Просмотр полной версии : Проблемы при торможении.Вопросы.Ответы.
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
[
8]
9
Шипеть и пшикать нечего не должно
Видимо у тебя цилиндр потек и вут нахлебался тормозухи и по шпильке под педаль протек.
Если не ошибаюсь
ven0m1588
15.07.2013, 15:35
Шипеть и пшикать нечего не должно
Видимо у тебя цилиндр потек и вут нахлебался тормозухи и по шпильке под педаль протек.
Если не ошибаюсь
я когда эту жидкость с коврика увидел, еще на вкус попробовал - сильное резкое жжение(концентрат). не знаю как описать. у тосола другой вкус (немножко сладковатый). значит, блин, точно тормозуха
другого быть не может если не тосол то тормозуха по штоку вута попала. с тормозами не шути.
Шипеть и пшикать нечего не должно
Видимо у тебя цилиндр потек и вут нахлебался тормозухи и по шпильке под педаль протек.
Если не ошибаюсь
Должно шипеть при нажатии!!! Иначе шипение это закачка воздуха в атмосферную камеру.
ven0m1588
15.07.2013, 16:17
Должно шипеть при нажатии!!! Иначе шипение это закачка воздуха в атмосферную камеру.
у вас есть мысли по-поводу проблемы с моей тормозной системой? подскажите что делать?
ven0m1588
15.07.2013, 17:39
посмотрел внимательно всё. на коврике снова была тормозуха. под капотом на ВУТу вроде сопливости пятна. на заглушенной покачал тормоза - педаль колом не встаёт как раньше. завёл покачал тормоза - обороты заплавали, потом снова открыл капот, глянул ВУТ - на нём свежий подтёк тормозухи как раз по центру там где место соединения ГТЦ и ВУТа. вот такие дела
Мне-то что посоветуете, Илья? Оставить всё как есть или всё-таки каким-то образом регулировать ВУТ?
ПЕТРОВИЧЪ
15.07.2013, 21:27
Мне-то что посоветуете, Илья? Оставить всё как есть или всё-таки каким-то образом регулировать ВУТ?
На старом ВУТе все нормально было? Тормоза нормально работали?
Да вот беда в том, что не очень мне нравилось. Как резиновые. Но педаль работала выше. Несколько раз бывало так, что чуть дотронешься до педали и уже на юз, минут 10 проходит, опять жать надо сильно. В этой ветке сказали, что клапан неисправен, надо менять ВУТ. Поменял...
Прикинул я, что выточу, пожалуй, я сам этот шток и сделаю маленько по-другому, с контрагайкой.. И когда буду менять начиная от колуна до задних колёс все трубки и шланги, пославлю его на пробу.
На старом ВУТе подозрительно клапан со шлангом в корпусе болтался. Может быть будет желание поставлю с нового на старый, а старый верну на машину.
Пипец.... И машину делать надо, и веранду строить, с ног валюсь уже.
посмотрел внимательно всё. на коврике снова была тормозуха. под капотом на ВУТу вроде сопливости пятна. на заглушенной покачал тормоза - педаль колом не встаёт как раньше. завёл покачал тормоза - обороты заплавали, потом снова открыл капот, глянул ВУТ - на нём свежий подтёк тормозухи как раз по центру там где место соединения ГТЦ и ВУТа. вот такие дела
Для начала отсоединить ГТЦ от ВУТа, сдвинуть ГТЦ вперёд не откручивая магистрали. Посмотреть тыльную сторону ГТЦ на наличие подтёков, если течёт, НА ПОМОЙКУ или Переборку. Снять ВУТ с машины ( время снятия 10-15 минут не спеша). Вынуть Шток и перевернуть отверстием вниз. По хорошему отставить его в сторону и не спешить выбрасывать. Поставить новый ВУТ и ГТЦ. Прокачать систему. Старый ВУТ я бы разобрал и осмотрел, просушил и вытер всю тормозуху,очистил и проверил клапан, если всё Ок, собрал бы и оставил как запчасть. Замена тебе светит как ГТЦ так и ВУТа.
Да вот беда в том, что не очень мне нравилось. Как резиновые. Но педаль работала выше. Несколько раз бывало так, что чуть дотронешься до педали и уже на юз, минут 10 проходит, опять жать надо сильно. В этой ветке сказали, что клапан неисправен, надо менять ВУТ. Поменял...
Прикинул я, что выточу, пожалуй, я сам этот шток и сделаю маленько по-другому, с контрагайкой.. И когда буду менять начиная от колуна до задних колёс все трубки и шланги, пославлю его на пробу.
На старом ВУТе подозрительно клапан со шлангом в корпусе болтался. Может быть будет желание поставлю с нового на старый, а старый верну на машину.
Пипец.... И машину делать надо, и веранду строить, с ног валюсь уже.
Олег, Я так понял в старом ВУТе у тебя клапан под педалью тормоза некоректно работал, причину такой работы можно понять только разобрав ВУТ. Клапан шланга ресивера при неисправности не будет или плохо будет отсасывать воздух из вакуумной камеры, он стоит копейки и выходит редко из строя, далее фланец резиновый под этим клапаном продаётся так же копейки стоит. Меняется на раз-два. Из-за плохой гермитичности может и по этому ВУТ плохо работать. Новый ВУТ идентичен старому,но может быть головка штока не подведена должным образом. Шток вынимается из ВУТа легко, далее или удерживается пасатижами или зажимается в тиски и не много выкручивается головка. Этот процесс требует терпения, так как вы не знаете сколько нужно крутить. Я давно на ТоргМаш это делал, так с 5-6 раза подвёл головку к поршню ГТЦ,но не разу не было перебора. ТО есть я не много выкрутил головку и вставил шток в ВУТ, затем подсоединил ГТЦ к ВУТу и контрольный заезд, затем процедуру повторял ещё и ещё пока не убедился что всё устраивает. Поэтому терпение и ещё раз терпение. Я бы советовал заменить сток ВУТ и ГТЦ на ГТЦ адаптированный на САмару от ШНИвы. Там как и у всех иномарок головка штока нерегулируемая а впаяная и шток не съёмный, если только не разбирать ВУТ. Работа ВУТа в десятки раз приятная и тормозит машина с первого касания педали. Педаль на столько лёгкая, что под весом ступни ноги педаль опускается вниз, при этом нижимать и не нужно, достаточно положить ногу на педаль. Комплект 5150р. Думаю и дешевле можно найти. ВУТ есть 9", но Лучше сразу стандартный 10".
Илья, вот сегодня вечером выезжая со стоянки на работе и подъезжая к главной дороге притормозил. И, о Чудо! Педаль буквально сантиметр прошла и колёса намертво встали. Проехал метров 30 - опять нажал, тьфу - всё по старому.
Всё было бы замечательно при подгонке штока, если бы каждый раз не приходилось бы снмать трубки тормозные. Иначе мой ГТЦ никоим образом не отодвинуть. Но я сделаю шток сам с контргайкой, буду отсоединять только две трубки и тогда цилиндр можно миллиметров на 40 отдвинуть и вытащить шток за хобот и легко покрутить. В принципе, пока особо времени нет заниматься тормозами, то как они сейчас работают меня почти устраивает. Езжу только на работу да домой, не больше 40 , всё по городу. Если резко на педаль нажать, то хоть и не клинят колёса, но тормозит резко.
Спасибо всем, хоть представление имею что к чему!!
Илья! В нашем городе детали, о которых ты говоришь - не водятся, только типа вазовский и в одном из магазинов какой-то нижненовгородский. Выбирать не с чего - бери что дают.
Лёхин К.
16.07.2013, 23:43
на обоих тормозных дисках внутреннюю сторону съело заметно больше наружней, пробег 31,5 т. км.
это чо такое? норма? или в чем то непорядок?
(подвеска приоровская)
Илья, вот сегодня вечером выезжая со стоянки на работе и подъезжая к главной дороге притормозил. И, о Чудо! Педаль буквально сантиметр прошла и колёса намертво встали. Проехал метров 30 - опять нажал, тьфу - всё по старому.
Всё было бы замечательно при подгонке штока, если бы каждый раз не приходилось бы снмать трубки тормозные. Иначе мой ГТЦ никоим образом не отодвинуть. Но я сделаю шток сам с контргайкой, буду отсоединять только две трубки и тогда цилиндр можно миллиметров на 40 отдвинуть и вытащить шток за хобот и легко покрутить. В принципе, пока особо времени нет заниматься тормозами, то как они сейчас работают меня почти устраивает. Езжу только на работу да домой, не больше 40 , всё по городу. Если резко на педаль нажать, то хоть и не клинят колёса, но тормозит резко.
Спасибо всем, хоть представление имею ч/forum/newreply.php?do=newreply&p=574413то к чему!!
Илья! В нашем городе детали, о которых ты говоришь - не водятся, только типа вазовский и в одном из магазинов какой-то нижненовгородский. Выбирать не с чего - бери что дают.
Олег, я сам отгибал ГТЦ с 4мя трубками не откручивая их от цилиндра,не бойся их погнуть. Нужно оттянуть вперёд и не много в сторону,что бы добраться до штока. По поводу деталей о которых я говорил: их можно заказать и по интернету с доставкой в почтовое отделение. Мне не совсем понятно, ты не много выкрутил головку штока и машина стала тормозить уже при лёгком касании педали,а потом всё стало как и было? Видимо это явно не шток и его регулировка, а клапан толкателя так хреново работает. То есть при нажатии на педаль следящий клапан не плотно перекрывает каналы "С" и атмосфера частично присутствует в вакуумной камере и полностью в атмосферной. При закрытии канала С, доступ атмосферы в вакуумную камеру должен быть полностью закрыт. Как это выглядит в действительности при нажатии на педаль: При нажатии на педаль с помощью толкателя мы перекрываем канал "С" следящим клапаном при лёгком касании педали тормоза за счёт более мягкой пружины на схеме под №17, далее под воздействием более жёсткой пружины под №16 продолжая нажимать на педаль, открываем доступ атмосферы к каналу D с помощью движения поршня №12 он же открывает отверстие для входа воздуха через центр клапана в атмосферную камеру, при этом вакуумная камера закрыта следящим клапаном от попадания в неё воздуха, а остатки воздуха удалены из вакуумной камеры через фланец по шлангу к ресиверу ДВС. За счёт разницы давления в камерах при нажатии на педаль тормоза мы с меньшим усилием воздействуем на педаль а шток с большим усилием воздействует на ГТЦ. Как определить, нужно ли регулировать (подводить) головку штока к поршню ГТЦ или нет. При нажатии на педаль тормоза лёгким касанием у основания верхнего положения педали на заведённом ДВС вы можете почувствовать как головка штока будет издавать стук по поршню ГТЦ через "имеющийся" зазор. Если такового зазора нет, то при вышеописанном касание головки штока не будет иметь интервала между головкой и поршнем. Главное не путать стук головки штока о поршень с возможным стуком вилки толкателя о стопорный стержень которым вылка крепится к педали. Если стука головки нет, то НЕХРЕНА крутить головку штока и лезть туда без надобности и не понимая сути дела. Правильно работающий ВУТ 2108 должен быть умеренно упругий ход (но не такой лёгкий как на иномарках) и начало торможения происходит не в самом начале нажатия, а чуть дальше. Если торможение происходит глубже по ходу педали вниз и с большим воздействием на педаль, не считая того что могут быть колодки плохие или диски, то клапан ВУТа работает не верно или вторая причина-диафрагма потеряла гермитичность из-за износа или не качественной сборки ВУТа. Причина может показаться только после вскрытия опытным специалистом, каковых в реальной жизни найти не возможно. Просто никто этим заморачиваться не станет и укажет вам путь в магазин за очередным ВУТом за ваши же деньги, пока вам не попадётся более качественный вариант.
на обоих тормозных дисках внутреннюю сторону съело заметно больше наружней, пробег 31,5 т. км.
это чо такое? норма? или в чем то непорядок?
(подвеска приоровская)
Подвеска, какая бы она не была ,хоть от Мерсидеса, тут не причём и отношения к работе тормозных рабочих механизмов она не имеет. Как я понимаю износ дисков в большей степени претерпела внутреняя рабочая поверхность со стороны поршней суппорта, а со стороны подвижных скоб суппорта (наружных колодок) износ дисков меньше. Следовательно и наружные колодки имеют так же меньший износ чем внутреннии. В чём проблема: Проблема в том что суппорт работает не правильно с колодками. Что нужно делать: Разобрать суппорт, не снимая его полностью с машины и не отсоединяя тормозной шланг от цилиндра. Почистить суппорт от грязи, лучше ещё и промыть из балона специальным средством для промывки тормозных механизмов. Далее: вынуть направляющие пальцы из гнёзд направляющей скобы. Осмотреть пальцы на наличие смазки и целостности пыльников и ровности самих стержней пальцев. Если всё впорядке, то вставить их обратно и надеть юбку пыльников на фланец скобы. Если смазки нет и пальцы кривоваты или пыльники имеют дряблость или дырки, то замена пальцев или пальцев с пыльниками, цена вопроса очень не велика. Прикупите высокотемпиратурную смазку для внутреннего применения для Рабочих тормозных механизмов в частности Суппорта, она подходит для смазки пальцев суппорта и для смазки поршня цилиндра суппорта под пыльником. Так же следует иметь смазку для наружного применения. Используется на скобах в местах соприкосновения колодок и скоб, везде где скобы касаются с колодками. Это касается и тыльных сторон колодок (не рабочие поверхности со стороны поршня и с внешней стороны под клыками верхней скобы. Как правило используют или медную смазку или керамическую. Литол, Грфит и всё остальное тут не подойдёт. Далее что касаемо колодок: Новые колодки перед тем как смазать их торцы соприкосания с деталями суппорта и так же смази деталей суппорта следует померить в направляющей скобе. Колодки должны двигаться к диску с обеех сторон свободно без излишков люфта, во избежании стука при торможении а так же не должны туго вставляться и с трудом перемещаться в скобе. На заводах металличиские пластины под колодки далеко не всегда имеют ровные без зазубрин торцы. Следует померить колодки в скобе и при необходимости надфилем или мелким напильником аккуратно снять зазубрины периодически примеряя колодки в скобе. После того как колодки будут легко перемещаться на своих местах, смажте то что положено смазать и соберите суппорт в обратной последовательности. Если такой способ не устранит неравномерный износ дисков и колодок, то следует обратить внимание на скобы суппорта. Которые могут иметь дефекты при отливке на заводе изготовителя. Вроди я доходчиво описал процедуру как исправить неравномерный износ дисков и колодок.
Ох, Илья, у меня трубки, идущие на задние колёса так внатяг, что иного способа как расстыковывать их все, что б вынуть шток - нет.
Мне не совсем понятно, ты не много выкрутил головку штока и машина стала тормозить уже при лёгком касании педали,а потом всё стало как и было?
Не-не!! Эксперементировал я в тисках со штоком из старого ВУТА. В новом я не смог открутить. Сегодня, кстати, чуда не было, приходится педаль поддавливать.
Эх, если бы банк жены не разорился, а мой офшор не закрыли, я б конечно прикупил несколько ВУТов на пробы..)))
И всё-таки не ясно, почему бывают такие моменты, когда тормозит отлично, но в основном с натягом.
Ох, Илья, у меня трубки, идущие на задние колёса так внатяг, что иного способа как расстыковывать их все, что б вынуть шток - нет.
Не-не!! Эксперементировал я в тисках со штоком из старого ВУТА. В новом я не смог открутить. Сегодня, кстати, чуда не было, приходится педаль поддавливать.
Эх, если бы банк жены не разорился, а мой офшор не закрыли, я б конечно прикупил несколько ВУТов на пробы..)))
И всё-таки не ясно, почему бывают такие моменты, когда тормозит отлично, но в основном с натягом.
Трубки от задних колёс у всех в натяг и стоят одинаково. Однако многие отгибают ГТЦ в том числе и я. Ну тут дело каждого. Кому легче открутить трубки а затем прокачивать тормоза а кому этот гемор лишний не нужен. По поводу последнего твоего написания. Почему иногда тормозит отлично а иногда в натяг. Отвечаю: Так криво работает клапан ВУТа. Или ты после закрутки трубок плохо прокачал контуры. Но тогда бы педаль уходила ближе к полу и была бы мягче.
Левое заднее прокачать вобще не удалось, потому как шестигранник на штуцере прокачки круглый, выкрутить его не удалось, хотел поменять цилиндр целиком, так и трубка, залитая вдшкой и простоявшая часа 3 обмотанная пропитанной тряпкой тоже не отвернулась. Ни от цилиндра, ни от шланга.(((
ven0m1588
18.07.2013, 19:27
Поменял ГТЦ и ВУТ и прокачал. результаты работы: педаль мягкая, неинформативная, и на ХХ плавают маленько обороты при многократном частом нажатии на педаль тормоза. ребят, почему так?
Поменял ГТЦ и ВУТ и прокачал. результаты работы: педаль мягкая, неинформативная, и на ХХ плавают маленько обороты при многократном частом нажатии на педаль тормоза. ребят, почему так?
Вариантов не много. Плохо прокачал.
penecilin
22.07.2013, 07:28
Всем привет! народ подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Проблема вот в чем, решил поменять передние тормозные колодки (скрипели), поехал в сервис поменяли, и примерно через день как поменяли тормозные колодки появился при торможении как бы удар, причем когда тормозишь на нейтралки удара практически никогда нет, а если на передачи практически всегда.
Спасибо.
penecilin
23.07.2013, 16:28
народ подскажите!
народ подскажите!
Тут наврядли тебе кто чего по твоей проблеме скажет. Я тебе тоже не помогу по твоему описанию проблемы. Для того см то бы приблизится к истине нужно смотреть и проехаться что бы понять что за удары. На практике я с тормозами много проблем съел и выявил. А теоретически не глядя ни один мастер ничего не скажет. Всё что угодно может быть и не обязательно тормоза.
penecilin
24.07.2013, 07:14
спасибо и за это
MC SUPREME
12.08.2013, 23:51
Мужики тема наверно боян, не осилил все читать, опишу проблему:
Машина стала неэффективно тормозить. Колеса не могу заблокировать. Запаса тормозов нет..
Было заменено и помогло совсем не на долго:
1) Тормозные накладки (TRW)
2) Жидкость+прокачка
3) ВУТ на Торгмаш
Все равно не то.
Диски тормозные АЛНАС-СПОРТ - может в них дело? Но износа нет вроде даже насчека целая еще.
Тормоза не проваливаются но чтобы притормозить нормально приходится на пол хода давить.
Подозреваю ГТЦ.
P.s. у ВУТа больно большой свободный ход кстати. это лечится?
Мужики тема наверно боян, не осилил все читать, опишу проблему:
Машина стала неэффективно тормозить. Колеса не могу заблокировать. Запаса тормозов нет..
Было заменено и помогло совсем не на долго:
1) Тормозные накладки (TRW)
2) Жидкость+прокачка
3) ВУТ на Торгмаш
Все равно не то.
Диски тормозные АЛНАС-СПОРТ - может в них дело? Но износа нет вроде даже насчека целая еще.
Тормоза не проваливаются но чтобы притормозить нормально приходится на пол хода давить.
Подозреваю ГТЦ.
P.s. у ВУТа больно большой свободный ход кстати. это лечится?
Прочти пост № 1733 от "ПЕТРОВИЧЪ" там все подробно написано. Ну и дальше...
kirifan545
13.08.2013, 00:25
Мужики тема наверно боян, не осилил все читать, опишу проблему:
Машина стала неэффективно тормозить. Колеса не могу заблокировать. Запаса тормозов нет..
Было заменено и помогло совсем не на долго:
1) Тормозные накладки (TRW)
2) Жидкость+прокачка
3) ВУТ на Торгмаш
Все равно не то.
Диски тормозные АЛНАС-СПОРТ - может в них дело? Но износа нет вроде даже насчека целая еще.
Тормоза не проваливаются но чтобы притормозить нормально приходится на пол хода давить.
Подозреваю ГТЦ.
P.s. у ВУТа больно большой свободный ход кстати. это лечится?
Шток у ВУТа регулируется. Может и в этом дело :13:
MC SUPREME
13.08.2013, 00:29
Шток у ВУТа регулируется. Может и в этом дело :13:
Спасибо вроде то все понятно. Только никто блин за регулировку штока не берется, самому боязно. а горе мастера утверждают с пеной у рта что нельзя. Но вот засада еще до замены ВУТа тормаза уже слабину дали:(
Спасибо вроде то все понятно. Только никто блин за регулировку штока не берется, самому боязно. а горе мастера утверждают с пеной у рта что нельзя. Но вот засада еще до замены ВУТа тормаза уже слабину дали:(
Да какие мастера.... Там работы на пол-часа.
MC SUPREME
13.08.2013, 00:34
Да какие мастера.... Там работы на пол-часа.
Как интересно 1,25мм отмерить?:)
Как интересно 1,25мм отмерить?:)
Если это вопрос, то отвечу - с помощью штангенциркуля. А если сарказм - то все вопросы к производителю автомобиля.
И еще. Если тебе меняли, прокачивали и выполняли остальные работы по тормозам те же мастера, которые доказывали что шток не регулируется, то меняй мастеров.
ПЕТРОВИЧЪ
13.08.2013, 00:54
Как интересно 1,25мм отмерить?:)
Пол тора витка вперед крутани , и обратно поставь, проехайся, не понравится еще крутани, главное не перекрути, а то заклинит тормаза. Работы правда, на полчаса.:13:
MC SUPREME
13.08.2013, 12:22
Пол тора витка вперед крутани , и обратно поставь, проехайся, не понравится еще крутани, главное не перекрути, а то заклинит тормаза. Работы правда, на полчаса.:13:
Спасибо парни, нет это не сарказм а вопрос на самом деле.
Решил все равно ГТЦ от АТЕ ставить заодно и ВУТ настроим.
Шток надо пассатижами зажать я так понял и гайку крутить?
ПЕТРОВИЧЪ
15.08.2013, 02:28
Спасибо парни, нет это не сарказм а вопрос на самом деле.
Решил все равно ГТЦ от АТЕ ставить заодно и ВУТ настроим.
Шток надо пассатижами зажать я так понял и гайку крутить?
Да, правильно понял.
MC SUPREME
16.08.2013, 23:12
Спасибо всем. Оказалось просто ГТЦ состарился. Поставил ате пока доволен 3 раза тьфу
Toshik08
18.09.2013, 01:28
Всем доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста!!!
Машина отстояла 2 месяца!!! (кончились права, загулял,...) Начал ездить, и она начала тормозить рывками, даже на педали чувствуется. причем- рывки от оборота колеса зависят!!!
пасаны, подскажите по проблеме плиз - недавно поменял потекший колдун, поначалу понравилось все - задок стал тормозить, аж приседает)) а потом попробовал порезче тормозить и понял что не то - зад хватает и раньше переда, но то дело регулировки, сделаем.
Но вот главная проблема - при резком торможении рано блокируеться левое заднее колесо и машину ставит мордой на фстречку!
Вчера чуть не поседел на трассе)))
И еще - на главном тормозном думал перекинуть трубки так чтоб тормозило по осям а не по диагонали. Шо скажете, гаспада:))))
Всем доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста!!!
Машина отстояла 2 месяца!!! (кончились права, загулял,...) Начал ездить, и она начала тормозить рывками, даже на педали чувствуется. причем- рывки от оборота колеса зависят!!!
диски тормозные кривые. Хотя непонятно как их на стоячей машине повело.. Раньше такого ж не было?
А может резине пистец - кривая..
Шо скажете, гаспада:))))
Разбираться с тормозами надо, гаспадин
Прокачать еще раз зад, особое внимание правому колесу.
Может колдун косячный. Обычно на поюзанном колдуне одно колесо перестает тормозить, но на новом должно быть все ок.
Переделывать или нет на осевую схему - тут каждый сам решает что ему надо.
Разбираться с тормозами надо, гаспадин
Прокачать еще раз зад, особое внимание правому колесу.
Может колдун косячный. Обычно на поюзанном колдуне одно колесо перестает тормозить, но на новом должно быть все ок.
Переделывать или нет на осевую схему - тут каждый сам решает что ему надо.
благодарю:27: колдун заводской поставил, афтоваз, думаеца шо дело не в нем..
Вопщем прокачаю, регульну колдун и пасмотрим шо будет:27:
Насчет подключения по осям, кто что может сказать? Этож в этом случае исключено перетормаживание одной стороны? Кто делал себе так?
благодарю:27: колдун заводской поставил, афтоваз, думаеца шо дело не в нем..
Все может быть...
Насчет подключения по осям, кто что может сказать? Этож в этом случае исключено перетормаживание одной стороны? Кто делал себе так?
Ну сами подумайте. В ГТЦ 2 камеры. Если на одной будет висеть одна ось, то при одинаковом состоянии тормозных механизмов слева и справа из-за чего будет перетормаживание какой-либо из сторон?
Делал так себе на прошлой машине, перетормаживания одной стороны не было. Но имейте ввиду, что отказоустойчивость сильно уменьшится, в случае внезапного выхода из строя передка (шланг лопнул или еще какая печаль) остаетесь почти без тормозов.
Но имейте ввиду, что отказоустойчивость сильно уменьшится, в случае внезапного выхода из строя передка (шланг лопнул или еще какая печаль) остаетесь почти без тормозов.
вот это больше всего и останавливает..((
но наверное таки сделаю, надо будет только просмотреть внимательно состояние тормозных шлангов и трубок))
вот это больше всего и останавливает..((
но наверное таки сделаю, надо будет только просмотреть внимательно состояние тормозных шлангов и трубок))
Причем просматривать регулярно. Хотя бы при смене резины, весной и осенью.
Причем просматривать регулярно. Хотя бы при смене резины, весной и осенью.
если сделаю по осям то буду и чаще осматривать - я в год по 40 тыщ проезжаю..))
Все может быть...
Ну сами подумайте. В ГТЦ 2 камеры. Если на одной будет висеть одна ось, то при одинаковом состоянии тормозных механизмов слева и справа из-за чего будет перетормаживание какой-либо из сторон?
Делал так себе на прошлой машине, перетормаживания одной стороны не было. Но имейте ввиду, что отказоустойчивость сильно уменьшится, в случае внезапного выхода из строя передка (шланг лопнул или еще какая печаль) остаетесь почти без тормозов.
По осям машина тормозит увереннее и прямолинейно. НО!!!!!!!!!!!! Даже если лопнет шланг в диагональной схеме или в осевой вы полюбому остаётесь без тормозов и в первом и во втором случае. На личном опыте на 2109 тормоза сток у меня лопнул левый передний торм. шланг и я лишился тормозов сразу. Так как каждое нажатие на педаль сопровождалось полным провалом к полу без создавания в ГТЦ какого либо давления и соответственно при нажатии на педаль вытикания жидкости из системы. Не смотря на то что контур левое переднее и правое заднее разгерметизирован и лешился своей рабочей функции полностью то работы противоположного контура я так и не ощутил так как я сказал уже что при нажатии на педаль она проваливается вниз и жижа вытикает из резервуара через разрыв в шланге. То есть второй контур оказался безполезен при разрыве первого. То же самое будет и в Осевой схеме. А теперь сделаем выбор. Диагональная работает не чётко и чаще машину уводит в сторону. Осевая работает равномерно и машина тормозит ровно. Делайте выбор.При Разгерметизации системы в обеех схемах один и тот же результат.
То есть второй контур оказался безполезен при разрыве первого.
А как же я на одном контуре дня 3 ездил? Вяло, но тормозила. А в случае чего, лучше вялые тормоза, чем вообще никакие.
А как же я на одном контуре дня 3 ездил? Вяло, но тормозила. А в случае чего, лучше вялые тормоза, чем вообще никакие.
Все будет тоже самое и в осемых контурах. Если лопнет передний шланг то тормозить будет зад вяло пока жижа не выльется и резервуара и система не хапнет воздуха в в рабочий контур. А хапнет она быстро. Так как при каждом нажатии жижа стремительно под давлением вытечет на асфальт и резервуар окажнтся почти пустым. Лучше если лопнет задний шлпнг. В этом случае остаётся полностью рабоим передний контур правое и левое колёса а зад можно скоректировать ручником. Если перед то один хрен ручником. Другое дело подтекание или воздух в контуре. тут также эффективность будет чуть выше в обеех схемах чем при разгермитизации одного контура при разрыве шланга.
Все будет тоже самое и в осемых контурах. Если лопнет передний шланг то тормозить будет зад вяло пока жижа не выльется и резервуара и система не хапнет воздуха в в рабочий контур. А хапнет она быстро. Так как при каждом нажатии жижа стремительно под давлением вытечет на асфальт и резервуар окажнтся почти пустым.
Не... я лучше с одним передним колесом останусь, чем с двумя задними
Не... я лучше с одним передним колесом останусь, чем с двумя задними
А я останусь с осевой схемой. Так как что бы лопнул шланг я не знаю как нужно запустить систему что бы он стал непригодным. Итог: Осевые работают лучше. А ждать когда такое произойдёт это можно долго. Не тормозит машина при разрыве шланга в диагональных контурах. Тормозов нет. Выбирает каждый сам . Делать осевые или нет.
А я останусь с осевой схемой. Так как что бы лопнул шланг я не знаю как нужно запустить систему что бы он стал непригодным. Итог: Осевые работают лучше. А ждать когда такое произойдёт это можно долго. Не тормозит машина при разрыве шланга в диагональных контурах. Тормозов нет. Выбирает каждый сам . Делать осевые или нет.
Была поюзанная диагональная, тормозила криво. Переделал на осевую, тормозла ровно. Потом ту машину продал, купил новую, на диагональной схеме тормозит ровно. Вот начнет крестить - тогда и буду думать. Пока-то говорить не о чем, 38 тысяч пробега.
Итог: новая диагональная работает также как и поюзанная осевая.
Диагональная на одном контуре тормозит. Я не знаю, как надо запустить систему, чтобы при обрыве одного контура остаться вообще без тормозов.
Все выводы исключительно на основании моего личного опыта.
Была поюзанная диагональная, тормозила криво. Переделал на осевую, тормозла ровно. Потом ту машину продал, купил новую, на диагональной схеме тормозит ровно. Вот начнет крестить - тогда и буду думать. Пока-то говорить не о чем, 38 тысяч пробега.
Итог: новая диагональная работает также как и поюзанная осевая.
Диагональная на одном контуре тормозит. Я не знаю, как надо запустить систему, чтобы при обрыве одного контура остаться вообще без тормозов.
Все выводы исключительно на основании моего личного опыта.
На моей новой тогда 2114 диагональ тормозила криво. Все решило полная перетрубация всей тормозной включая установкой и ЗДТ. сейчас пробег 170.000 тыс.км и всё идеально.
На моей новой тогда 2114 диагональ тормозила криво. Все решило полная перетрубация всей тормозной включая установкой и ЗДТ. сейчас пробег 170.000 тыс.км и всё идеально.
Видимо мою машину не вечером в пятницу сделали.
Вот по электрике есть пара вопросов, а все остальное меня устраивает полностью
Даже если лопнет шланг в диагональной схеме или в осевой вы полюбому остаётесь без тормозов и в первом и во втором случае. На личном опыте на 2109 тормоза сток у меня лопнул левый передний торм. шланг и я лишился тормозов сразу. Так как каждое нажатие на педаль сопровождалось полным провалом к полу без создавания в ГТЦ какого либо давления и соответственно при нажатии на педаль вытикания жидкости из системы. Не смотря на то что контур левое переднее и правое заднее разгерметизирован и лешился своей рабочей функции полностью то работы противоположного контура я так и не ощутил так как я сказал уже что при нажатии на педаль она проваливается вниз и жижа вытикает из резервуара через разрыв в шланге. При Разгерметизации системы в обеех схемах один и тот же результат.
да не, все совсем не так. если вытекает один контур, то второй остаеться рабочим. Тормоза становяться хреновые, педаль проваливаеться, но одно переднее и одно заднее тормозит. И тормозуха в одном контуре остаеться и никуда не вытекает. И естессно лучше если будет тормозить одно переднее и одно заднее чем два задних. Собственно для этого производители авто и делают диагональную схему.
Беда если потечет передок в схеме по осям - от тогда тормозов почти не будет, да..
да не, все совсем не так. если вытекает один контур, то второй остаеться рабочим. Тормоза становяться хреновые, педаль проваливаеться, но одно переднее и одно заднее тормозит. И тормозуха в одном контуре остаеться и никуда не вытекает. И естессно лучше если будет тормозить одно переднее и одно заднее чем два задних. Собственно для этого производители авто и делают диагональную схему.
Беда если потечет передок в схеме по осям - от тогда тормозов почти не будет, да..
Я говорю то, что в реальности испытал на собственном опыте. Тормозов нет. И если с одним контуром тормозить на пртяжении поездки то тормоза воовсе изчезнут и во втором контуре. Если бы на каждый контур был бы свой бачок то да. а так жижа вытечет из одного. Опять же. Если доводить систему до ветхости шлангов то стоит бояться. Я с осевыми контурами уже давно езжу. Проблем нет. За шлангами слежу и покупаю импортные. Есть ещё один момент как доехать с разгерметизированным контуром до дома или сервиса. Если лопнул шланг и запасного нет,то его следует снять со штуцера трубки и на штуцер вкрутить заранее подготовленную заглушку. Тогда можно добиться работы тормозов 3х колёс. И при этом жижа не выльется вся. И спокойно аккуратно доехать до места. Педаль примет рабочую упругость. Но при этом соответственно мы лишаемся одного рабочего мнханизма к которому подводился гибкий тормозной шланг который разгерметизировался.
...Если бы на каждый контур был бы свой бачок то да. а так жижа вытечет из одного...
Небольшая поправка: в бачке есть перегородка, ниже максимального уровня, именно для того, чтобы каждый контур имел свой резервуар.
Небольшая поправка: в бачке есть перегородка, ниже максимального уровня, именно для того, чтобы каждый контур имел свой резервуар.
О этом я в курсе. Но когда машина едит и колеблеца на неровностях, то есть риск хватануть воздух. Мы с вами пытаемся доказать друг другу, то что всё же диагональные контуры надёжнее в случае выхода из строя одного из контуров. С инжинерами я спорить не буду, так и есть. Но Осевые работают в тормозной системе стабильнее и прямолинейнее. И если время от времени следить хотябы раз в пол. года за состоянием шлангов. Я вас уверяю, что машина сгниёт и развалится а тормоза будут работать исправно. Я не вкоем мере не навязываю никому осевые контуры. Каждый вибирает сам. Я же с тормозами занимаюсь только сам и никакому мастеру не доверю их. Так как руки у меня растут именно из плечей а не из ж..пы. Всю тормозную переделывал своими руками и не раз обслуживал и знаю что да как работает и почему и что может быть , а что нет. Что ни один мастер вам сходу никогда не скажет. Если в заводской схеме диагональной всё работает исправно и нормально и при торможении никуда не уводит, то нет необходимости что то менять. Советую раз в ТО заезжать на стенд и проверять тормозные усилия на каждое колесо. И не всегда увод машины в сторону при торможении влечёт за собой замену колдуна или переход с диагональных контуров на осевые. Осевые контуры я б советовал делать тем, кто не плохо понимает тормозную систему и обслуживает её сам. Для остальных достаточно понимать что может быть причиной увода машины при торможении. И ехать на СТО и обслуживать под вашим чутким надзором. Мастеру же по барабану, что вы скажете делать то он и будет делать и не факт что всё будет работать после лучше чем до ремонта. Слесаря не диагносты а механики, открутил закрутил, им пофигу.
Я говорю то, что в реальности испытал на собственном опыте. Тормозов нет. И если с одним контуром тормозить на пртяжении поездки то тормоза воовсе изчезнут и во втором контуре. Если бы на каждый контур был бы свой бачок то да. а так жижа вытечет из одного. Опять же. Если доводить систему до ветхости шлангов то стоит бояться. Я с осевыми контурами уже давно езжу. Проблем нет. За шлангами слежу и покупаю импортные. Есть ещё один момент как доехать с разгерметизированным контуром до дома или сервиса. Если лопнул шланг и запасного нет,то его следует снять со штуцера трубки и на штуцер вкрутить заранее подготовленную заглушку. Тогда можно добиться работы тормозов 3х колёс. И при этом жижа не выльется вся. И спокойно аккуратно доехать до места. Педаль примет рабочую упругость. Но при этом соответственно мы лишаемся одного рабочего мнханизма к которому подводился гибкий тормозной шланг который разгерметизировался.
дык я тоже с опыта, только у меня кларус тогда был а не четырка - сгнила тормозная трубка, один контур перестал работать. Я доехал домой, поставил машину и на следующий день сьездил в магазин и на сто и еще бы поездил - тормоза были, но хреновые - переднее колесо постоянно в юз срывалось)))
О этом я в курсе. Но когда машина едит и колеблеца на неровностях, то есть риск хватануть воздух. Мы с вами пытаемся доказать друг другу, то что всё же диагональные контуры надёжнее в случае выхода из строя одного из контуров. С инжинерами я спорить не буду, так и есть. Но Осевые работают в тормозной системе стабильнее и прямолинейнее. И если время от времени следить хотябы раз в пол. года за состоянием шлангов. Я вас уверяю, что машина сгниёт и развалится а тормоза будут работать исправно. Я не вкоем мере не навязываю никому осевые контуры. Каждый вибирает сам. Я же с тормозами занимаюсь только сам и никакому мастеру не доверю их. Так как руки у меня растут именно из плечей а не из ж..пы. Всю тормозную переделывал своими руками и не раз обслуживал и знаю что да как работает и почему и что может быть , а что нет. Что ни один мастер вам сходу никогда не скажет. Если в заводской схеме диагональной всё работает исправно и нормально и при торможении никуда не уводит, то нет необходимости что то менять. Советую раз в ТО заезжать на стенд и проверять тормозные усилия на каждое колесо. И не всегда увод машины в сторону при торможении влечёт за собой замену колдуна или переход с диагональных контуров на осевые. Осевые контуры я б советовал делать тем, кто не плохо понимает тормозную систему и обслуживает её сам. Для остальных достаточно понимать что может быть причиной увода машины при торможении. И ехать на СТО и обслуживать под вашим чутким надзором. Мастеру же по барабану, что вы скажете делать то он и будет делать и не факт что всё будет работать после лучше чем до ремонта. Слесаря не диагносты а механики, открутил закрутил, им пофигу.
ну вот поэтому я и хочу по осям замутить:27:
А шо там надо сделать? На главном поменять местами 2-е трубки и все?
дык я тоже с опыта, только у меня кларус тогда был а не четырка - сгнила тормозная трубка, один контур перестал работать. Я доехал домой, поставил машину и на следующий день сьездил в магазин и на сто и еще бы поездил - тормоза были, но хреновые - переднее колесо постоянно в юз срывалось)))
Так это КИА Кларус а не ВАЗ. На 2109 педаль утопала до пола и никакого давления она не создавала во втором контуре. Как будто нет жижи вообще. Я хочу сказать что с таким "Рабочим контуром" на скорости 40 и более км/ч можно и кому нибудь зарядить куда нибудь. По 2114 делал массу экспериментов с воздухом в одном из контуров. Так же скажу что так ездить очень опасно и не вкоем случае нельзя. В данном случае в моём личном с той тормозной системой и опытом вождения который у меня имеется Я спокойно отторможусь в экстренном порядке без переднего контура так же как бы вы остановили машину с одним диагональным контуром, но моя машина остановится ровнее. Торможение будет не мгновенным но машина остановится. Контуры осевые (перед-Зад) Задние дисковые тормоза с тросовым ручником работают отлично и на скорости не блокируют колёса в юз, передок нужно скоректировать понижением передач КПП. Если задняя ось выйдет из строя то так же ручник на ЗДТ эффективнее чем на барабанах.
Я спокойно отторможусь в экстренном порядке без переднего контура так же как бы вы остановили машину с одним диагональным контуром,
ну это не про меня явно.
Короче, многоопытный ты наш, скажи лучше шо там на гтц переключать? Какие трубки местами менять?
ну это не про меня явно.
Короче, многоопытный ты наш, скажи лучше шо там на гтц переключать? Какие трубки местами менять?
Но для начала не ВАШ точно. ГТЦ какой? Штатный 2108?
На форуме масса информации и тема есть посвящённая именно контурам тормозной системы. Созданная именно мной полностью разжёванная были и фото и схемы. Трубки от передних колёс подсоединяются к выходам ГТЦ биже к ВУТу. Трубка от заднего правого колеса подсоединяется к ГТЦ со стороны ДВС. последний выход глушится болтом с медной шайбой. Далее манипуляции на колдуне. Трубка подходит к входу и выход идёт на тройник. С тройника на правое и левое колёса. Остальные вход и выход глушим так же как и на ГТЦ.
гтц хз какой, все стоковое в машине, наверно 2108))
благодарю за инфу:27:
почитал я ту темку - на первой странице ни одной фотографии. Их что поудаляли?
почитал я ту темку - на первой странице ни одной фотографии. Их что поудаляли?
Скорее всего. Я уже и не помню в каком году я всё это делал. На форуме я уже с 08 года. Да и активного участи я тут не проявляю последнее время не то что раньше.
Скорее всего. Я уже и не помню в каком году я всё это делал. На форуме я уже с 08 года. Да и активного участи я тут не проявляю последнее время не то что раньше.
йасно.. Я вот как тазоводом стал так чето руки аж чешуцца его поапгрейдить:15:
А можешь чуть подробнее описать как переделывать на колдуне? Что там глушить, что куда вопщем:)
йасно.. Я вот как тазоводом стал так чето руки аж чешуцца его поапгрейдить:15:
А можешь чуть подробнее описать как переделывать на колдуне? Что там глушить, что куда вопщем:)
На колдуне по ходу движения первый вход за ним выход, это остаютс рабочие отверстия. С задней стороны колдуна с торца- это тоже вход тормозной трубки для задней левой на колесо Оно глушится болтом от шаровой опоры, предварительно сточив или отпелив до нужной длинны. Выход на заднее левое колесо находится с боку сразу перед входом. Если почистить колдун снизу, то там можно увидеть стрелочки, которые обозначают вход и выход. Так вот Вход и Выход второй камеры колдуна глушим болтами с медными шайбами. Докупаем тройник от классики и самую короткую тормозную трубку. Трубка от ГТЦ идущая на заднее правое колесо будет служить общим доступом жижи на заднюю ось через колдун. из Выхода пойдёт купленная короткая трубка предварительно загнутая так что бы она поместилась от колдуна с тройником. Я это делал спирально, витками без крутых загибов. вкручиваем один конец трубки в выход Колдуна, а на другой конец вкручиваем тройник. Далее: подсоединяем к тройнику трубки от заднего правого и заднего левого торм. механизма. Прокачиваем систему по осям, начиная с заднего правого и переходим на заднее левое, затем переднее правое и переднее левое. При таком подсоединении, гарантированно одинаковое тормозное усилия на оси между правым и левым тормозными механизмами при условии что все детали механизмов исправны, включая цилиндры, колодки, диски или барабаны и их комплектующие. Многие считают что если заблокировать колёса при резком торможении, то машина должна идти ровно. Да это так если дорожное полотно идеально ровное и сухое и развесовка а/м правого и левого борта одинакова, а так же нормальная резина. На скользких, влажных, не ровномерных поверхностях дорожного полотна при блокировке всех колёс без системы АБС автомобиль может заносить в сторону. После всех переделок, следует отрегулировать колдун в положение, которое будет отвечать посадке вашего автомобиля. То есть зад не должен блокироваться быстрее или одновременно с передними колёсами, это повлечёт заносу задней оси. Добится правильной регулировки можно, но для этого придётся повозиться.
еще раз спасибо!:az: на днях займусь переделкой:)
Я хочу сказать что с таким "Рабочим контуром" на скорости 40 и более км/ч можно и кому нибудь зарядить куда нибудь.
А сколько серого вещества надо иметь в голове чтобы рекорды скорости ставить на одном контуре?
А сколько серого вещества надо иметь в голове чтобы рекорды скорости ставить на одном контуре?
Это вопрос не ко мне. Я рекордов не ставлю.
Это вопрос не ко мне. Я рекордов не ставлю.
вопщем все сделали сегодня по твоей системе. Мастеровой под моим чутким руководством делал. Но на гтц заглушили выход не тот который к двигателю а с обратной стороны - мастеровой ....... что трубка туда не дотягиваеться))) ну этож роли не играет я так понимаю?
http://savepic.su/3359060.jpg
С выражениями поспокойнее!
Ты не много ошибся. Вы вместе заглушили именно тот выход который смотрит на ДВС. На самом деле разницы нет. Куда удобнее на ту сторону и можно заднюю трубку подсоединить. Всё проще когда ГТЦ имеет всего 2а выхода как у иномарок как у Приоры Гранты Калины.
Ты не много ошибся. Вы вместе заглушили именно тот выход который смотрит на ДВС. На самом деле разницы нет. Куда удобнее на ту сторону и можно заднюю трубку подсоединить..
ага, опечатался:) вопщем результатом доволен, правда с высоких скоростей еще не пробовал вытормаживаться)
зы: патсаны, а шо тут совсем нельзя матерком прайтись? А че так? Этож не форум для кормящих мам, мыж вроде мужики, епт:27: да и мат как известно зачастую помогает донести до собеседника суть мысли:1:
ага, опечатался:) вопщем результатом доволен, правда с высоких скоростей еще не пробовал вытормаживаться)
зы: патсаны, а шо тут совсем нельзя матерком прайтись? А че так? Этож не форум для кормящих мам, мыж вроде мужики, епт:27: да и мат как известно зачастую помогает донести до собеседника суть мысли:1:
Хоть с малых хоть с высоких скоростей разницы не будет. Машина оттормозится одинаково. Другое дело на разных поверхностях при разной погоде и с разной резиной.
ага, опечатался:) вопщем результатом доволен, правда с высоких скоростей еще не пробовал вытормаживаться)
зы: патсаны, а шо тут совсем нельзя матерком прайтись? А че так? Этож не форум для кормящих мам, мыж вроде мужики, епт:27: да и мат как известно зачастую помогает донести до собеседника суть мысли:1:
Бывает и кормящие матери почитывают ... :1:
Astronavt
26.09.2013, 22:57
Бывает и кормящие матери почитывают ... :1:
Бывает и кормящие матери матом ругаются...:ae::ae:
Хоть с малых хоть с высоких скоростей разницы не будет. Машина оттормозится одинаково. Другое дело на разных поверхностях при разной погоде и с разной резиной.
у нас щас дождь лупасит, токашо с соточки вытормозился резко на мокром асфальте - все гуд, тормоза отличные:27: еще бы педаль полегче ваще было бы отлично)) как-нить может созрею на вакуум хороший..))
Бывает и кормящие матери почитывают ... :1:
дык они что матов не знают?))) я просто привык что у нас на харьковфоруме матерись скока хочешь, а тут прям строгачь такой.
Ну вот например - http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=3036834&page=280 ггг)))))
дык они что матов не знают?))) я просто привык что у нас на харьковфоруме матерись скока хочешь, а тут прям строгачь такой.
Ну вот например - http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=3036834&page=280 ггг)))))
Так а в чем проблема?
Хочешь поматериться - идешь на харьковский форум, хочешь узнать чего интересного и полезного - идешь на этот форум. И вся песня...
Так а в чем проблема?
Хочешь поматериться - идешь на харьковский форум, хочешь узнать чего интересного и полезного - идешь на этот форум. И вся песня...
ну, сложно поспорить конечно))) но все-равно не понимаю зачем такие ограничения:13: ну да ладно, я сюда пришел не ради мата естессно, форум понравился мне, много инфы полезной и интересной прочел здесь:)
...не понимаю зачем такие ограничения:13: ...
Дело в том, что мало найдется людей, которым нравится, что в их адрес звучит матерная речь. На форумах, где позволяется мат - подобное неизбежно.
Модераторы этого форума придерживаются той же позиции, со всеми вытекающими...
Дело в том, что мало найдется людей, которым нравится, что в их адрес звучит матерная речь. На форумах, где позволяется мат - подобное неизбежно.
Модераторы этого форума придерживаются той же позиции, со всеми вытекающими...
не совсем согласен - мат и оскорбления/переход на личности это совсем разные вещи. Первое я бы не запрещал, а оскорбления конечно должны пресекаться и караться:eq:
не совсем согласен - мат и оскорбления/переход на личности это совсем разные вещи. Первое я бы не запрещал, а оскорбления конечно должны пресекаться и караться:eq:
Где мат - там и матерные оскорбления.
Но мы уже давно отошли от темы.
vovan803
27.09.2013, 21:35
всем доброго времени суток. после замены передних блинов и колодок, при торможение бьет в руль. когда очень сильно, когда практически не заметно. от скорости не влияет. такое ощущение, что на одном из блинов "восьмерка". но наверное тогда "колбасило"бы всегда. где может быть собака зарыта?
всем доброго времени суток. после замены передних блинов и колодок, при торможение бьет в руль. когда очень сильно, когда практически не заметно. от скорости не влияет. такое ощущение, что на одном из блинов "восьмерка". но наверное тогда "колбасило"бы всегда. где может быть собака зарыта?
В колодках. Похо прижимаются или перекашиваютя. Диски не могут быть кривыми и повести их просто так не может. Суппорт нужно хорошо очистить. Посадочные места зачистить и смазать и убедиться что колодки мягко скользят. Так же дело может быть и в узлах подвески. А ещё. Посадочные места дисков перед установкой должны быть хорошо очищены и диск одет ровно. Малейший перекос даст такой же результат.
vovan803
28.09.2013, 07:04
не думаю, что дело в подвеске. там все практически новое. а разве тормозной диск может одеться не ровно? он же потом не хило притягивается болтами колеса. хотя наверное может, если какая нибудь хрень, даже не значительная,попала между диском и ступицей, то полюбому перекосит. в любом случае разбор, чистка, СМАЗКА. не один раз приходилось и самому менять колодки и быть наблюдателем за сервисменами, но видеть такое /forum/showpost.php?p=303361&postcount=689 не приходилось. илья вы прямо гуру тормозной системы. спасибо. вечером отпишусь по своей проблеме.
vovan803
28.09.2013, 15:41
разобрал, почистил, смазал. проблема осталась. чем сильнее усилие на педаль , тем сильнее колбасит руль. возможно-ли это из-за ступичного подшипника? справа вроде как гудит что-то.
разобрал, почистил, смазал. проблема осталась. чем сильнее усилие на педаль , тем сильнее колбасит руль. возможно-ли это из-за ступичного подшипника? справа вроде как гудит что-то.
Возможно. Другой вариант, продиагностировать ступичные потшипники. А затем продиагностировать тормозные диски на стенде.У меня тоже колбасит сразу как поставил всё новое. Но не всегда. То пропадает то возникает. Нет желания лезть в машину. Будет желание посмотрю а так лень. Но если сильно нажать на тормоз то её нет.
Maximum6213
04.10.2013, 23:14
такая ситуация:
в последнее время при экстренном торможении стали пропадать тормоза, то есть - стою, трогаюсь, набираю скорость, торможу в пол - как будто не торможу - её тащит. То ли колёса блокируются сразу (почему?) то ли она вообще тормозить перестала. Из-за этой фигни во вторник утром догнал киа рио на трамвайных путях (она думала, что трамвай её не пропустит, тормознула впол, Я тоже - в итоге - крыло, фара, бампер, ресника ... пичаль). То есть обычно вроде едешь всё отлично, но бывает тормознёшь - ей пофик. Где копать?
Пробег 54тык, колодки передние ферродо красные, проехали 47тык (3 года), в сервисе сказали, что наполовину стёрлись ещё мона ездить. В том году меняли тормозуху, прокачивали. С тех пор тормозуха не уходит цвет не меняла вроде.
47к на одних колодках на половину их стереть ? Нихрена себе !
Езда бабай стайл? Или как такое возможно ?
У меня колодки 20ку ходят в ноль 30ку примерно данные.
Maximum6213
04.10.2013, 23:36
47к на одних колодках на половину их стереть ? Нихрена себе !
Езда бабай стайл? Или как такое возможно ?
У меня колодки 20ку ходят в ноль 30ку примерно данные.
ферродо красные, езжу в основном по городу в режиме газ-тормоз, большой газ, тормозим ногами :)
Пора бы поменять их одназначно :-)
Ручник норм держит? Оба колеса одновременно схватывают?
Maximum6213
04.10.2013, 23:43
ручник не держит нифига, подтягивали его весной0 хватило на неделю
Как понять, одновременно ли схватывают оба колеса?
Было такое (раза 4 за малым не догнал). Колдун стоит? У меня он вые..ся, выдрал, поменял задние колодки и цилиндры, теперь все в норм.
торможу в пол - как будто не торможу - её тащит. То ли колёса блокируются сразу (почему?) то ли она вообще тормозить перестала.
Как-то не совсем понятно что же происходит при торможении. Слветуё на ровной пустынной площадке исполнить эстренное торможение ''в пол''. По следам жумаю будет понятно кто работает а кто нет.
Феродо красные хорошие колодки. Сам на таких езжу. Жесткие, стойкие к перегреву.
ручник не держит нифига, подтягивали его весной0 хватило на неделю
Как понять, одновременно ли схватывают оба колеса?
На подъемнике крутишь колеса оба и закручиваешь ручник ! Должны схватиться оба . Но бывает одно тормозит другое дальше крутится ,тросам каюк тогда
На подъемнике крутишь колеса оба и закручиваешь ручник ! Должны схватиться оба . Но бывает одно тормозит другое дальше крутится ,тросам каюк тогда
необязательно, троса могут перекосится т.к. там стоит планка.
На подъемнике крутишь колеса оба и закручиваешь ручник ! Должны схватиться оба . Но бывает одно тормозит другое дальше крутится ,тросам каюк тогда
Или скорее всего перекос центральной планки. В результате чего один трос работает а второй недорабатывает.
Тоже как вариант но чаще троса под замену :-( мне тоже менять надо езжу пока так...
Особенно тем кто любит тормозить ручничком:-)
раздумывающий
05.10.2013, 00:18
Пользуюсь зелеными Феродо. Хватает стабильно на 15 т.к. По стилю езды тормоза использую хорошо - торможу не в пол, но активно. Красных, думаю, тысяч на 25-30 должно хватить, ценой подожранных дисков. Чем мне нравятся зеленые Феродо - диск почти не жрут. А касательно ручника - часто бывает, что закисает один из тросов, вследствие чего и перекашивает планку. Проще всего оба троса заменить и отрегулировать все по-человечески.
Как я понял у человека проблема не с ручником, а с торможением, ведь мы привыкаем что машина определенным образом тормозит, и когда задние отрубаются, это становится (в данном случае фатально) неожиданно, поэтому и вопросы что, да как...
Как я понял у человека проблема не с ручником, а с торможением, ведь мы привыкаем что машина определенным образом тормозит, и когда задние отрубаются, это становится (в данном случае фатально) неожиданно, поэтому и вопросы что, да как...
Когда ручник не держит то и тормоза ухудшаются так что все взаимосвязано
торможу в пол - как будто не торможу - её тащит. То ли колёса блокируются сразу (почему?) то ли она вообще тормозить перестала.
Как-то не совсем понятно что же происходит при торможении. Слветуё на ровной пустынной площадке исполнить эстренное торможение ''в пол''. По следам жумаю будет понятно кто работает а кто нет.
Феродо красные хорошие колодки. Сам на таких езжу. Жесткие, стойкие к перегреву.
Я понимаю о чём ты говоришь. Знакомо мне это. Тут дело не в колодках и дисках. Нехватка тормозных усилий. Рыть можно всё и не факт что что то изменится. Моё понимание в работе тормозной системе говорит мне,что дело в работе ВУТ. вакуумный УСИЛИТЕЛЬ тормозов. Который не только делает услугу ноге с меньшим усилием нажимать на педаль,но и своим усилием воздействовать на ГТЦ. Конечно колодки и диски с барабанами имеют значение. Но даже если на перёд поставить 15" торм. диски и суппорты под них а назад ЗДТ то при не постоянной правильной работе ВУТ ситуация та же будет. Тормоза ватные и не имформативные. ГТЦ даёт давление-это насос. ВУТ играет важную роль в информативности. Почему наши ВУТы так работают временами, мне не понятно. Это у меня прявлялось и на предыдущем 10" ВУТе от БМВ. Там из-за не корректной работы Клапана который находится под педалью. Из-за наклона толкателя при минимальном отклонении вниз. Эффект такой же. Педаль ватная и тормоза г..но. Как только поправить толкатель тут же вштыривает колом при лёгком касании. Что же происходит с клапаном на 08 ВУТах, скорее всего дело в качестве резины, при разных темпиратурах она ведёт себя поразному.Возможно не корректно (не плотно) перекрывается канал к вакуумной камере. И разница давлений не велика. Или недостаточно атмосферы попадает в Атмосферную камеру, что бы максимально воздействовать на Вакуумную камеру. Вот это скорее всего. Я помню что на 08 ВУТе я это испытывал. Но в холодную погоду при холодной машине тормоза при первых нажатиях были острые, а потом становились чуть вялее. Скорее всего резинки клапана обретая эластичность при прогреве моторного отсека и салона дают такую работу. Что ж говорить о резине в ГТЦ они часто текут из-за плохого качества манжет.
Maximum6213
05.10.2013, 10:37
то есть ты советуешь заменить ВУТ и поставить 10 от шнивы? Колян говорит, что после замены на этот ВУТ играть педалью тормоза стало невозможно, при малейшем нажатии машина тормозит колом...
то есть ты советуешь заменить ВУТ и поставить 10 от шнивы? Колян говорит, что после замены на этот ВУТ играть педалью тормоза стало невозможно, при малейшем нажатии машина тормозит колом...
Как. раз. таки. очень удобно . Не много времени нужно. что бы привыкнуть . Так и должны. тормоза работать. На иномарках тоже самое .
то есть ты советуешь заменить ВУТ и поставить 10 от шнивы? Колян говорит, что после замены на этот ВУТ играть педалью тормоза стало невозможно, при малейшем нажатии машина тормозит колом...
Не говорил я такого. Колом машина встает, только если нажимать на педаль на небольшой скорости. Потому, что педаль на небольшой скорости надо не нажимать, а гладить :)
Maximum6213
05.10.2013, 15:45
спасибо, посоны, понял, буду иметь в виду..
Maximum6213
05.10.2013, 19:00
кароче сегоня снял колодки передние, сморите сами, новые и старые
Да тут смотреть не на что. Замена.
Всем доброго времени суток, Я на этом форуме впервые ,и у меня есть вопрос: какие колодки лучше брать сейчас стоят какие-то темно-серые сыпятся они можеткто по опытнее предложит что лучше,буду благодарен. Кстати просмотрел тусовку и тоже поделюсь своим малым опытом по тормозам. Машина была тогда жигуль шестерка я третий хозяин После торможения (чаще на неровной дороге) жестко клинят передние колеса.Приходится осла***** штуцер трубки переднего контура и сбрасывать давление,колеса освобождаются. сразу подумал ГТЦ заменил ничего не изменилось в сервисе мутили и все по старому. Сам дошел, причина в ВУТе.Когда я его разобрал в нем было с поллитра тормозухи и она там гуляла по камерам и клапанам я особо не разбирался что и как заменил ее все нормально.А попала она туда через дырявый сальник ГТЦ И за18лет накопилось изрядно.Это я на случай вдруг у кого (не дай бог)такая проблема возникнет.
ребят такая проблемка при торможении на высоких скоростях появляется вибрация по всему салону это может быть изза замены одного торм. цилиндра на заднем колесе?или их надо менять в паре?
ребят такая проблемка при торможении на высоких скоростях появляется вибрация по всему салону это может быть изза замены одного торм. цилиндра на заднем колесе?или их надо менять в паре?
менять лучше парно. а вот вибрация врят ли из-за этого. у тебя тогда юы на низких скоростях скрипело бы. если колодки затирают.
при торможении на скорости вибрация по салону это может изза замены только торм цилиндра на заднем колесе или их в паре надо менять???
а что может быть тогда?передние колодки 8000 т.м прошли задние в компл с барабанами затменил и один торм цилиндр он клинил колдун работает опорные диски не сьедены тормоза прокачаны в чем причина вибрации именно на высоких скоростях???заранее спс
Выезжаю утром из гаража, нажимаю слегка на тормоз -машина встёт колом. Стоит поездить по городу минут15-20 иной раз притормаживая, как качество торможения ухудшается. В обед постоит час, полтора - опять приятно на тормоз нажать. Скажите, пожалуйста, чой-то так??
Выезжаю утром из гаража, нажимаю слегка на тормоз -машина встёт колом. Стоит поездить по городу минут15-20 иной раз притормаживая, как качество торможения ухудшается. В обед постоит час, полтора - опять приятно на тормоз нажать. Скажите, пожалуйста, чой-то так??
Тормоза нагреваются?
Я понимаю о чём ты говоришь. Знакомо мне это. Тут дело не в колодках и дисках. Нехватка тормозных усилий. Рыть можно всё и не факт что что то изменится. Моё понимание в работе тже вштыривает колом при лёгком касании. Что же происходит с клапаном на 08 ВУТах, скорее всего дело в качестве резины, при разных темпиратурах она ведёт себя поразному.Возможно не корректно (не плотно) перекрывается канал к вакуумной камере. И разница давлений не велика. Или недостаточно атмосферы попадает в Атмосферную камеру, что бы максимально воздействовать на Вакуумную камеру. Вот это скорее всего. Я помню что на 08 ВУТе я это испытывал. Но в холодную погоду при холодной машине тормоза при первых нажатиях были острые, а потом становились чуть вялее. Скорее всего резинки клапана обретая эластичность при прогреве моторного отсека и салона дают такую работу. Что ж говорить о резине в ГТЦ они часто текут из-за плохого качества манжет.
илья прива!подскажи как можно наглядно проверить на яме какой из суппортов люфтит или палец в каком из них выработку дал я имею ввиду не снимая колеса можно определить какой надо из суппортов вскрывать
Ну дык тормоза нагреваются.. И что делать??
тут ктонибудь может подсказать как проверить суппорт???????????
тут ктонибудь может подсказать как проверить суппорт???????????
А,что значит проверить? Потдомкратить, крутнуть колесо и нажать на тормоз-подойдет проверка?
А если серьезно,то разбирать,смотреть пальцы(смазанные или ржавые),колодки(равномерно� �ть стачивания),смотреть ход поршня(только аккуратно-полностью не выдавливать,обратно заталкивается рычагом,я монтажкой заталкивал.Если вылезет блестящяя поверхность-хорошо,а если ржавая плохо.Обратно заталкивать смазав поршень тормозухой,и не стучать по нему а аккуратно рычагом вдавить в цилиндр.Как то так.
MaDMaxRostov
13.11.2013, 03:11
На тех.осмотре поставили машину на стенд, разгоняли и резко тормозили ручником - в итоге вердикт - заднее левое колесо практически не тормозит, с чего начинать искать причину с прокачки ? Пробывал разгоняться и резко тормозить - действительно такое ощущение что передние тормозят а жопу толкает сзади, и уводит в правую сторону сторону при заблокированных передних колесах.
Belchonok
13.11.2013, 03:57
На тех.осмотре поставили машину на стенд, разгоняли и резко тормозили ручником - в итоге вердикт - заднее левое колесо практически не тормозит, с чего начинать искать причину с прокачки ? Пробывал разгоняться и резко тормозить - действительно такое ощущение что передние тормозят а жопу толкает сзади, и уводит в правую сторону сторону при заблокированных передних колесах.
У меня такая же проблема была, только правое заднее не тормозило и занос был при торможении. Поехала причину выяснять, оказалось надо менять было барабан и цилиндр. Но я поменяла барабан сразу на обоих колесах, так лучше говорят.
MaDMaxRostov
13.11.2013, 14:07
У меня такая же проблема была, только правое заднее не тормозило и занос был при торможении. Поехала причину выяснять, оказалось надо менять было барабан и цилиндр. Но я поменяла барабан сразу на обоих колесах, так лучше говорят.
А прокачивать не пробывали перед заменой? Барабаны визуально у меня в норме.
Belchonok
13.11.2013, 14:17
А прокачивать не пробывали перед заменой? Барабаны визуально у меня в норме.
пробовали...визуально тоже все нормально показалось, но не так то было((( пришлось заменить барабаны...сейчас все норм))):1:
На тех.осмотре поставили машину на стенд, разгоняли и резко тормозили ручником - в итоге вердикт - заднее левое колесо практически не тормозит,
.
Дык проблема в неторможении ручником,или вообще,заднее левое, и от педали не реагирует?:13:
илья прива!подскажи как можно наглядно проверить на яме какой из суппортов люфтит или палец в каком из них выработку дал я имею ввиду не снимая колеса можно определить какой надо из суппортов вскрывать
Не снимая колеса никак.
На тех.осмотре поставили машину на стенд, разгоняли и резко тормозили ручником - в итоге вердикт - заднее левое колесо практически не тормозит, с чего начинать искать причину с прокачки ? Пробывал разгоняться и резко тормозить - действительно такое ощущение что передние тормозят а жопу толкает сзади, и уводит в правую сторону сторону при заблокированных передних колесах.
Начинать нужно с поисков инфы на форуме. Повторять не буду каждому индивидуально. Я много раз писал про это.
Вадим161
15.11.2013, 19:59
Всем привет, ребят такая проблема при торможение заднее правое колесо берет клином передние вообще не тормозят, поменял спереди все прокачивал и всё равно проблема осталась!!!! кто сталкивался с этим или кто может подсказать что делать???
Всем привет, ребят такая проблема при торможение заднее правое колесо берет клином передние вообще не тормозят, поменял спереди все прокачивал и всё равно проблема осталась!!!! кто сталкивался с этим или кто может подсказать что делать???
Смотри рабочие механизмы передних колёс. Попробуй замени колдун ещё.Возможно и ГТЦ дурит.
Вадим161
16.11.2013, 12:29
Смотри рабочие механизмы передних колёс. Попробуй замени колдун ещё.Возможно и ГТЦ дурит.
Колдун новый и гтц тоже, как определить что именно??
Колдун новый и гтц тоже, как определить что именно??
если передние вообще не тормозаят,то на ГТЦ похоже:13:
ставили нормально? педаль жесткая,или накачать можно до жёсткого?
может трубки замяты,посмотреть бы...
Вадим161
16.11.2013, 12:55
если передние вообще не тормозаят,то на ГТЦ похоже:13:
ставили нормально? педаль жесткая,или накачать можно до жёсткого?
может трубки замяты,посмотреть бы...
ГТЦ менял впервые, проблем не возникало стал как надо вроде! результат с резиновыми шлангами старыми и новыми один и тот же, на счет трубок неизвестно, ощущение что на перед давление слабое при нажатии педали тормоза, как то так.
а с чего вообще началось? почему менял гтц ?...может она у старого хозяина стояла полгода,и поршня закисли?
Вадим161
16.11.2013, 13:48
а с чего вообще началось? почему менял гтц ?...может она у старого хозяина стояла полгода,и поршня закисли?
Когда её купил сразу поменял передние колодки и диски, задний правый барабан так как он был лопнут. Если честно точно не помню когда возникла проблема с клином заднего правого, где то в апреле этого года потек гтц заменил его и проблема стала трогичней хватать колесо стало сразу но при нагруженной машине не так заметно!!! на данный момент заменил цилиндры все, колдун, колодки и передние резиновые трубки!
Вадим161 на катки попрбуй заехать(300р.) там скажут чё как...
на данный момент заменил цилиндры все, колдун, колодки и передние резиновые трубки!
При прокачивании колес, брызгает из штуцера бодро?
Тормозные усилия по колёсам от ГТЦ врядли зависит. Если заднее правое тормозит хорошо а переднее левое нет,то это явно не ГТЦ. Это один контур и давление в контуре создаётся одно и той же камерой в ГТЦ. Др. дело весб контур не работал как скажем переднее правое и заднее левое, то тут нужно уже смотреть. Может всё таки ВУТ дурит??? И сами рабочие цилиндры. Нужно всё проверять. Начиная от ГТЦ и так далее.
Может всё таки ВУТ дурит???
Вут блокирует одно заднее колесо, а остальные не блокирует?
Какой коварный ВУТ, однако
Вут блокирует одно заднее колесо, а остальные не блокирует?
Какой коварный ВУТ, однако
Я имел ввиду в совокупности с другими элементами тормозной системы. Уёво работающий ВУТ в совакупности удвоит ухудшение воздействия на рабочие механизмы, если те работают не правильно. Вут никак не влияет на каждое колесо в отдельности это мне известно и так.
Не знаю, в ту ли тему попал. Вообщем, если что поправьте. Проблема следующая. На панели приборов периодически загорается красная лампа уровня тормозной жидкости (типа уровень ниже минимального). Так уже в течении 2-х недель. То горит, то нет. При движении на кочках мигает. Сам уровень тормозной жидкости в норме, максимум. Т.е. получается тормозуха не уходит. Почему тогда горит лампочка ?
Не знаю, в ту ли тему попал. Вообщем, если что поправьте. Проблема следующая. На панели приборов периодически загорается красная лампа уровня тормозной жидкости (типа уровень ниже минимального). Так уже в течении 2-х недель. То горит, то нет. При движении на кочках мигает. Сам уровень тормозной жидкости в норме, максимум. Т.е. получается тормозуха не уходит. Почему тогда горит лампочка ?
Судя по тому, что из всей возможной диагностики данной проблемы, за две недели, ты всего лишь посмотрел уровень жидкости - тебе прямая дорога к мастерам.
Причин может быть куча. Некоторые из них:
- реальный уровень ниже максимума (максимум - это когда жидкость почти на уровне сварного шва бачка);
- крышка закручена не до конца;
- проводок коротит;
- датчик неисправен,
- поплавок оторван и т.д. и т.п.
Я имел ввиду в совокупности с другими элементами тормозной системы. Уёво работающий ВУТ в совакупности удвоит ухудшение воздействия на рабочие механизмы, если те работают не правильно. Вут никак не влияет на каждое колесо в отдельности это мне известно и так.
Тогда просьба писать понятнее. А то вот имеешь ввиду одно, а пишешь предположения, что ВУТ дурит, хотя сам понимаешь что он не причем. А человек пошел, купил ВУТ, поменял и толку 0. Минус время и бабки.
Вадим161
19.11.2013, 13:24
При прокачивании колес, брызгает из штуцера бодро?
с передних хуже брызгает
с передних хуже брызгает
И слева и справа? Или с какой-то стороны лучше?
Как контура подключены? Как положено с завода по диагональной схеме или на осевую переделано? Если переделано, то Вами или до Вас? Интересует, нет ли фатального перегиба трубки.
Шланги меняли, говорите. Производителя не помните? Не Фенокс случаем?
с передних хуже брызгает
Так брызгает или выливается??? Если не использовать шланг при прокачке, то при повороте прокачного штуцера струя ударит в подкрылок. При плохом давлении струя будет слабой. Если всё так то следует начать с ГТЦ и проверить его на выход давления. Если снего струи выходят интенсивно значит дело в рабочих цилиндрах или в суппорте в целом.
И слева и справа? Или с какой-то стороны лучше?
Как контура подключены? Как положено с завода по диагональной схеме или на осевую переделано? Если переделано, то Вами или до Вас? Интересует, нет ли фатального перегиба трубки.
Шланги меняли, говорите. Производителя не помните? Не Фенокс случаем?
Если он трубки не трогал а до этого машина тормозила лучше то тут дело не в трубках. Даже замятая трубка не даст худшего результата,проверенно. Др. дело плотно сплюснуть. И то на машине не руками а при езде сделать такое нужно умудриться и не заметить разницы до и после. Это нонсенс. Шлангам пофигу какого они производителя. На пропуск давления это не влияет. Влияет качество на разрыв и растрескивание шланга. Тут гдай не гадай или ГТЦ или всё же рабочие механизмы тормоза. В данной проблеме нужно брать и смотреть всё тчательно специалисту диагносту а не простому автослесарю. Которому побарабану что снять и что поставить.
Вадим161
21.11.2013, 19:03
Если он трубки не трогал а до этого машина тормозила лучше то тут дело не в трубках. Даже замятая трубка не даст худшего результата,проверенно. Др. дело плотно сплюснуть. И то на машине не руками а при езде сделать такое нужно умудриться и не заметить разницы до и после. Это нонсенс. Шлангам пофигу какого они производителя. На пропуск давления это не влияет. Влияет качество на разрыв и растрескивание шланга. Тут гдай не гадай или ГТЦ или всё же рабочие механизмы тормоза. В данной проблеме нужно брать и смотреть всё тчательно специалисту диагносту а не простому автослесарю. Которому побарабану что снять и что поставить.
Ребят контур с завода, с переди струя слабая с обоих колёс, всё пошло примерно с замены ГТЦ, точно не помню потому что по началу всё было не критично ну а сейчас хуже, да и зима скоро!!
Ребят контур с завода, с переди струя слабая с обоих колёс, всё пошло примерно с замены ГТЦ, точно не помню потому что по началу всё было не критично ну а сейчас хуже, да и зима скоро!!
а в самом гтц,с завода мусора или стружки не валяется?
если трубки с него открутить...
(обложить под ним все тряпками)
со всех отверстий одинаково сикалять будет,если на тормоз понажимать?
Maximum6213
25.11.2013, 12:13
посоны хэлп иишу с тела. Кароче вчера в кпп сервисе поменяли гтц (самотеком тормозуху залили и ждали пока потечет) потом прокачали все колеса и поменяли колодки перед на лукас. Все было супер доехал от ярика до дома тормоза колом. Сегоня на работу поехал и при движении ужасный скрип будто металл об металл трется спереди. Тормознешь- пропадает. Трьнешься и опять. В итоге через пару км я машину не мог с места сдвинуть. Передние колеса кипяток. Колодки от дисков не отхрдят. Звоню им говорят мол штуцера от гтц открути. Открутил- все разблокировалось. Поехал тишина и тормозит норм. Но теперь при повороте направо опять этот крип при движении. В сервисе валят все на гтц триалли мрл шток обратно не уходит. Что делать?
В сервисе валят все на гтц триалли мрл шток обратно не уходит. Что делать?
Ты же говорил что тебе только колодки поменяли! Присоединяюсь к мнению сервиса.
Maximum6213
25.11.2013, 13:44
первоначально ехад именно по замене гтц. А уже потом до кучи махнули колодки. Вообще странно что вчера было супер все а сегоня нет.. А шнивовский гтц вообще разборный? А то у меня лукас почти новый лежит. Я б его внутренности в этот корпус всунул
Maximum6213
25.11.2013, 18:23
заменил гтц, поставил БелМаг, купленный в паскере (на вид такой же)
http://pasker.ru/photo_lib/57736.jpg
тормоза не прокачивал, но щас вроде колодки не клинит
заменил гтц, поставил БелМаг, купленный в паскере (на вид такой же)
тормоза не прокачивал, но щас вроде колодки не клинит
Ну и как после прокачки? Проблема решилась?
Maximum6213
26.11.2013, 09:00
Ну и как после прокачки? Проблема решилась?
Еще не прокачивали. Щас ехал где-то час по пробкам. Пока все расходится.
первоначально ехад именно по замене гтц. А уже потом до кучи махнули колодки. Вообще странно что вчера было супер все а сегоня нет.. А шнивовский гтц вообще разборный? А то у меня лукас почти новый лежит. Я б его внутренности в этот корпус всунул
Не вздумай разбирать. Нужно найти причину почему колеса не расстормаживаются. С виду оба ГТЦ одинаковые а дно под вход штока от ВУТа может быть разным. или вовсе проблема в ГТЦ. А то оба разберешь и не один не соберешь. Есть еще выход. Самостоятельно сделать прокладку между ГТЦ и ВУТом. Но это нужно для начала понять из за чего происходит не расторможение. Если все работало как положено. Может дело в суппортах. Ведь колодки как я понял меняли.
Maximum6213
26.11.2013, 14:14
а шток в Вуте не регулируется? Я его щас пальцами позакручивал- по ходу там резьбы нет. Он так болтается
Maximum6213
26.11.2013, 18:22
поехал сегоня в сервис, прокачали тормоза, опять всё круто, тормозит колом, доехал 5 км и опять машина не едет
На обочину, откручиваю гтц от ВУТа (не отсоединяя трубки), тяну на себя - угу вытащил, пальцами кручу шток внутри вута - он крутится, но похоже не убирается внутрь, никаких винтов/гаек внутри не обнаружено. Под рукой оказалась тока трубка омывателя, отрезал кусок, сложил кругом, всунул туда соломинку от ВДшки, чтоб концы раньше времени не разошлись, надел на гтц, прикрутил к ВУТу (один фиг пока прикручивал, концы трубки разошлись на несколько мм). В итоге имеем: весь день катался - ниче больше не блокируется, ход педали стал больше, тормозит похуже, ближе к концу (это наверное из-за того что ВУТ подсасывает в месте соединения с гтц, Я же не мог в систему воздух напускать, если трубки не отсоединял?). Буду теперь мутить толстую прокладку или две-три штатные подложу...
кто может подсказать?с помощью колдуна можно устранить вибрацию при сильном торможении на скорости свыше 90км все остальное что можно испробовать уже испробовал!!!!!!
а шток в Вуте не регулируется? Я его щас пальцами позакручивал- по ходу там резьбы нет. Он так болтается
Шток в импортных ВУТах не регулируемый как на ВАЗовских. Я разбирал данные ВУТы. Крутится он не по резбе а так, просто в посадочном месте.
поехал сегоня в сервис, прокачали тормоза, опять всё круто, тормозит колом, доехал 5 км и опять машина не едет
На обочину, откручиваю гтц от ВУТа (не отсоединяя трубки), тяну на себя - угу вытащил, пальцами кручу шток внутри вута - он крутится, но похоже не убирается внутрь, никаких винтов/гаек внутри не обнаружено. Под рукой оказалась тока трубка омывателя, отрезал кусок, сложил кругом, всунул туда соломинку от ВДшки, чтоб концы раньше времени не разошлись, надел на гтц, прикрутил к ВУТу (один фиг пока прикручивал, концы трубки разошлись на несколько мм). В итоге имеем: весь день катался - ниче больше не блокируется, ход педали стал больше, тормозит похуже, ближе к концу (это наверное из-за того что ВУТ подсасывает в месте соединения с гтц, Я же не мог в систему воздух напускать, если трубки не отсоединял?). Буду теперь мутить толстую прокладку или две-три штатные подложу... Тормозит в конце, потому что ты отдалил ГТЦ от ВУТа, то есть шток не дотягивается как положено до поршня. Когда ВУТ подсасывает, то это отражается на ДВС, его колбасит и может даже заглохнуть, при этом педаль тугая становится хрен прожмёшь. Вся проблема в несоответствии с данным ВУТом ГТЦ. ВОт его и клинит. Или ГТЦ херовый, залипают или первичный поршень или вторичный. ВУТ тут не причём. Не трогай его шток вообще, пока ты не сломал и его. Попробуй возьми такой же ГТЦ, но другой. Если та же песня, то точно они не совместимы. То есть толкатель ВУТа чуть длиннее. Точить головку нет смысла в ВУТе, так как ты не знаешь сколько нужно снять, может и микрон а может и пол. мм. Не угадаешь никогда. Просто есть парные вещи , это то что было изначально в комплекте, а этот ГТЦ явно не из этого комплекта. Хоть с виду они одинаковые, но есть отличий, который не видно на глаз. Короче держи меня в курсе что у тебя да как.
кто может подсказать?с помощью колдуна можно устранить вибрацию при сильном торможении на скорости свыше 90км все остальное что можно испробовать уже испробовал!!!!!!
А он тут при чем? При торможении основная нагрузка приходится на перед. Там искать надо причины
Пока определяюсь, к механику или на стенд в первую очередь, спрошу здесь.
Было: летняя резина и идеально прямо тормозящая машина при экстренном.
Поставила зимнюю на те же диски (штамповка). Три из них прокатали, четвертый не стали, якобы с завода кривой (левый задний, но теперь уже сомневаюсь, возможно, левый передний). Отбалансировали и сделали сход-развал.
Стало: при резком торможении машину сильно уводит вправо :(
При резком трогании разочек увело туда же.
Вопрос: влияет ли кривизна одного диска на прямолинейность торможения/трогания? А то на 4-х кривых все нормально, а тут нет.
Биение руля на скорости вроде не изменилось, слегка присутствует, как и было.
Допускаю, что что-то нарушилось до замены резины и прокатки дисков, но явно выявилось только что.
Буду благодарна за ваши версии, а то головняк теперь.
раздумывающий
01.12.2013, 22:29
Для начала попробуй сменить шиномонтажку. Ну и развал-схождение тоже неплохо было бы проверить у других ребят.
Про сход-развал ясно, а что с шиномонтажкой не так могло быть?
Про сход-развал ясно, а что с шиномонтажкой не так могло быть?
а при сход-развале никакую тормозную трубку не замяли случаем?
ну и попробовать задние колеса на перёд перекинуть...:13:
а при сход-развале никакую тормозную трубку не замяли случаем?
ну и попробовать задние колеса на перёд перекинуть...:13:
Про трубку не известно, завтра им позвоню...
Что даст перекидывание колес в данном случае?
Про кривой диск скажите, может из-за него так вести?
Я думаю, что вряд ли.
Про трубку не известно, завтра им позвоню...
Что даст перекидывание колес в данном случае?
Про кривой диск скажите, может из-за него так вести?
Я думаю, что вряд ли.
а ,вот после перекидывания и будет ясно.
Опять же,кривизна какой степени (полный пипец,или можно ездить)? Торможение производилось на одинаковой поверхности?
а ,вот после перекидывания и будет ясно.
Опять же,кривизна какой степени (полный пипец,или можно ездить)? Торможение производилось на одинаковой поверхности?
Кривизна незначительная. Торможение было по однородным поверхностям разных типов: и по плохому асфальту, и по идеальному ровному.
Тэш а на зимней резине шипы не скользят по асфальту? их вообще одинаковое количество на резине,или одно тормозило шипами,а другое резиной?
Пока определяюсь, к механику или на стенд в первую очередь, спрошу здесь.
Было: летняя резина и идеально прямо тормозящая машина при экстренном.
Поставила зимнюю на те же диски (штамповка). Три из них прокатали, четвертый не стали, якобы с завода кривой (левый задний, но теперь уже сомневаюсь, возможно, левый передний). Отбалансировали и сделали сход-развал.
Стало: при резком торможении машину сильно уводит вправо :(
При резком трогании разочек увело туда же.
Вопрос: влияет ли кривизна одного диска на прямолинейность торможения/трогания? А то на 4-х кривых все нормально, а тут нет.
Биение руля на скорости вроде не изменилось, слегка присутствует, как и было.
Допускаю, что что-то нарушилось до замены резины и прокатки дисков, но явно выявилось только что.
Буду благодарна за ваши версии, а то головняк теперь. При наборе скорости интенсивно должно уводить в сторону, это при том что ещё резина мягкая и не такая жёсткая как летняя. Тоже самое при торможении может быть, особенно когда давление в шинах не одинаковое или дорожное полотно не ровное.
У меня липучка.
Нет такой резины как "ЛИПУЧКА". Есть зимняя шипованная и не шипованная. Остальное Обман маркетологов. Два типа резины для разных условий эксплуатации. Никуда она не прилипает ни на льду ни на асфалте. Забудте этот стереотип.
Maximum6213
01.12.2013, 23:55
При наборе скорости интенсивно должно уводить в сторону, это при том что ещё резина мягкая и не такая жёсткая как летняя. Тоже самое при торможении может быть, особенно когда давление в шинах не одинаковое или дорожное полотно не ровное.
у меня на летней тормозила ровно даже экстренно, а на шиповке сносит морду вправо. Всё нормально?
При наборе скорости интенсивно должно уводить в сторону, это при том что ещё резина мягкая и не такая жёсткая как летняя. Тоже самое при торможении может быть, особенно когда давление в шинах не одинаковое или дорожное полотно не ровное.
При наборе - да, хотя при резком трогании до сих пор ни разу так не сносило. Хотя там уклон дороги вправо был, может, из-за него.
Про торможение не соглашусь - должно быть прямо, по крайней мере, на ровном асфальте. Давление проверю.
Про слово "липучка" в курсе, спасибо. Просто не придаю значения написанию, понятно же, о чем речь.
В общем, пока один вывод: трясти сход-развальщиков.
Пока определяюсь, к механику или на стенд в первую очередь, спрошу здесь.
Было: летняя резина и идеально прямо тормозящая машина при экстренном.
Поставила зимнюю на те же диски (штамповка). Три из них прокатали, четвертый не стали, якобы с завода кривой (левый задний, но теперь уже сомневаюсь, возможно, левый передний). Отбалансировали и сделали сход-развал.
Стало: при резком торможении машину сильно уводит вправо :(
При резком трогании разочек увело туда же.
Вопрос: влияет ли кривизна одного диска на прямолинейность торможения/трогания? А то на 4-х кривых все нормально, а тут нет.
Биение руля на скорости вроде не изменилось, слегка присутствует, как и было.
Допускаю, что что-то нарушилось до замены резины и прокатки дисков, но явно выявилось только что.
Буду благодарна за ваши версии, а то головняк теперь.
Заводские диски сами по себе неочень, мне хватило по нашим дорогам на полтора года не особо активной езды.
Четвертый, который кривой диск, куда поставили на заднее правое? (не на перед хоть? :13: )
Грузики большие по размеру нацепили?
Заводские диски сами по себе неочень, мне хватило по нашим дорогам на полтора года не особо активной езды.
Четвертый, который кривой диск, куда поставили на заднее правое? (не на перед хоть? :13: )
Грузики большие по размеру нацепили?
Про грузики не скажу. Но должны же были нормально отбалансировать.
Стоит сзади слева. Вроде бы.
у меня на летней тормозила ровно даже экстренно, а на шиповке сносит морду вправо. Всё нормально?
Трудно сказать так как я не видел при каких условиях это происходило
Тормоза тут не причём
Резина мягкая. Меня на зимней колбасит так как на желе. На лете всё чётко, это я про движение на зимней резине а не про торможение. Тормозит ровно всегда. Но это осевые контуры с одинаковым усилием между правым и левым тормозом на каждое оси и с разным усилием по осям. Как и должно быть. У вас же диагональная система возможно в этом то и беда. Было у мня такое давно. Поетому понимаю что у тебя. На самом деле много факторов которые отвечают за то что происходит у тебя и у ТЕШ. Каждый в совокупности может давать такой результат.
При наборе - да, хотя при резком трогании до сих пор ни разу так не сносило. Хотя там уклон дороги вправо был, может, из-за него.
Про торможение не соглашусь - должно быть прямо, по крайней мере, на ровном асфальте. Давление проверю.
Про слово "липучка" в курсе, спасибо. Просто не придаю значения написанию, понятно же, о чем речь.
В общем, пока один вывод: трясти сход-развальщиков.
Не нужно развальщикам мозги полоскать!!!!!!!!!! Разность тормозных усилий между правым и левым передним рабочим тормозным механизмом + мягкость резины и возможно не значительная разность в давлении в шинах. Хотите деньги платить сервисменам за то чего они не найдут? Ваше право. Смена колёс не повлияла на работу тормозов. Просто на мягкой резине это стало выражаться ярко. Я вас убедил? То что вы описали я уже проходил на личном опыте, по этому понимаю о чём речь. Спасибо за внимание.
Для ТЭШ, да и всех остальных:
Если машина ездит, тормозит нормально и вас это полностью устраивает, а вам необходимо просто сменить резину на дисках, зачем позволять сервисменам лазить куда не просят (делать сход-развал, прокатку и все прочее)? Что значит "...кривой с завода и не стали прокатывать..."? зачем тогда остальные прокатали? К сожалению, наши сервисы не отличаются добропорядочностью и пытаются впарить лишние и ненужные услуги, в общем развести на бабки.
ВАЗы всегда при резком старте уводит ВПРАВО, так работает дифференциал.
Предлагаю найти более-менее ПОРЯДОЧНЫЙ сервис о объяснить проблему. Без инструментальной диагностики можно долго и безрезультатно гадать.
Для ТЭШ, да и всех остальных:
Если машина ездит, тормозит нормально и вас это полностью устраивает, а вам необходимо просто сменить резину на дисках, зачем позволять сервисменам лазить куда не просят (делать сход-развал, прокатку и все прочее)? Что значит "...кривой с завода и не стали прокатывать..."? зачем тогда остальные прокатали? К сожалению, наши сервисы не отличаются добропорядочностью и пытаются впарить лишние и ненужные услуги, в общем развести на бабки.
ВАЗы всегда при резком старте уводит ВПРАВО, так работает дифференциал.
Предлагаю найти более-менее ПОРЯДОЧНЫЙ сервис о объяснить проблему. Без инструментальной диагностики можно долго и безрезультатно гадать.
Любой сервис будет полоскать мозги лишь бы заработать на "ВАС" это их заработок.
Не нужно развальщикам мозги полоскать!!!!!!!!!! Разность тормозных усилий между правым и левым передним рабочим тормозным механизмом + мягкость резины и возможно не значительная разность в давлении в шинах. Хотите деньги платить сервисменам за то чего они не найдут? Ваше право. Смена колёс не повлияла на работу тормозов. Просто на мягкой резине это стало выражаться ярко. Я вас убедил? То что вы описали я уже проходил на личном опыте, по этому понимаю о чём речь. Спасибо за внимание.
И вам спасибо. Только принять данный факт как нормальный невозможно: зимой условия особенно опасные, поэтому торможение должно быть максимально эффективным. Я не могу допустить, чтобы на зимке несло по сухому асфальту, не говоря о мокром или снежном.
Поэтому буду искать. Кстати, прочитала, что неверный с/р действительно может быть причиной.
Ребята, отпишитесь, что, всех уносит на нешипованной зимке на сухом/мокром покрытии?
Для ТЭШ, да и всех остальных:
Если машина ездит, тормозит нормально и вас это полностью устраивает, а вам необходимо просто сменить резину на дисках, зачем позволять сервисменам лазить куда не просят (делать сход-развал, прокатку и все прочее)? Что значит "...кривой с завода и не стали прокатывать..."? зачем тогда остальные прокатали? К сожалению, наши сервисы не отличаются добропорядочностью и пытаются впарить лишние и ненужные услуги, в общем развести на бабки.
ВАЗы всегда при резком старте уводит ВПРАВО, так работает дифференциал.
Предлагаю найти более-менее ПОРЯДОЧНЫЙ сервис о объяснить проблему. Без инструментальной диагностики можно долго и безрезультатно гадать.
По поводу прокатки да, вопрос... Если отбросить диски, проблема остается.
Сход-развал проверяют при смене резины и еще во многих случаях.
Касаемо моих мастеров денег им никто нести не будет. Озвучу им проблему, пусть переделывают бесплатно,
если в них причина.
И вам спасибо. Только принять данный факт как нормальный невозможно: зимой условия особенно опасные, поэтому торможение должно быть максимально эффективным. Я не могу допустить, чтобы на зимке несло по сухому асфальту, не говоря о мокром или снежном.
Поэтому буду искать. Кстати, прочитала, что неверный с/р действительно может быть причиной.
Ребята, отпишитесь, что, всех уносит на нешипованной зимке на сухом/мокром покрытии?
Причём тут не шипованная или шипованная??? Я же вам говорю, проверте разность тормозных усилий между правым и левым колесом передней оси и задней на стенде СТО. А резина зимняя по свойствам мягче летней и она может только ярко выразить этот деффект. Просто на летней это так ярко не проявлялось и было не заметно при торможении. Если бы схождение-развал был нарушен то вас уводило бы в строну при езде накатом на нейтрале. Не считая уклон дорожного полотна в сторону обочины. 1) Прверить давление в шинах, 2) проверить тормозные усилия на каждой оси между правым и левым тормозными механизмами. А дальше будет видно куда рыть. Жду отчётов. Гадать не видя машины можно хоть до лета. Причин может быть много.
Тут экстрасенсов диагностов нет. Если только не глядя в попад попасть.
А и ещё, левый передний рабочий тормоз (суппорт) получает давление от ГТЦ из первой (ближе к ВУТу) камеры в результате сжатия первичного поршня. Правый рабочий тормозной механизм переднего колеса получает давление от второй камеры ГТЦ в результате сжатия вторичного поршня. Обе камеры независимы. Каждая камера даёт давление в контуры. Первая камера (ближе к ВУТу): Переднее левое-Заднее правое. Вторая камера (первая по ходу движения авто вперёд) Переднее правое - Заднее левое. Если одна из камер будет работать с меньшим усилием, то вас не применно будет при притормаживании или резком торможении уводить в сторону. НО, это не единственный вариант когда при торможении машину может уводить в сторону. Так же может служить причиной не корректно работающий передний рабочий механизм левого колеса в вашем случае. Так же проблема с колодками и диском. Нужно всё проверять. Все причины описывать не стану.
Belchonok
02.12.2013, 02:13
batylin, ты все понятно объяснил, дальше некуда...Была у меня летом проблема при торможении машину уносило вправо. Я очень испугалась, т.к. безопасность превыше всего, да и в машине дети часто...
Поехала в сервис, сказали нужно менять на заднем правом колесе цилиндр и барабан. Но барабаны я поменяла парой...
Сейчас даже зимой машина на шипах тормозит ровно...
Конечно если при торможении заносит, то проблему нужно искать и даже есть план с чего начать.
Причём тут не шипованная или шипованная??? Я же вам говорю, проверте разность тормозных усилий между правым и левым колесом передней оси и задней на стенде СТО. А резина зимняя по свойствам мягче летней и она может только ярко выразить этот деффект. Просто на летней это так ярко не проявлялось и было не заметно при торможении. Если бы схождение-развал был нарушен то вас уводило бы в строну при езде накатом на нейтрале. Не считая уклон дорожного полотна в сторону обочины. 1) Прверить давление в шинах, 2) проверить тормозные усилия на каждой оси между правым и левым тормозными механизмами. А дальше будет видно куда рыть. Жду отчётов. Гадать не видя машины можно хоть до лета. Причин может быть много.
Тут экстрасенсов диагностов нет. Если только не глядя в попад попасть.
Тормозная система была отрегулирована и проверена на стенде. Дефектов не было. Теперь я проверю ее снова. Давление тоже, и повнимательнее посмотрю, как машина ведет себя в движении по прямой.
Изначально вопрос был о зависимости торможения от кривого диска...
Отчеты предоставлю всенепременнейше
Тормозная система была отрегулирована и проверена на стенде. Дефектов не было. Теперь я проверю ее снова. Давление тоже, и повнимательнее посмотрю, как машина ведет себя в движении по прямой.
Изначально вопрос был о зависимости торможения от кривого диска...
Отчеты предоставлю всенепременнейше
Кривой диск колеса мало повлияет на торможение, если только вибрацией. Так же как кривой диск тормоза может повлиять на торможение. Дефектов не было но они могли появиться.
А и ещё, левый передний рабочий тормоз (суппорт) получает давление от ГТЦ из первой (ближе к ВУТу) камеры в результате сжатия первичного поршня. Правый рабочий тормозной механизм переднего колеса получает давление от второй камеры ГТЦ в результате сжатия вторичного поршня. Обе камеры независимы. Каждая камера даёт давление в контуры. Первая камера (ближе к ВУТу): Переднее левое-Заднее правое. Вторая камера (первая по ходу движения авто вперёд) Переднее правое - Заднее левое. Если одна из камер будет работать с меньшим усилием, то вас не применно будет при притормаживании или резком торможении уводить в сторону. НО, это не единственный вариант когда при торможении машину может уводить в сторону. Так же может служить причиной не корректно работающий передний рабочий механизм левого колеса в вашем случае. Так же проблема с колодками и диском. Нужно всё проверять. Все причины описывать не стану.
Спасибо за исчерпывающие ответы. У меня проблема увода уже была. Только пятый мастер умудрился отрегулировать колдун должным образом. Хоть он и распределяет усилия между передней и задней осью, но не между колесами одной оси, проблема была решена, чему радовалась. Правда, недолго :(
batylin, ты все понятно объяснил, дальше некуда...Была у меня летом проблема при торможении машину уносило вправо. Я очень испугалась, т.к. безопасность превыше всего, да и в машине дети часто...
Поехала в сервис, сказали нужно менять на заднем правом колесе цилиндр и барабан. Но барабаны я поменяла парой...
Сейчас даже зимой машина на шипах тормозит ровно...
Конечно если при торможении заносит, то проблему нужно искать и даже есть план с чего начать.
Не первый год "За мужем" (про тормозную систему). Если зад сносит при торможении, то проблему ищут в рабочем механизме задних колёс и в работе регулятора тормозных усилий. в зависимости куда сносит. Если перед сносит ищем проблему с переди. Это то что связано с тормозами. Диски, колодки, Барабаны-меняются парами. И только сам владелец принимает решение менять пару или один. Это его право. Правильно менять пару.
Belchonok
02.12.2013, 02:29
Не первый год "За мужем" (про тормозную систему). Если зад сносит при торможении, то проблему ищут в рабочем механизме задних колёс и в работе регулятора тормозных усилий. в зависимости куда сносит. Если перед сносит ищем проблему с переди. Это то что связано с тормозами. Диски, колодки, Барабаны-меняются парами. И только сам владелец принимает решение менять пару или один. Это его право. Правильно менять пару.
я не спорю, что барабаны менять парами лучше, поэтому я и поменяла...и вообще все лучше менять парами...:11:
Спасибо за исчерпывающие ответы. У меня проблема увода уже была. Только пятый мастер умудрился отрегулировать колдун должным образом. Хоть он и распределяет усилия между передней и задней осью, но не между колесами одной оси, проблема была решена, чему радовалась. Правда, недолго :(
Мастер????? Это слишком громко сказано. Автослесарь!!!! Как правило не диагност, а исполнитель. Ему указания на работу даёт мастер. И мастеров у нас почти нет. Ну вот только пятый мастер умудрился отрегулировать колдун. Я же это делаю один раз и уже давольно долго. То что Колдун делает я знаю давным давно. Колдун работает только на заднюю ось И к переду прямого отношения он не имеет. Так же колдун распределяет давление как на правое заднее колесо так и на левое по средством для каждого колеса своя камера есть в нём. И как правило на заднее левое колесо камера работает со временем не корректно. Проблема частая когда вторичная камера умирает и заднее левое колесо не блокируется при полном нажатии на тормоз а правое даво заблокированно, в этом случае чаще бывает снос задней оси в сторону при резком торможении как на сухой поверхности так и на скользкой. Изучите работу данного устройства повнимательнее как изнутри так и с наружи. Колдун, он же регулятор давления задних рабочих тормозных механизмов. Он же клапан который перекрывает часть давления при разгрузки задней оси автомобиля с целью избежать преждевременной блокировки задних колёс относительно передних во избежании разворота машины и потери контроля над управляемостью данным авто.
Мастер????? Это слишком громко сказано. Автослесарь. Как правило не диагност, а исполнитель. Ему указания на работу даёт мастер. И мастеров у нас почти нет. Ну вот только пятый мастер умудрился отрегулировать колдун. Я же это делаю один раз и уже давольно долго. То что Колдун делает я знаю давным давно. Колдун работает только на заднюю ось И к переду прямого отношения он не имеет. Так же колдун распределяет давление как на правое заднее колесо так и на левое по средством для каждого колеса своя камера есть в нём. И как правило на заднее левое колесо камера работает со временем не корректно. Проблема частая когда вторичная камера умирает и заднее левое колесо не блокируется при полном нажатии на тормоз а правое даво заблокированно, в этом случае чаще бывает снос задней оси в сторону при резком торможении как на сухой поверхности так и на скользкой.
Будете смеяться, это был, конечно, не мастер и даже не автослесарь. А любитель. Именно он выставил правильный зазор.
Про колдун вот сейчас узнала побольше.
Кстати, походу возник, наверное, глупый вопрос. Часто говорят про снос задней оси. Чем он отличается от сноса передней оси? Если можно объяснить "на пальцах".
Будете смеяться, это был, конечно, не мастер и даже не автослесарь. А любитель. Именно он выставил правильный зазор.
Про колдун вот сейчас узнала побольше.
Кстати, походу возник, наверное, глупый вопрос. Часто говорят про снос задней оси. Чем он отличается от сноса передней оси? Если можно объяснить "на пальцах".
На колдуне есть по книжке правильный зазор установленный заводом изготовителем. НО... Данный зазор выставляется на кажной машине индивидуально- результат должен быть правильный, не больше не меньше, но при этом зазор на машинах может отличаться. Это связано как с барабанами и колодками разных производителей на разных машинах а то и вовсе Дисковых тормозов на задней оси у которых эффективность выше барабанных. ПРО СНОС ПЕРЕДА и ЗАДА. Вы скажем тормозите интенсивно а то и вовсе в Юз с блокировкой всех колёс (допустим). При этом вы ощущаете что задняя часть машины начинает или сносит в ту или иную сторону, то есть вас разворачивает. ВОТ это снос задней оси. Из-за чего это происходит: На машинах не обарудованных системой АБС с электроным распределением тормозных усилий , это обычное дело когда все колёса при торможении заблокированны и достаточно потерять сцепления с поверхностью и машина становится не управляемой, что бы поймать сцепление с дорогой, достаточно с эмитрировать систему АБС методом резкого нажатия на тормоз и отпуска педали и так много раз пока вы с помощью руля не выпрямите автомобиль. Другой вариант: снос задней части авто при торможении так же может влиять НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ баланс распределения тормозных усилий на заднюю ось относительно передней. То есть при торможении перед машины нагружается а зад разгружается и регулятор должен перекрыть чатсь давления в обе камеры как для правого колеса так и для левого, но зазор выставлен не правильный и при разгрузки регулятор не способен перекрыть прохождение избыточного давления. Другой вариант: Зазор правильный, но одна из камер( а именно клапан) в регуляторе работает не корректно и одно колесо тормозит с нужным давлением а другое из за не работающего клапана почти вовсе не тормозит перекрыв доступ давления. Из-за этого при блокировки одного из задних колёс а второе не блокируется возможен так же снос в сторону. Есть ещё варианты. Когда регулятор работатет правильно и исправен а задние рабочие механизмы не исправны или правый или левый, то это влечёт так же сносу задней оси при блокировке одного из задних колёс. Это про задние было. Перед сносит ощутимо. Выглядит это так: вы тормозите или притормаживаете не глубоко но резко и при этом наблюдаете просаживание переднейчасти авто вниз, по горизонтальной линии видно как один из краёв авто уводит в сторону. Так же это ощутимо и в рулевом управлении. Допустим у вас не тормозит левое переднее колесо, вы начинаете резко тормозить, у вас правое колесо тормозит эффективно и левая часть авто начинает "убегать" вперёд, заставляя автомобиль поворачивать в правую сторону, этим самым вы инстиктивно пытаетесь рулём выровнить траекторию движения. Как только тормоз вы отпускаете машина выравнивается. Так же прослеживается кливок на ту сторону где работает тормозной механизм должным образом а где не работает или работает с меньшим усилием кливок не ярко выражен и с опазданием от другой стороны. Это так же выидно при резком нажатии и быстром отпускании педали тормоза как перед авто не равномерно просидает вниз. Руками вы это почувствуете держа руль. Похожие ощущения можно спутать при торможении на колеистых участках или участках с неровным покрытием. Так как у нас нет ЭУРа или ГУРа мы все неровности ощущаем на рулевом управлении в частности на рулевом колесе. О этом можно долго писать. Нюансов много, привёл очевидные. ЗАБЫЛ ЕЩЁ ОДНО: давление в передних шинах. Если одно из колес будет накачено меньше чем второе, то снос передней части будет происходить в противоположном направлении относительно того колеса в катором давление ниже чем в другом колесе.
batylin, браво! :27::em: Обстоятельно и содержательно!
Доходчиво и терпеливо все расписали. Что сказать?
... и наше Вам почтение (с)
Для меня план действий ясен, надеюсь, скоро тут напишу о том, что это было, и что теперь все отлично.
На колдуне есть по книжке правильный зазор установленный заводом изготовителем. НО... Данный зазор выставляется на кажной машине индивидуально...
Вот еще что. Получается, правильный зазор колдуна определяется только опытным путем? Отрегулировали - посмотрели на стенде (или прокатились-потормозили). И так несколько раз до победного?
Вот еще что. Получается, правильный зазор колдуна определяется только опытным путем? Отрегулировали - посмотрели на стенде (или прокатились-потормозили). И так несколько раз до победного?
Да. Называется "метод научного тыка".
Вот еще что. Получается, правильный зазор колдуна определяется только опытным путем? Отрегулировали - посмотрели на стенде (или прокатились-потормозили). И так несколько раз до победного?
Да, именно так.
Было: летняя резина и идеально прямо тормозящая машина при экстренном.
Поставила зимнюю на те же диски (штамповка). Три из них прокатали, четвертый не стали, якобы с завода кривой (левый задний, но теперь уже сомневаюсь, возможно, левый передний). Отбалансировали и сделали сход-развал.
Стало: при резком торможении машину сильно уводит вправо :(
При резком трогании разочек увело туда же.
Вопрос: влияет ли кривизна одного диска на прямолинейность торможения/трогания? А то на 4-х кривых все нормально, а тут нет.
Биение руля на скорости вроде не изменилось, слегка присутствует, как и было.
Отчет: давление в шинах по 2 атм. в каждой. На стенде все в порядке. Показатели.
Передняя ось: торм. сила слева 1,87 кН, справа 1,65 кН. Отклонение 11% < 20% (по норме).
Задняя ось: торм. сила слева 1,08 кН, справа 1,21 кН. Отклонение 10% < 25% (по норме).
При визуальном осмотре неполадок не выявлено.
Думаю для проверки поменять местами задние колеса, перепроверить сход-развал. Больше мыслей нет... cs
Жду мнений экстрасенсов :bz:
Отчет: давление в шинах по 2 атм. в каждой. На стенде все в порядке. Показатели.
Передняя ось: торм. сила слева 1,87 кН, справа 1,65 кН. Отклонение 11% < 20% (по норме).
Задняя ось: торм. сила слева 1,08 кН, справа 1,21 кН. Отклонение 10% < 25% (по норме).
При визуальном осмотре неполадок не выявлено.
Думаю для проверки поменять местами задние колеса, перепроверить сход-развал. Больше мыслей нет... cs
Жду мнений экстрасенсов :bz:
Жаль твоей машинки нет у меня под пятой точкой. Всё же должен сесть за руль человек с хорошим опытом выявления проблем. Это не только про себя но и про других опытных людей, которые смогут понять поведение машины как при езде так и при торможении на разных участках дороги. Ты скажи, проблема увода машины при интенсивном торможении осталась?
Жаль твоей машинки нет у меня под пятой точкой. Всё же должен сесть за руль человек с хорошим опытом выявления проблем. Это не только про себя но и про других опытных людей, которые смогут понять поведение машины как при езде так и при торможении на разных участках дороги. Ты скажи, проблема увода машины при интенсивном торможении осталась?
Мне уж тем более жаль :2:
Проблема осталась, куда ей деться. Только диагностику сделали.
Да, еще разок пробовала. На ровном-гладком покрытии. Результат тот же. Напиши, на что еще мне самой обратить внимание?
А может быть так, что именно при резком нажатии на тормоз какие-то механизмы не успевают сработать, в отличии от проверки на стенде, когда плавно жмут и показатели поэтому нормальные?
MaDMaxRostov
05.12.2013, 01:48
batylin выскажи свое мнение, предистория в краткости, поменял передние шланги тормозные, слили всю старую тормозуху, поменяли бачок тормозной с резинками, залили свежую тормозуху, прокачали тормоза (выгнали всю старую жижу с системы, постепенно добавляя в бачок свеженькой) в итоге выехал на дорогу , машину при нажатии на педаль тормоза тянет вправо. Что не так сделали, в чем причина может быть? До того как влезли в систему все работало более менее , вправо не кидало, единственное при экстренном торможении (педаль в пол) закидавало вправо, на тех.осмотре на стенде проверяли когда сказали заднее левое практически не тормозит, из за этого наверно и закидывало опу, но так как экстренно торможу не часто, отдал им рубль забрал диагностическую карту и уехал. Сейчас же другая ситуация именно небольшое нажатие на педаль тормоза уже приводит к уводу авто вправо.
Мне уж тем более жаль :2:
Проблема осталась, куда ей деться. Только диагностику сделали.
Да, еще разок пробовала. На ровном-гладком покрытии. Результат тот же. Напиши, на что еще мне самой обратить внимание?
А может быть так, что именно при резком нажатии на тормоз какие-то механизмы не успевают сработать, в отличии от проверки на стенде, когда плавно жмут и показатели поэтому нормальные?
Меня приводит в шок, когда показания норм к передней оси составляет 20% а к задней 25%. между колёсами. Это видимо древние нормы. Но тем не менее. Опиши, какую часть машины при резком (экстренном) торможении уводит в сторону. В каких ситуациях машину уводит в сторону, на каком покрытии. Интересуют все мелочи дрожного полотна. Ширина колёсных дисков и тип размер Вылет (ЕТ) Ширина (J), Размерность резины. Разность торможения между передней осью и задней по стенду. Скажу сразу, то что они жмут на педаль тормоза на стенде, определяет прижимное усилие создаваемое ГТЦ давление. При разном нажатии на педаль тормоза на разных поверхностях и погодных условиях дорожного полотна, а также состава и качества самих шин, результат будет не однозначен. Диагональные контуры в данной машине отвечают большей безопастности (условно) при отказе одного из контуров, НО.... При осевых контурах и соответствующей схеме мы имеем: Ровномерное распределение тормозных усилий между правыми и левыми колёсами, а так же при точной настройке регулятора давления для задних тормозных механизмов под разные типы погодных условий, между осями ( перед-зад). Если всё впорядки по итогам диагностики, и всё таки зад авто при экстр. торможении "кидает" в сторону, то как никак это влияние 2х камерной работы регулятора давления задних тормозов у которой каждая камера идёт на своё колесо и при разных нажатиях каждый клапан может работаь по своему в зависимости от загрузки или разгрузки (клевок: морда вниз, зад вверх). Если при таком торможении одно колесо схватит сильнее а другое слабее, то не применно зад авто кинет в сторону. На то он и "колдун". Не спроста его в народе так прозвали. Убирать данное устройство из системы тормозов ни в коем случае нельзя. Это решение далеко не умных людей. Более гуманный способ заставить более менее правильно тормозить зад, это объеденить одну камеру регулятора на оба колесо задней оси и настроить его должным образом. То есть передти на осевую схему. Но, тогда мы лишаемся условной безопастности диагональных контуров. Что быстрее нас убъёт за рулём при торможении с диагональными контурами или при отказе одного из контуров при осевой схеме (перед-зад) Решать каждому. Я давно решил. Конечно в др. машине я уже с системой гидроприводов ничего мудрить не буду,кроме как хорошие расходники и может быть тормозные дисики чуть большего диаметра. Всё за нас давно сделали и придумали инжинеры. Самара и Приоры-Калины первого покаления скоро уйдут с рынка как не безопасные машины при торможении и многим другим параметрам. Система АБС+Электронное распределение тормозных усилий на каждое колесо на много эффективнее и безопаснее чем то что у нас есть сегодня на Самаре.
batylin выскажи свое мнение, предистория в краткости, поменял передние шланги тормозные, слили всю старую тормозуху, поменяли бачок тормозной с резинками, залили свежую тормозуху, прокачали тормоза (выгнали всю старую жижу с системы, постепенно добавляя в бачок свеженькой) в итоге выехал на дорогу , машину при нажатии на педаль тормоза тянет вправо. Что не так сделали, в чем причина может быть? До того как влезли в систему все работало более менее , вправо не кидало, единственное при экстренном торможении (педаль в пол) закидавало вправо, на тех.осмотре на стенде проверяли когда сказали заднее левое практически не тормозит, из за этого наверно и закидывало опу, но так как экстренно торможу не часто, отдал им рубль забрал диагностическую карту и уехал. Сейчас же другая ситуация именно небольшое нажатие на педаль тормоза уже приводит к уводу авто вправо.
Только что ответил ТЕШ. Скорее всего так заработал колдун, точнее его вторая камера отвечающая за работу левого заднего тормоза. Можно поменять колдун и посмотреть что будет, а можно пока покататься, может клапан оживёт. А об остальном я отписался. Диагональные контуры или Осевые. Или диагональные но без участия колдуна через переходники или муфты соединительные,Но тогда усилия на колёса будет создавать на прямую ГТЦ с постоянным одинаковым давлением вне зависимости от разгрузки и загрузки задней оси, то есть зад всегда будет перетормаживать , если его не загружать грузом по полной. Даже при одинаковом давлении между правым и левым колесом и разгруженной задней оси при полной блокировке колёс вероятность сноса оси в сторону велика. Это нормальное явление.
Опиши, какую часть машины при резком (экстренном) торможении уводит в сторону. В каких ситуациях машину уводит в сторону, на каком покрытии. Интересуют все мелочи дрожного полотна. Ширина колёсных дисков и тип размер Вылет (ЕТ) Ширина (J), Размерность резины. Разность торможения между передней осью и задней по стенду.
По ощущениям именно заднюю, т.е. зад тащит влево, а морду вправо. При этом руль стоит прямо. Покрытие 1: сухой старый асфальт с мелкими выбоинами, кое-где рассыпанными мелкими камешками и такими же камешками, торчащими из полотна; 2: мокрый ровный новый асфальт при начинающемся дожде (похож на тот, которым ямный ремонт делают, черый такой, гладкий; 3: то же, что и 2, только сухой (может, слегка влажный). Во всех случаях стабильно тащит вправо. Со скорости от 20 до 40 км/ч.
Резина 175/70/13, диски штамповка задние ET 40, J смотреть надо, не помню, передние тоже штамп, но ET на них не указан с внешней стороны. Да, на передней и задней осях разные диски, с ними машина досталась. Но. С этими дисками летняя резина того же размера ведет себя хорошо.
Разность? Тут мне не понятно. Есть удельная тормозная сила передней и задней оси 0,52 и 0,51 соответственно, а есть усилие на органе управления тормозной системой: перед 0H < 490H, зад 0H < 980H. Общая УТС = 0,52 < 0,53, но тут было сказано, что параметр зависит от того, как на педаль нажать, в общем, норм.
При разном нажатии на педаль тормоза на разных поверхностях и погодных условиях дорожного полотна, а также состава и качества самих шин, результат будет не однозначен.
Если всё впорядки по итогам диагностики, и всё таки зад авто при экстр. торможении "кидает" в сторону, то как никак это влияние 2х камерной работы регулятора давления задних тормозов у которой каждая камера идёт на своё колесо и при разных нажатиях каждый клапан может работаь по своему в зависимости от загрузки или разгрузки (клевок: морда вниз, зад вверх). Если при таком торможении одно колесо схватит сильнее а другое слабее, то не применно зад авто кинет в сторону
То есть даже при идеальных настройках может заносить на мокром, и прямо тормозить на сухом покрытии? Регулировать колдун под каждую резину и погоду? В этом есть что-то не то...
Не поняла, как при нормальных показаниях стенда работа колдуна будет зависеть от нажатия на тормоз? Ведь все в норме?
По ощущениям именно заднюю, т.е. зад тащит влево, а морду вправо. При этом руль стоит прямо. Покрытие 1: сухой старый асфальт с мелкими выбоинами, кое-где рассыпанными мелкими камешками и такими же камешками, торчащими из полотна; 2: мокрый ровный новый асфальт при начинающемся дожде (похож на тот, которым ямный ремонт делают, черый такой, гладкий; 3: то же, что и 2, только сухой (может, слегка влажный). Во всех случаях стабильно тащит вправо. Со скорости от 20 до 40 км/ч.
Резина 175/70/13, диски штамповка задние ET 40, J смотреть надо, не помню, передние тоже штамп, но ET на них не указан с внешней стороны. Да, на передней и задней осях разные диски, с ними машина досталась. Но. С этими дисками летняя резина того же размера ведет себя хорошо.
Разность? Тут мне не понятно. Есть удельная тормозная сила передней и задней оси 0,52 и 0,51 соответственно, а есть усилие на органе управления тормозной системой: перед 0H < 490H, зад 0H < 980H. Общая УТС = 0,52 < 0,53, но тут было сказано, что параметр зависит от того, как на педаль нажать, в общем, норм.
То есть даже при идеальных настройках может заносить на мокром, и прямо тормозить на сухом покрытии? Регулировать колдун под каждую резину и погоду? В этом есть что-то не то...
Не поняла, как при нормальных показаниях стенда работа колдуна будет зависеть от нажатия на тормоз? Ведь все в норме? То что у тебя происходит, что зад уходит в левую сторону, так было и у меня постоянно ещё тогда на новой 2114 один в один. Так работает регулятор давления. Стенд показывает одно, а практический результат на разных поверхностях показывает результат торможения левого заднее колеса недостаточным. Две камеры в РТУ не зависимые друг от друга, но по какой то причине клапан левого тормоза в РТУ работает постоянно не корректно. Он начинает работать как и первый клапан от нажатия на тормоз, когда давление проходит через трубки к РТУ и при клевке переда а на подъёме зада часть давления за счёт клапанов первой и второй камеры которые закупоривают канал по мере разгрузки зад. оси. Я разбирал и распиливал РТУ вдоль пополам что бы понять как он устроен внутри и как работает данное устройство. Клапан первой камеры отличается и размером и объемом в отличии от второй которая отвечает за торможение левого заднего тормоза. То что работа второй камеры работает таким образом известна давно. И все симптомы что у тебя что всвоё время у меня и у других владельцев поголовная, бывают исключения. Возможно усугубляет всё это более скользкое с меньшим сцеплением колеса с дорожным полотном и мягкость зимней резины, в отличии от летнего сезона и более жёсткой резины. В этом году я зимнюю резину натянул на штамповку как было и раньше, в том году я ставил на литьё. Все колёса 14" 185х60 раньше была зима 175х65. Так вот штампы расчитаны на ширину резины не более 175, а 185 просто смотрится и сидит как приспущеная,хотя давление у меня 2.3 бар. 185 резина расчитана на диски шириной 6J не меньше и когда в прошлом году я их использовал с зимней было всё нормально, в этом году на штампах 5-5,5J не помню уже, машина едет как по желе, это очень ощущается, она плывёт, её сильно бросает как на ровной при перестроении так и особенно при колейности и торможении на не ровностях. Давление более чем положено, а машина на дисках жидкая, чего не было на литье. Если машина стоит на ровной поверхности и её покачать из стороны в сторону право-лево, то она болтается на колёсах как на желе. Такого нет на летней резине и не было на этой же резине на литье. Вот и результат. Просто мои наблюдения и диагностика сидя за рулем при управлении машиной.
Долго думать не пришлось, всё понял сразу как только 185 надели на штампы и я поехал по трассе за 265км от дома. выше 110км/ч я уже не рискнул ехать на сухой дороге.
batylin, получается, остается ездить как есть.
Я не знаю мастеров, которые заморочатся с клапаном РТУ.
По торможению подробнее: резко тормоз, клевок, секунду едет прямо, потом схватывает зад и заносит. Т.е. если резко нажать и сразу отпустить тормоз, занос маловероятен. Да, ширина дисков 5J, как положено для 175-й резины.
batylin, получается, остается ездить как есть.
Я не знаю мастеров, которые заморочатся с клапаном РТУ.
По торможению подробнее: резко тормоз, клевок, секунду едет прямо, потом схватывает зад и заносит. Т.е. если резко нажать и сразу отпустить тормоз, занос маловероятен. Да, ширина дисков 5J, как положено для 175-й резины.
Опишу процесс так: Резко нажимаем на тормоз до самого конца. Что получается: Передняя ось: мгновенно блокируются колёса,Задняя ось с долесекундной задержкой и разгрузкой задней части за счёт РТУ отсекается часть давления для предотвращения преждевременной блокировки задних колёс. А из-за того что эффективность правого заднего колеса выше, а левого ниже то происходит то что происходит, как бы левое колесо старается вырваться вперёд вынося в левую заднюю часть авто в сторону. То есть снос происходит в слабую сторону. Можно попробовать отрегулировать РТУ так что бы колёса не блокировались на скользком участке а были на гране к блокировке. Тогда вероятность сноса будет мала, но эффективность будет не много снижена. Или сменить РТУ на новый оригинальный в штатном порядке. Есть вероятность что пока РТУ новый он может работать более менее коректно. Заморачиваться с РТУ с клапаном левого заднего тормозного механизма никто не будет, так как проще установить новый РТУ и выставить соответствующий зазор. Кстати Ручник как работае? Нет ли перекосов планки левого троса под центром днища?
Опишу процесс так: Резко нажимаем на тормоз до самого конца. Что получается: Передняя ось: мгновенно блокируются колёса,Задняя ось с долесекундной задержкой и разгрузкой задней части за счёт РТУ отсекается часть давления для предотвращения преждевременной блокировки задних колёс. А из-за того что эффективность правого заднего колеса выше, а левого ниже то происходит то что происходит, как бы левое колесо старается вырваться вперёд вынося в левую заднюю часть авто в сторону. То есть снос происходит в слабую сторону. Можно попробовать отрегулировать РТУ так что бы колёса не блокировались на скользком участке а были на гране к блокировке. Тогда вероятность сноса будет мала, но эффективность будет не много снижена. Или сменить РТУ на новый оригинальный в штатном порядке. Есть вероятность что пока РТУ новый он может работать более менее коректно. Заморачиваться с РТУ с клапаном левого заднего тормозного механизма никто не будет, так как проще установить новый РТУ и выставить соответствующий зазор. Кстати Ручник как работае? Нет ли перекосов планки левого троса под центром днища?
Именно так я и поняла весь процесс. РТУ под каждый вид резины регулировать не буду. Все-таки он должен корректно работать всегда.
Может быть, поменяю, потом. Может, найдется толковый мастер. Ручник слабоват, но держит на горочке. 3 щелчка. Про перекос не знаю, что за планка троса?
Именно так я и поняла весь процесс. РТУ под каждый вид резины регулировать не буду. Все-таки он должен корректно работать всегда.
Может быть, поменяю, потом. Может, найдется толковый мастер. Ручник слабоват, но держит на горочке. 3 щелчка. Про перекос не знаю, что за планка троса?
С низу планка где тросы правый и левый идёт от ручника. Под днищем по середине. Не увидеть её побывав под машиной невозможно.
С низу планка где тросы правый и левый идёт от ручника. Под днищем по середине. Не увидеть её побывав под машиной невозможно.
Эээ... под машиной была, но не обратила внимания. Зато нашла скрип резиночки глушителя.
Ок. Давая закругляться по этой теме? Понятно, что дело скорее в РТУ, а что с ним делать - не понятно.
Спасибо за подробную и полезную теорию!
Переделал систему на осевую летом всё вроде бы норм было. Колдун отрепетировал, но с приходом холодов при торможении со стороны задка раздаётся неприятный звук: неметаллического хар-ра, глухой. Задние колодки походу трут. Минут через 30 всё исчезает
Maximum6213
06.12.2013, 17:57
После замены гтц и прокачки теперь при торможении шорох в задних барабанах вроде. При каждом торможении, каждый день уже в течение недели, с прогревом машины не пропадает. С утра уехал, вечером приехал с таким же шорохом. Может ли ГТЦ, прокладки между ним и ВУТом или прокачка (сначала передние, а потом задние колеса) повлиять на это?
После замены гтц и прокачки теперь при торможении шорох в задних барабанах вроде. При каждом торможении, каждый день уже в течение недели, с прогревом машины не пропадает. С утра уехал, вечером приехал с таким же шорохом. Может ли ГТЦ, прокладки между ним и ВУТом или прокачка (сначала передние, а потом задние колеса) повлиять на это?
может. я себе летом когда прокачивал, выгнал воздух с задка. зад стал лучше тормозить, но после этого правое колесо после дождя и в минус шоркает, левое почти не слышно, очень редко. ф так понимаю, что колодки на минимальном растоянии от диска и отсуьствие воздуха не дает пружине сжать цилиндр ещё сильнее. весной попробую колдун поменять, может он ещё держит?
кстати, прокачивал правый зад/ перед левый
Maximum6213
06.12.2013, 21:34
мне в кпп сервисе прокачали
перед лево, перед право, а потом зад лево, зад право и сказали мол пофик.
Переделал систему на осевую летом всё вроде бы норм было. Колдун отрепетировал, но с приходом холодов при торможении со стороны задка раздаётся неприятный звук: неметаллического хар-ра, глухой. Задние колодки походу трут. Минут через 30 всё исчезает
Ну это явно не от Осевой разводки. Грязь отсыревает в барабанах.
После замены гтц и прокачки теперь при торможении шорох в задних барабанах вроде. При каждом торможении, каждый день уже в течение недели, с прогревом машины не пропадает. С утра уехал, вечером приехал с таким же шорохом. Может ли ГТЦ, прокладки между ним и ВУТом или прокачка (сначала передние, а потом задние колеса) повлиять на это?
Прокачка системы и сами ГТЦ+ВУТ на это никак влиять не могут. Просто барабанная система. Нужно снять и посмотреть. У меня давно на барабанных тормозах так было зимой всегда. До бешенства. С ЗДТ сколько уже езжу ни каких намёков нет. Лично я много раз и снимал и менял ГТЦ+ВУТ и множество раз прокачивал, никогда не возникало никаких проблем. Да и правильно прокачивать с заменой ГТЦ или Жижи именно как положенно. С чем это связано: Что бы воздух с "головы" вышел на ружу с длинной трубки каждой оси. Если идёт замена раб. цилиндра, то проганять контуры не нужно, достаточно прокачать то колесо где осуществлялась замена. Если просто замена ГТЦ, то я обычно не прокачиваю контуры, а прокачиваю ГТЦ и вкручиваю трубки. Всё работает как положено. С заменой жижи нужно проганять систему от конца до переда. Можно и так как они делали, главное что бы тол и нужный эффект был. Воздух в системе не спутать ни с чем. Педаль мягкая и ход длинный, торможение вялое (провальное). В остальных случаях если всё как обычно и провалов нет, то не нужно прокачивать, НЕТ ТАМ ВОЗДУХА,И ЛУЧШЕ НЕ БУДЕТ.
MaDMaxRostov
08.12.2013, 14:49
Вооброс такой, если тормозуха залита до отказа, по самую горловину, воздуха в бачке нету вообще, от этого могут быть какие то негативные последствия?
С низу планка где тросы правый и левый идёт от ручника. Под днищем по середине. Не увидеть её побывав под машиной невозможно.
Посмотрели планку - ровно стоит. Колодки и барабан в порядке. Проверили задний ТЦ - жив. Также механик вручную прижал-отпустил поршень с каждой стороны - работает.
После этого машину стало заносить и в другую сторону тоже, а для разнообразия пару раз она затормозила прямо.
Я уже начинаю верить, что четырка при экстренном на мокром асфальте ведет себя непредсказуемо... Так или не так?
В качестве дальнейшего эксперимента думаю заменить цилиндры.
Вооброс такой, если тормозуха залита до отказа, по самую горловину, воздуха в бачке нету вообще, от этого могут быть какие то негативные последствия?
врят ли кто то пробовал :17:,ну выдавит может через крышку.
я тоже всегда про поплавок забываю,залью до нормы,крышку закрываю,блин -под горлышко:11:
вожу одноразовый шприц,с инструментами-откачал,забыл.
MaDMaxRostov
08.12.2013, 15:55
врят ли кто то пробовал :17:,ну выдавит может через крышку.
я тоже всегда про поплавок забываю,залью до нормы,крышку закрываю,блин -под горлышко:11:
вожу одноразовый шприц,с инструментами-откачал,забыл.
Ну я к тому что ездить можно так с залитытой тормозухой под завязку, или тормозуха должна иметь воздушную прослойку сверху ?
Ну я к тому что ездить можно так с залитытой тормозухой под завязку, или тормозуха должна иметь воздушную прослойку сверху ?
летом, при длительном спуске с горы, когда приходится тормозить не толька двиглом но и тормозами,колодки сильно нагреваются, в свою очередь они нагревают цилиндры и те нагревают тормозуху. по закону физики при нагреве вещество расширяется. самый простой вариант: взять чистую тряпочку и окунуть её в тормозной бочёк. тряпочка впитает немнога тормозухи. потом её можно выкинуть. но сейчас зима и делать это не обязательно. зимой нагрева мало , а к лету колодки оботруться и уровень тормозухи опустится.
мне в кпп сервисе прокачали
перед лево, перед право, а потом зад лево, зад право и сказали мол пофик.
а там без разницы, главное результат. тобиш, чтоб воздух вышел.
MaDMaxRostov
08.12.2013, 18:27
Самое что интересное, что тормозить моя стала лучше через неделю после прокачки, ранее описывал проблему что уводило вправо жестко. Сейчас есть увод при резком торможении. но уже гораздо меньше. Весной буду разбираться с колдуном.
статья про выбор колодок-
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm
Не гони чушь!!!!!!!!!!!!!!!! Дафми нормальные колодки. И на перед ставил и на ЗДТ не один раз. Суппорты чистить и смазывать нужно.
Признаю, был неправ. Поставил другие, тоже скрипят, где почитать как смазывать и чем?
Признаю, был неправ. Поставил другие, тоже скрипят, где почитать как смазывать и чем?
В интернете в поиске набери.
Были проблемы в торможении зад сносило вправо преретормаживало пр.заднее колесо, думал колдун поменял, отрегулировал не помогло преретормаживает правое заднее так же. Думать стал дальше почитал форум пришёл к выводу, что мозг делает ГТЦ, заменил ГТЦ и переделал на осевую систему, тормозит лучше, но опять перетормаживает пр.заднее. Так же заменил задание тормозые цилиндры и барабаны на чугун, теперь проблемы стало две: 1. Перетормаживание зд.правого колеса,. 2. Шорох в при торможении в барабанах.
Были проблемы в торможении
:13:если всё заменяно,остаются трубки.При прокачке сикаляет одинаково?
загибов,замятий нет?
:13:если всё заменяно,остаются трубки.При прокачке сикаляет одинаково?
загибов,замятий нет?
при прокачке надо колдун перекрывать, шток утапливать? Как я помню при прокачки с правого цилиндра хорошо выходила жидкость, а вот с левого плохо
при прокачке надо колдун перекрывать, шток утапливать? Как я помню при прокачки с правого цилиндра хорошо выходила жидкость, а вот с левого плохо
Колдун дурит, имхо. Вы как на осевую систему переделывали? Назад две трубки идут или одна? По идее надо от одной отказываться и на выходе из колдуна тройник ставить.
Недели три назад были заменены задние колодки и оба цилиндра в задних колесах. Цилиндры клинило.
Авто оставляется на ночь на скорости, да и температура пока выше нуля. Сегодня ехал по трассе, авто внезапно стало тупить, нажимаешь сцепление - заметно тормозит. Примерно через метров 300 поехала нормально. Затем постояла на улице без ручника пару часов, тронулась нормально, но в процессе движения снова стала тормозить. Остановился, понажимал на тормоз несколько раз, снова поехала нормально.
Может, цилиндры бракованные попались? Может ли быть такое от большого количества воды на дороге?
Недели три назад были заменены задние колодки и оба цилиндра в задних колесах. Цилиндры клинило.
Авто оставляется на ночь на скорости, да и температура пока выше нуля. Сегодня ехал по трассе, авто внезапно стало тупить, нажимаешь сцепление - заметно тормозит. Примерно через метров 300 поехала нормально. Затем постояла на улице без ручника пару часов, тронулась нормально, но в процессе движения снова стала тормозить. Остановился, понажимал на тормоз несколько раз, снова поехала нормально.
Может, цилиндры бракованные попались? Может ли быть такое от большого количества воды на дороге?
а может колдун клинит?
ПЕТРОВИЧЪ
12.01.2014, 01:26
Недели три назад были заменены задние колодки и оба цилиндра в задних колесах. Цилиндры клинило.
Авто оставляется на ночь на скорости, да и температура пока выше нуля. Сегодня ехал по трассе, авто внезапно стало тупить, нажимаешь сцепление - заметно тормозит. Примерно через метров 300 поехала нормально. Затем постояла на улице без ручника пару часов, тронулась нормально, но в процессе движения снова стала тормозить. Остановился, понажимал на тормоз несколько раз, снова поехала нормально.
Может, цилиндры бракованные попались? Может ли быть такое от большого количества воды на дороге?
От воды нет. Цилиндры оба бракованные врядли.
при прокачке надо колдун перекрывать, шток утапливать? Как я помню при прокачки с правого цилиндра хорошо выходила жидкость, а вот с левого плохо
При прокачке колдун нужно не перекрывать а открывать методом "утапливания" штока. На самом деле шток в глубину не уходит,он наоборот вылазиет наружу при нажатии на педаль тормоза и этим самым закрывает каналы по которым идёт давление с тормоз. жижей. Для этого что бы шток не выходил при прокачке и не перекрывал каналы, вставляется плоская отвёртка между штоком и пластиной. В таком положении штоку некуда выходить и каналы для прохождения давления к рабочим цилиндрам открыты полностью. Проблему ищите в рабочих механизмах задних тормозов а не в ГТЦ. Колдун тут тоже не причём если у вас осевая схема разводки трубок.
Колдун тут тоже не причём если у вас осевая схема разводки трубок.
Да ну? Т.е. если я зад оставлю как и было по стоку, по двум трубкам, через обе камеры глючащего колдуна, все будет равномерно?
Схема при этом останется осевой, а вот равномерности не будет.
И то что у товарища по-разному льет справа и слева - признак стандартного косяка колдуна.
Да ну? Т.е. если я зад оставлю как и было по стоку, по двум трубкам, через обе камеры глючащего колдуна, все будет равномерно?
Схема при этом останется осевой, а вот равномерности не будет.
И то что у товарища по-разному льет справа и слева - признак стандартного косяка колдуна.
Гну!!! О какой схеме разговор? Осевая схема : 2е трубки на перед, 1 трубка назад в колдун и с выхода на тройник ,далее на правое и левое колеса. Я про это говорю.
Сегодня утром поддомкратил задние колеса, проверил, вращаются нормально, правда, слышен какой-то звук свистящий. Завел авто, поехала нормально, минут через 5 разогнался до 70, еду уже на четвертой и тут машина стала тупить.
Вообще, сначала подумал, может, что с двигателем, но нажав на сцепление или переведя коробку в нейтралку, авто заметно тормозит.
Остановился, снова на домкрат - задние колеса нормально вращаются, передние тоже.
После этого поехал, все в порядке, больше ничего такого не было.
Сцепление менял два месяца назад.
Ерунда не понятная. Приедешь в сервис, там посмотрят, скажут все нормально.
Колдун дурит, имхо. Вы как на осевую систему переделывали? Назад две трубки идут или одна? По идее надо от одной отказываться и на выходе из колдуна тройник ставить.
Назад идёт одна трубка и тройник из колдуна. Менял колдун на 20т.км. не думаю,что колдун за 18 т.км дурить начал. А шорох в барабанах откуда?
Гну!!! О какой схеме разговор? Осевая схема : 2е трубки на перед, 1 трубка назад в колдун и с выхода на тройник ,далее на правое и левое колеса. Я про это говорю.
В моем понимании осевая схема - это один контур передняя ось, второй контур задняя ось.
Задний контур можно запитать по одной трубке через тройник, можно по двум. Если по двум - то равномерности не будет.
Или такой вариант абсолютно невозможен, что бы можно было утверждать:
Колдун тут тоже не причём если у вас осевая схема разводки трубок. Или схема перестает быть осевой?
Назад идёт одна трубка и тройник из колдуна. Менял колдун на 20т.км. не думаю,что колдун за 18 т.км дурить начал. А шорох в барабанах откуда?
Тогда я бы посмотрел резиновый шланг. Если работает по одной трубке все - то из-за колдуна такого быть не может.
Как я помню при прокачки с правого цилиндра хорошо выходила жидкость, а вот с левого плохо Сталкивался с подобным, шланг внутри расслаивался и не пропускал жидкость. Ну и визуально проверить трубки на загиб. Особенно в районе тройника, там гнулось все на коленке, можно было сильно трубку согнуть и теперь в одном из колес давление меньше.
В моем понимании осевая схема - это один контур передняя ось, второй контур задняя ось.
Задний контур можно запитать по одной трубке через тройник, можно по двум. Если по двум - то равномерности не будет.
Или такой вариант абсолютно невозможен, что бы можно было утверждать:
Или схема перестает быть осевой?
Тогда я бы посмотрел резиновый шланг. Если работает по одной трубке все - то из-за колдуна такого быть не может.
Сталкивался с подобным, шланг внутри расслаивался и не пропускал жидкость. Ну и визуально проверить трубки на загиб. Особенно в районе тройника, там гнулось все на коленке, можно было сильно трубку согнуть и теперь в одном из колес давление меньше.
Я веду разговор о том что писал выше,а не о других возможных осевых схемах. Распространенная схема с одной трубкой на зад,о ней и речь.
Я веду разговор о том что писал выше,а не о других возможных осевых схемах.
Всегда завидовал телепатам... Однозначно что-то советовать ,не зная схемы подключения - мне не дано.
Всегда завидовал телепатам... Однозначно что-то советовать ,не зная схемы подключения - мне не дано.
Увы, не повезло.
Увы, не повезло.
Согласен
Тогда я бы посмотрел резиновый шланг. Если работает по одной трубке все - то из-за колдуна такого быть не может.
Сталкивался с подобным, шланг внутри расслаивался и не пропускал жидкость. Ну и визуально проверить трубки на загиб. Особенно в районе тройника, там гнулось все на коленке, можно было сильно трубку согнуть и теперь в одном из колес давление меньше.
Такая же проблема была и с диагональными контурами. Вот и началась замена колдуна тогда уже при прокачке увидел что с трубочки льётся хорошо,а вот с левого цилиндра через штуцер плохо. Заменил тормозные цилиндры такая же фигня. Что-то не так? Правда не пойму в чём?
Такая же проблема была и с диагональными контурами. Вот и началась замена колдуна тогда уже при прокачке увидел что с трубочки льётся хорошо,а вот с левого цилиндра через штуцер плохо. Заменил тормозные цилиндры такая же фигня. Что-то не так? Правда не пойму в чём?
А у нас тут дискуссия с Николаем (Br21) Осевая схема у тебя какая? На перед две трубки и каждая от ГТЦ идёт к своему колесу, а назад одна трубка входит в Колдун и Выходит на Тройник из которого каждая трубка идёт к своему колесу? или Всё же в Колдуне задействованы все входы и выходы как и раньше, то есть от ГТЦ идут 2е трубки НО уже от одного поршня Главного цилиндра, а от другого поршня две трубки на перед. То есть не как было с завода по диагонали а по паре. Допустим: от Первичного поршня ГТЦ две трубки идут на перед, а от Вторичного поршня ГТЦ на зад идут так же 2е трубки. Поясни нам и разреши наши домыслы и догадки, а потом будем копать дальше.
А у нас тут дискуссия с Николаем (Br21) Осевая схема у тебя какая?
Дык уже ответил. Думаешь я просто так про телепата сказал?
Назад идёт одна трубка и тройник из колдуна. Менял колдун на 20т.км. не думаю,что колдун за 18 т.км дурить начал. А шорох в барабанах откуда?
Такая же проблема была и с диагональными контурами. Вот и началась замена колдуна тогда уже при прокачке увидел что с трубочки льётся хорошо,а вот с левого цилиндра через штуцер плохо. Заменил тормозные цилиндры такая же фигня. Что-то не так? Правда не пойму в чём?
На диагональной схеме такой глюк - практически у всех, это такая работа колдуна. А вот на осевой и через тройник - такого быть не должно. Получается, что после тройника на левом колесе что-то препятствует току жидкости.
Выше я предположил или замятие трубки у тройника или расслоение резинового шланга. Хотя бы трубки осмотрели?
А подскажите плз, тормозные колодки у нас с датчиками износа или без?
All-dr III
15.01.2014, 02:00
После замены гтц и прокачки теперь при торможении шорох в задних барабанах вроде. При каждом торможении, каждый день уже в течение недели, с прогревом машины не пропадает. С утра уехал, вечером приехал с таким же шорохом. Может ли ГТЦ, прокладки между ним и ВУТом или прокачка (сначала передние, а потом задние колеса) повлиять на это?
Тоже довело до бешенства- результат разбора:
виноватой оказалась капля сварки мешающая рычагу ручного тормоза (рычаг с зубцом для троса ручника из за капли разболтался на зашплинтованной оси)- поэтому при торможении колодка с рычагом начинает гулять.
стачивание этой капли и дополнительная шайба- результат тишина.
Конечно без тк в машине просто нет такого датчика
А подскажите плз, тормозные колодки у нас с датчиками износа или без?
У нас и да и без. Точнее были и с датчиками износа. Колодки подходят и те и другие в суппорты 2108 и 2110 и 2112 последние ставятся и на калину и на приору и на грату. Толком ничего с годами не меняется. Тот же суппорт и цилиндр на все времена и года и все модели.
раздумывающий
15.01.2014, 03:12
Только куда эти датчики подключать? Там даже проводки нет, скорее всего. А так - да, механически поставишь.
All-dr III
15.01.2014, 06:50
Провод есть, только он обычно не доживает- его обрезают и выкидывают. Иногда встречал -одножильный в изоляции идет на блочок самодиагностики.
Только куда эти датчики подключать? Там даже проводки нет, скорее всего. А так - да, механически поставишь.
На люксовых комплектациях раньше была проводка к колодкам идущая от блока индикации над центральными воздуховодами. А датчики так называемые идут в комплекте с колодками. Они одноразовые. А штатные разъемы проводки к датчикам износа можно доделать или переделать для надежности использования. Но автоваз решил не заморачиааться и привязать водителей к автодиллеру для прохождения планового ТО. 20–30 тысяч. колодки ходят,ну а там замена в не зависимости походят они ещё или нет.
помогите кто сможет,или сталкивался с подобной проблемой:
при торможении иногда проваливается педалька тормоза,причём в пол,и колёса только слегка тормозят,а если перед торможением пару раз нажать на педальку тормоза (как при прокачивании), то тормоза схватывают резко,и через 2 сек педаль опять проваливается в пол,в чём может быть проблема?
дня два как горит лампочка ТЖ,и тормоза схватывают нормально(даже чем то на абс похоже,не блоуируются колёса), а если долить ТЖ до макса,или середины,то тормоза держут очень-очень плохо
Maximum6213
30.01.2014, 08:45
помогите кто сможет,или сталкивался с подобной проблемой:
при торможении иногда проваливается педалька тормоза,причём в пол,и колёса только слегка тормозят,а если перед торможением пару раз нажать на педальку тормоза (как при прокачивании), то тормоза схватывают резко,и через 2 сек педаль опять проваливается в пол,в чём может быть проблема?
дня два как горит лампочка ТЖ,и тормоза схватывают нормально(даже чем то на абс похоже,не блоуируются колёса), а если долить ТЖ до макса,или середины,то тормоза держут очень-очень плохо
воздух в системе. Прокачивай
помогите кто сможет,или сталкивался с подобной проблемой:
при торможении иногда проваливается педалька тормоза,причём в пол,и колёса только слегка тормозят,а если перед торможением пару раз нажать на педальку тормоза (как при прокачивании), то тормоза схватывают резко,и через 2 сек педаль опять проваливается в пол,в чём может быть проблема?
дня два как горит лампочка ТЖ,и тормоза схватывают нормально(даже чем то на абс похоже,не блоуируются колёса), а если долить ТЖ до макса,или середины,то тормоза держут очень-очень плохо
Для начала прокачай всю систему. Проверь на наличие подтеков. В данном случае как правило такие причины провала педали, влечет за собой замену ГТЦ. Износ манжет, которые не в состоянии при нажатии педали удерживать давление.
Я этой зимой пару раз подьезжал к перекрестку с дубовыми тормозами,жму а не давится, ручник мой спаситель:bp:. Такое было после стоянки. Сейчас начал проверять во время прогрева ход педали. Жидкость менял в 11 году.Неужели в системе уже вода
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot