор
27.06.2010, 00:19
Всем привет,
Всем привет,
к достоинствам ШИМ регулятора надо отнести возможность плавного запуска нагрузки, таким образом вентилятор запускается несколько медленнее, чем обычно и в результате не будет мгновенной большой нагрузки на бортовой сеть, даже при 100% выходной мощности...
наконец-то заснял процесс пуска вентилятора и выложил видео на Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=wh1WXnkoEJA
Ролик 25 сек и 40Мб, может кого-нибудь заинтересует.
Удачи.
br21, мне тоже кажется, что на пределе, как будто блин у нас жары не бывает! О чем думали, когда проектировали..
Слушай, а вот еще такой момент вспомнил! У меня вент воздух из подкапотного пространства на улицу гонит, так было при покупке. С виду так оно и должно быть. Но на 2107 у меня наоборот загонял с улицы под капот. На ней у меня в пробках в жару вент иногда хоть выключался при этом, на 14-ке же молотил без перерыва. Я еще сразу на это внимание обратил, когда начал ковыряться с 14-кой. Получается просто хрень какая-то - вент гонит воздух на улицу, а если ты при этом едешь, то ему противостоит встречный поток! Как-то неразумно! К тому же получается вент сосет раскаленный воздух от движка через радиатор! Конечно тут 100 лет будет работать!
Может в этом у меня у весь косяк??
Обычно когда едешь, то веньтель молчит и радиатор охлаждается встречным потоком, а вот когда едешь медленно он и выгоняет горячий воздух наружу!
У меня тоже гонит наружу, просто ты вспомни как стоит двигло на семаке, а как у нас!
Слушай, а вот еще такой момент вспомнил! У меня вент воздух из подкапотного пространства на улицу гонит, так было при покупке. С виду так оно и должно быть. Но на 2107 у меня наоборот загонял с улицы под капот.
Хороший вопрос. Не знаю как должно быть. Когда эта машина попала ко мне, клеммы у нее уже лечились и вентилятор гнал воздух под капот. Может напутали когда лечили, может так и было (авто 2006 года). Сейчас кулеры тоже гонят воздух под капот.
Блин, хороший вопрос... Что-то я задумался... Может и впрям должно на улицу дуть?
Я поправил так: поставил бортовой и выставил тем-ру срабатывания 95 градусов. Веньтель срабатывает, догоняет до 91 и отключается.
У меня Мультитроникс ловил глюк по жаре, включал кулер на 97 градусах и пыжился скинуть до 90, что в пробках не всегда реально. А как жары нет - отрубался на 93х. В итоге скорректировал прошивку и успокоился
Блин, хороший вопрос... Что-то я задумался... Может и впрям должно на улицу дуть?
Погуглил немного... на автоладе все говорят что под капот должен дуть...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3966692
Михуэлло
28.06.2010, 14:05
fixa, я помню, что двигло по-другому стоит, просто получается вент сосет горячий воздух через радиатор, это же неправильно! Пусть хоть там и есть подсос с улицы через окна рулевых тяг и щели капота, но все равно.
br21, ну точно у меня с направлением вращения косяк! Да и че-то мне подсказывает, у меня вент стоит, который должен быть перед радиатором - тогда бы он задувал под капот. Я когда его разглядывал еще удивился - корпус какой-то не такой, как на 7-ке, хотя на паскер.ру вент (мотор и крыльчатка) одинаковый идет 2103-2115!
Заеду сегодня вечером в Георгий-авто, гляну на новый вент, мож куплю себе нормальный! Со штекером-то все в порядке, там ведь даже выступ есть, по-другому не воткнешь колодку. Значит, сам движок еще косячный мож, полярность перепутана. Было такое с движком печки на 7-ке - улицу грел))
Заеду сегодня вечером в Георгий-авто, гляну на новый вент, мож куплю себе нормальный! Со штекером-то все в порядке, там ведь даже выступ есть, по-другому не воткнешь колодку. Значит, сам движок еще косячный мож, полярность перепутана. Было такое с движком печки на 7-ке - улицу грел))
в колодке клеммы местами поменяй и не надо покупать новый кулер. К тому же косяк может быть не на колодке кулера а на колодке которая из проводки идет
Михуэлло
28.06.2010, 14:25
\\\\\\только что спустился проверил на машине - лопасти не в ту сторону крутятся. Загребающая сторона лопасти должна сосать под капот, а она тыльной стороной наружу выпихивает воздух! АвтоВАЗ - сборище \\\\\\\\!!!
Михуэлло
28.06.2010, 14:32
br21, надо попробовать с клеммами вечером, спасибо! Я просто не особо силен в электрике, думал, это не повлияет на вращение. Я вот только 8-лопастную крыльчатку (она потише работает, мне с ней больше нравится) хотел поставить от 07, а она не подошла из-за того, что движки какие-то разные.. Так что наверно, или движок придется другой из-за этого брать с крыльчаткой, или, если с клеммами прокатит, т.е. не в движке напутано с полярностью, то покатаюсь еще со старым))
br21, надо попробовать с клеммами вечером, спасибо! Я просто не особо силен в электрике, думал, это не повлияет на вращение. Я вот только 8-лопастную крыльчатку (она потише работает, мне с ней больше нравится) хотел поставить от 07, а она не подошла из-за того, что движки какие-то разные.. Так что наверно, или движок придется другой из-за этого брать с крыльчаткой, или, если с клеммами прокатит, т.е. не в движке напутано с полярностью, то покатаюсь еще со старым))
движку пофиг в какую сторону крутиться. если поменять полярность на колодке, моторчик будет прекрасно крутиться в другую сторону.
Михуэлло
28.06.2010, 23:43
Le vent, глянь обязательно! Я вот сегодня поменял местами - теперь сосет под капот, как надо! :-)
Le vent, глянь обязательно! Я вот сегодня поменял местами - теперь сосет под капот, как надо! :-)
Эффект-то есть?
Получается надо вентилятор наружу поставить с уличной стороны радиатора? чтоб он с улицы ззабирал?
Ничего переставлять не нужно,карлсон должен всасывать воздух с наружи во внутрь через радиатор.А у кого сильно греется-ставьте принудительное включение карла,встал в пробку,нажал кнопку и забыл о перегреве.
Получается надо вентилятор наружу поставить с уличной стороны радиатора? чтоб он с улицы ззабирал?
Если переставлять, то можно второй кулер приживить...
Но проще поменять провода местами на колодке, моторчику без разницы в какую сторону крутиться
Михуэлло
29.06.2010, 10:52
Kid, должен вовнутрь сосать)) Ты на лопасти просто даже глянь: вент должен крутиться загребающими сторонами лопастей, т.е. вогнутыми, вперед. А у тебя он тыльной стороной небось, как у меня было. Т.е. выпуклыми сторонами лопастей выпихивает воздух из-под капота. Как-то так))
br21, насчет эффекта пока не могу сказать, доехал сегодня без стояния в пробках:) Но думаю полюбас теперь греться не будет!
Я все-таки не удержался и купил сегодня новый вент 8-лопастной:) Просто вчера когда клеммы переставлял, одна отломилась - они обе зеленые все блин были. Колодка болталась внизу у брызговика, поэтому вечно в брызгах грязи по ходу купалась. Вчера клеммку переобжал новой папкой наскоряк и поднял колодку, поверх гофры воздухана лежит теперь в сухости и сохранности:) Ну вот один косяк за другим, мне это не понравилось, не вытерпел - взял новый вент)) Да к тому же старый уже 68 тык прошел, мож засвистит скоро. На 2107 у меня где-то на 80 тык засвистели подшипники по ходу, поменял. Вот и сейчас решил уж делать так делать!
Михуэлло
30.06.2010, 10:48
MC SUPREME, в жару, как на прошлых выходных, не приходилось стоять в пробках? Если постоишь, обратишь внимание на направление вращения)) Я в пятницу сначала на МКАДе 1-1,5 часа протыркался, потом домой поехал, на Каширке застрял на 52 км, часа 2,5 в пробке. В обоих случаях вент не выключался вообще (дул наружу), а температура начинала ползти вверх. Помогала только открытая печка. Так что советую перекинуть клеммы от греха подальше:)
Narushitel
30.06.2010, 13:06
Вчерась, температура поднялась, вентилятор не сработал. Выключил зажигание двигатель судорожно работал секунд 15-20 после чего заглох. Завел, температура высокая, "карлосон" молчит. Выключил зажигание двигатель судорожно работал секунд 15-20 после чего заглох. Третий раз машина не звелась (бензонасос не качает, стартер не крутит ) Под капотом все предохранители целые. Полез в салон, к предохранителям которые возле мозгов стоят, все целые (выдернул вставил каждый) после чего завел и вентилятор сработал.
Чек не загорался.
Хелп ! ! !
Однажды машина заглохла на нетралке и после того как полез в салон, к предохранителям которые возле мозгов стоят, все целые (выдернул вставил каждый) после чего завел и поехал.
Алексашка
01.07.2010, 16:10
У меня такая же проблема была, вентилятор дул в другую сторону, поменяла местами клеймы и все окей вент задул в сторону движка, и в такую жару больше не греется, и ставте бортовой компьютер с функцией включения вентилятора, ща летом я поставила на включение 95 градусов, что снимает нагрузку от движка
Михуэлло
02.07.2010, 10:09
br21, ну все, теперь определенно могу сказать - толк есть от смены направления вращения вента)) Сегодня с утра нормально так потыркался до работы, вент включался ненадолго и выключался. А до этого тарабанил без остановки почти, пока пробка не рассосется. Да и тише стал как-то гудеть, я уж подумал, зря 8-лопастной купил))
ВСЕМ ПРОВЕРЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА!)))
Парни, привет!
Услышал сначала что вент издает посторонние звуки при работе. Что было дальше -понятно. Умер он на следующий день. попробовал рукой - не вращается. Поменял вентилятор. вроде все воткнул правильно (там 2 фишки, вроде в ту разъем вставил). сегодня вент опять не включлся. проверил сигнал, работает.
Реле могло "сгореть"?
Не хочется фишку с датчика снимать, чтобы потом чек горел ( как проверить в ту фишку я воткнул?
А чтоб релюху проверить, нужно другую поставить, а окуда ее выдернуть можно? ведь если выдерну от бензонасоса заглохнет машина?
Парни, привет!
Услышал сначала что вент издает посторонние звуки при работе. Что было дальше -понятно. Умер он на следующий день. попробовал рукой - не вращается. Поменял вентилятор. вроде все воткнул правильно (там 2 фишки, вроде в ту разъем вставил). сегодня вент опять не включлся. проверил сигнал, работает.
Реле могло "сгореть"?
Не хочется фишку с датчика снимать, чтобы потом чек горел ( как проверить в ту фишку я воткнул?
А чтоб релюху проверить, нужно другую поставить, а окуда ее выдернуть можно? ведь если выдерну от бензонасоса заглохнет машина?
возле реле предохранитель. Он жив? Если предыдущий вент заклинил, скорее всего преду кирдык.
Парни, привет!
Услышал сначала что вент издает посторонние звуки при работе. Что было дальше -понятно. Умер он на следующий день. попробовал рукой - не вращается. Поменял вентилятор. вроде все воткнул правильно (там 2 фишки, вроде в ту разъем вставил). сегодня вент опять не включлся. проверил сигнал, работает.
Реле могло "сгореть"?
Не хочется фишку с датчика снимать, чтобы потом чек горел ( как проверить в ту фишку я воткнул?
А чтоб релюху проверить, нужно другую поставить, а окуда ее выдернуть можно? ведь если выдерну от бензонасоса заглохнет машина?
А в чем проблема по поводу сдергивания фишки с ДТОЖ, ну загорится чек, трудно сбросить что ли? АКБ отключи на минутку и все скинется, за то при наладке не надо машину греть до температуры срабатывания, сдернул фишку и закрутиться должен, удобнее ведь.
Вот читаю тему и удивляюсь. У меня на выходе с вента стоит разъём. По другому его не поставить. Только так и не иначе. Этож как надо извратится на заводе, в магазине, сервисменам, что бы перепутать контакты.
Вот читаю тему и удивляюсь. У меня на выходе с вента стоит разъём. По другому его не поставить. Только так и не иначе. Этож как надо извратится на заводе, в магазине, сервисменам, что бы перепутать контакты.
В колодку втыкаются 2е одинаковых клеммы. Которые просто меняются местами. Когда я купил новый кулер - он дул наоборот, хотя в моем случае возможен косяк в проводке ибо до меня разъем лечился и допускаю что провода напутаны.
а, забыл спросить, а какие там предохранители стоят? специательные или стандартные? на сколько А? (в мурзилке не нашел):2:
Предохранитель F5 на 20А, находится в монтажном блоке под капотом.
/content/category/28/97/119/
KITT_700
03.07.2010, 22:20
ВОпрос такой стрелка температуры охл.жид. показывает 120 тосол не кипит,БК показывает 90 град,накрылся датчик температуры?
Golova_bg
04.07.2010, 01:32
Сними клему с датчика если стрелка упала то датчик умер если не упала то либо панель мрет либо КЗ в проводке...
Всем доброго времени суток!
Появилась у меня очень неприятная проблема - перестал срабатывать вентилятор охлаждения, срабатывает пару раз и все, перестает включаться. В общем расскажу все с самого начала, потому что тянется все это уже больше месяца и даже на сервисе побывал, где в итоге 6 штук оставил, а проблема так и не решена.
Как уже сказал выше началось все примерно месяца 1,5-2 назад. Дело было в пробке, довольно жарко и в какой момент я вдруг увидел что стрелка температуры охл. жидкости почти касается красной зоны. При том что минут 10 назад я сам прекрасно слышал что вентилятор включался. Заглушил двигатель, постоял остыл, поехал дальше. На следующий день опять же в пробке уже стал более пристально следить за срабатываниями вентилятора. В общем запускается он раз 7-9 (точно не считал, но примерно столько) а потом перестает. Ну в общем значения я особого не придал, и ездил какое то время так. Потом что то произошло и он стал срабатывать только 2 раза, потом все, делай что хочешь. Так ездить было уже не возможно и поехал я в сервис.
Там мне сказали, что это либо датчик температуры либо контроллер (мозги). Решили попробовать с малого, с датчика - поменяли, проблема не решилась. Поставили какой то контроллер какой у них там был, просто для проверки, вентилятор срабатывал как надо. В общем поехал я покупать этот контроллер, купил, мне его установили - вентилятор срабатывает. Ну уехал я от них довольный, неделю все было хорошо, все работало, а потом опять по старому - только теперь он срабатывает 4 раза и все.
Вот такая проблема, если кто может хотя бы предположить в чем может быть дело, большая просьба отписаться.
Всем привет!
Процитировал сам себя, что б не описывать проблему заново.
В общем после моего первого поста мне предложили заменить реле вентилятора, вчера наконец то это было сделано, результат нулевой. Вернее даже хуже чем нулевой, теперь вместо 4-х срабатываний вентилятор отказывается работать уже после пары включений.
Есть у кого нибудь какие нибудь догадки в чем может быть проблема?
Всем привет!
Процитировал сам себя, что б не описывать проблему заново.
В общем после моего первого поста мне предложили заменить реле вентилятора, вчера наконец то это было сделано, результат нулевой. Вернее даже хуже чем нулевой, теперь вместо 4-х срабатываний вентилятор отказывается работать уже после пары включений.
Есть у кого нибудь какие нибудь догадки в чем может быть проблема?
Проверь состояние разъема самого вентилятора, он от него недалеко, это больное место, там как правило все быстро окисливается, возможно у тебя от нагрева контакт теряется.
Проверь состояние разъема самого вентилятора, он от него недалеко, это больное место, там как правило все быстро окисливается, возможно у тебя от нагрева контакт теряется.
ок, спасибо. надо будет посмотреть.
Только мне кажется если б дело было в контакте, он то срабатывал бы то нет. А тут все четко 4 раза сработал и хана и так на протяжении месяца.
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot