FAQ. Проблемы в работе СЦЕПЛЕНИЯ

[ReadeR]

Сцепление - узел, благодаря которому многие уважают механическую трансмиссию: он дает возможность полноценно управлять автомобилем, не завися от электроники. И он же может стать причиной вынужденной остановки далеко от дома.
Назначение и конструкция
Сцепление служит для кратковременного отсоединения двигателя от других агрегатов трансмиссии и последующего плавного их соединения. Когда сцепление включено (педаль отпущена), крутящий момент от мотора к КП передается через ведомый диск, который плотно прижат нажимным диском к маховику. В современных сцеплениях легковых авто усилие прижатия обеспечивает диафрагменная пружина. Последняя связана с корзиной (кожухом механизма) и нажимным диском.
Сцепление редко ломается внезапно – неисправность развивается по мере износа, постепенно изменяя характер работы трансмиссии.
Для выключения сцепления в конструкции предусмотрен выжимной подшипник, который давит на диафрагму пружины. Усилие на подшипник передается от привода сцепления (механического или гидравлического) с помощью нажимной вилки. Выгибаясь, пружина отводит свою периферийную часть от нажимного диска и ослабляет давление на него. Освободившись, ведомый диск перестает передавать крутящий момент на первичный вал КП. При отпускании педали сцепления обеспечивается плавное восстановление передачи момента в трансмиссию.
Виды поломок
Наиболее распространенная неисправность сцепления - износ фрикционных накладок. Их ресурс зависит от стиля езды и качества и составляет 100-250 тыс. км. Не замененный вовремя диск из-за разрушения фрикционных накладок может привести к износу маховика и нажимного диска, а также заклиниванию всего механизма. Износу подвержены также шлицевое соединение вала КП и ведомого диска, выжимной подшипник, центральная часть диафрагменной пружины в месте контакта с подшипником. На старых автомобилях возможно разрушение клепаных соединений «подвески» нажимного диска и корзины, частей ведомого диска, опоры вилки. Обрыв одной из пружинных пластин, на которых подвешен нажимной диск, приводит к его перекосу и пробуксовке дисков. Случается, что перегретый ведомый еще и коробится. От сильного перегрева или «усталости» ослабевает диафрагменная пружина.
Через поврежденный сальник коленвала или вала КП в корзину может попасть масло, из-за чего нормальной связи между дисками не получится. На машине, долго простоявшей без движения, возможно «прикипание» дисков. Нарушение регулировки привода сцепления приводит к ограничению хода вилки и дисков.
Ремонт
При естественном износе сцепления обычно меняется вся корзина в сборе – ведущий и ведомый диски, нажимная пружина с кожухом, а также выжимной подшипник. Если относительно новое сцепление «сожгли» из-за неаккуратной езды, бывает достаточно сменить лишь ведомый диск. В принципе, можно заменить только изношенные фрикционные накладки. Установка нового выжимного подшипника иногда возможна только вместе с рабочим цилsиндром гидропривода.
Признаки поломок
Чаще всего водители жалуются на то, что сцепление «ведет» или «буксует». То есть – до конца не включается (реже не выключается). Первая проблема проявляется в затрудненном переключении передач, движении при выжатом сцеплении с включенной передачей. Причина – покоробленный ведомый диск, разрегулированный привод. Еще один «виновник» – сработавшийся выжимной подшипник, который, кроме того, шумит при нажатой педали. Сцепление вообще не выключается при отказе привода, разрушении выжимного подшипника или заклинивании отделившихся от дисков накладок, пружин, заклепок. При «буксующем» сцеплении разгон автомобиля «отстает» от роста оборотов двигателя, а на крутом подъеме машина может остановиться при включенной передаче. Такая неисправность часто сопровождается специфическим запахом горелого.
Кроме критического износа диска, причиной проскальзывания становится масло, вытекшее на диски через сальники, или оборвавшийся лепесток подвеса нажимного диска. В корзинах машин старых моделей пробуксовывание дисков может быть вызвано ослаблением нажимной пружины (пружин).
Если автомобиль дергается даже при медленном отпускании педали, а в приводе сцепления дефектов не обнаружено, высока вероятность зависания ведомого диска на изношенных шлицах вала КП. К такому же эффекту приводят трещины и задиры на дисках, а также коробление нажимного, ведомого дисков и маховика. Трогание любой интенсивности должно протекать без рывков в трансмиссии.
Основные признаки неисправности
1. Рывки при троганье
2. Затрудненное переключение передач
3. Шум при нажатой педали
4. Запах горелого
5. Несоответствие разгона оборотам.

Игорь Широкун

[ПЕТРОВИЧЪ]

--------------------------------------------------------------------------------

Господа, выкладываю основные причины сбоя работы сцепления :

Концы мембранной пружины сильно изношены

Причины:
- система привода изношена;
- направляющая трубка выработалась;
- слишком высокая предварительная нагрузка на выжимной подшипник.
Результат: действие усилия сжатия сцепления блокируется вследствие «зависания» выжимного подшипника или же частично снижается вследствие высокой предварительной нагрузки.

Разлом мембранной пружицы

Причина: превышение усилий сжимания или допустимого хода выключения сцепления.
Результат: усилие сжатия мембранной пружины теряет свою расчетную величину.
Примечание: малое отжатие нажимного диска приводит к проблемам разъединения сцепления.

Слишком большое боковое биение диска сцеплении

Причина: искривление произошло при транспортировке или во время монтажа. Превышение порога бокового биения около 0,5 мм.
Результат: предписанный уровень отжатия (разъединения) нажимного диска не является достаточным, чтобы обеспечить полное разъединение сцепления.
Примечание: диски сцепления необходимо проверять перед монтажом на наличие бокового биения.

Ржавчина в шлицах ступицы

Причина: при сборке не нанесена смазка.
Результат: диск сцепления «закусывает» и не скользит по первичному валу КПП, в то время, как фрикционная накладка еще соприкасается с поверхностью трения маховика. На начальной стадии сцепление начинает «дергаться».
Примечание: всегда использовать высококачественную смазку.

Повреждение профиля ступицы

Причина: слишком большое приложение силы при соединении вала коробки передач и ступицы сцепления при монтаже.
Результат: диск сцепления не скользит по валу коробки передач.
Примечание: центрирование диска сцепления при монтаже необходимо осуществлять с помощью соответствующего инструмента! Осторожно установить вал коробки передач.

Выпуклая форма диска сцепления

Причины:
- сильный удар при сборке валом коробки передач в ступицу диска сцепления;
- сильный перегрев (металлические детали имеют следы перегрева синего цвета).
Результат: предусмотренное отжатие нажимного диска более не является достаточным для безупречного разъединения сцепления.

Разлом пружин фрикционной накладки или ведомого диска

Причина: параллельное или угловое смещение.
Результат: слишком большое боковое биение диска сцепления.

Профиль ступицы со следами ударов/образование заусенцев

Причины:
- корпус сцепления и фланец корпуса коленчатого вала не отцентрированы, раскачивающиеся движения вследствие углового или параллельного смещения;
- отсутствует опорный подшипник;
-установка коробки с перекосом либо без центрирования диска;
-число шлицов на ступице диска не соответствует по профилю и (или) количеству шлицов на первичном валу КПП, при попытке вставить вал в ступицу возникли задиры.
Результат: заклинивание или перекос ступицы на валу коробки передач.
Примечание: может привести к появлению шумов.

Разлом торсионных пружин вследствие перегрузки

Причины:
-управление автомобилем в низком диапазоне частот вращения двигателя. Езда на малой скорости и с полной нагрузкой на высокой передаче;
-слишком большая неравномерность работы двигателя;
-выбитые шарниры трансмиссии.
Результат: обломки выбрасываются наружу и заклиниваются во фрикционных накладках.

Растрескивание фрикционных накладок/превышение предельной частоты вращения

Причины:
- езда с нажатой педалью сцепления при высокой скорости и на низкой передаче, что ведет к превышению предельной частоты вращения диска сцепления (например, движение накатом под гору с заранее включенной понижений передачей);
- неправильное переключение передач с повышенной на низкую.
Результат: обломки фрикционной накладки заклиниваются в маховике или корпусе нажимного диска.
Примечание: причина не в двигателе! Частота вращения фрикционных накладок превышает максимальную частоту вращения двигателя в 1,7-2 раза. Перегретые накладки трескаются на более ранней стадии.


Мембранная пружина задевает торсионные пружины при выключении сцепления

Причины:
-превышение допустимого хода выключения сцепления;
-монтаж неверно подобранного диска.
-монтаж диска обратной стороной (на каждом диске указано: «сторона маховика» или «сторона корзины»).

Результат: мембранная пружина захватывает диск сцепления.
Примечание: также приводит к появлению шумов.

Сточенные концы мембранной пружины/рычаг выжимного подшипника

Причины:
- искривление направляющей трубы выжимного подшипника;
- неправильное центрирование двигателя и коробки передач.
Результат: постоянное зацепление выжимным подшипником концов мембранной пружины сверх допуска самоцентрирования ведет к возникновению относительных движений и, тем самым, к износу. Схожая ситуация может наблюдаться и на рычагах выжимного подшипника.

Разлом/сильный перегрев нажимного диска


Причины:
-постоянное пробуксовывание сцепления;
-слишком малое усилие нажима сцепления;
-дефекты в системе выключения сцепления (тугой ход или отсутствие зазора между подшипником и рычагами выключения сцепления).
-замасливание/засаливание;
-слишком большое углубление в маховике из-за доработки.
Результат: недостаточный отжим нажимного диска.

Проверка работы

Для проверки функции разъединения сцепление отключается во время работы двигателя на холостом ходу. Примерно через три секунды задний ход должен включаться бесшумно. Если задний ход будет включен сразу, то это неизбежно приведет к появлению шумов. Чтобы проверить, не пробуксовывает ли сцепление, его температура должна достичь рабочей величины. Перед тестированием необходимо проехать небольшое расстояние при разных режимах работы сцепления.
Тестирование включает следующие этапы:
— снять с «ручника»;
— установить самую высокую передачу;
— из положения с выключенным сцеплением дать газ, пока не будет достигнут крутящий момент двигателя 2000 об/мин.;
— удерживать это значение;
— быстро включить сцепление.
Если двигатель заглохнет, передающий момент сцепления в порядке. Во избежание перегрузок подобную проверку рекомендуется проводить лишь один раз.

[Patriot]

http://s06.radikal.ru/i179/1008/b0/cb77c6c1de9dt.jpg (http://radikal.ru/F/s06.radikal.ru/i179/1008/b0/cb77c6c1de9d.jpg.html)http://s11.radikal.ru/i183/1008/8d/e459d73fa252t.jpg (http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i183/1008/8d/e459d73fa252.jpg.html)
Педалька должна быть примерно так,а это и есть регулировочнйй узел сцепления.Перед регулировкой желательно резьбу хорошо промыть вд-40,тогда гайки от руки будут крутиться.

[ПЕТРОВИЧЪ]

Сегодня ставили на 14у сцепку Sасhs , Германия с жел22189езным выжимным родным Sасhs. На фото видно где сделано, даже город, ниже выжимной.22188 Кстати на Sасhs 10й выжимной прекрасно подходит номер:2110-1601180 ,цена 260 руб.

[ПЕТРОВИЧЪ]

Господа! Выкладываю фото сравнения 2х выжимных подшипников. С права Sасhs железный с номером. С лева 10й железный ,номер выбит на подшипнике . Как видим они почти идентичные , не считая крепежных скоб на Sасhs которые тоже современем ослабивают,на 10м таких скоб нет.22337

[ПЕТРОВИЧЪ]

Всем привет!
Вот такая ситуация: иногда(очень редко) педаль сцепления становится слишком мягкой и слишком легко нажимается прям-таки падает,особенно в пробке когда активно жмешь на сцепу и после непродолжительного "нормального" движения все приходит в норму.При этом передачи включаются нормально.
Купил машину с пробегом 18 тыс. за 2 года накатал до 45тыс думаю сцепление стоковое.
Что скажете???

Скажу что у тебя проблема с корзиной. На лепестках имеется выработка от выжимного, вот и провалы.
Об этом я уже писал:dj:
Концы мембранной пружины сильно изношены

Причины:
- система привода изношена;
- направляющая трубка выработалась;
- слишком высокая предварительная нагрузка на выжимной подшипник.
Результат: действие усилия сжатия сцепления блокируется вследствие «зависания» выжимного подшипника или же частично снижается вследствие высокой предварительной нагрузки.
24993

[ПЕТРОВИЧЪ]

Мixа скажи, ты где сцепу ставил!? И что ты ставил? А?

27376

Привод сцепления: 1 – педаль сцепления; 2 – кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 – оболочка троса; 4 – нижний наконечник оболочки троса; 5 – гайка; 6 – защитный чехол; 7 – поводок троса; 8 – рычаг вилки выключения сцепления; 9 – оттяжная пружина педали сцепления; 10 – трос; 11 – верхний наконечник оболочки троса; 12 – обойма; 13 – стопорные скобы; 14 – ось педалей; 15 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16 – дистанционная втулка; 17 – втулки педали сцепления; 18 – педаль тормоза; А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления....
Если согласно твоему рисунку, то это под цифрами 11,12.
Если от туда то какое сцепление стоит роли не играет,оно здесь не причем.........

[ПЕТРОВИЧЪ]

добрый вечер !у меня очень большая проблема со сцеплением(купил машину покатался пару месяцев появились проблемы при трогании с места-машину просто трясет (это мягко сказанно)при увиличении оборотов при трогании тряски поменьше но тоже присутствует.такое явление наблюдаеться при продолжительной езде (мин 20-30 после начала поездки)на холодн машине проблемы такой нет либо она в в меньшем проявлении.также поддергивание ощутимое при перекл передач особенно с 3 на 4 и с 4 на 5 .купил др сцепление поменял спустя неделю все симптомы начались заново(((что делать подскажите пожалуйста!на старом сцеплении лепестки были изношены,а диск изношен неравномерно почемуто был.

Ну причины тут может быть четыре:
1. либо кривой маховик, либо сцепление(сцепление отменяется, ты его заменил)
2. подшипники коленвала износились
3. сам колен вал (Смещается)
4. полукольца вылетели либо стерлись
Вывод: собственно если вылетают полу кольца то колен вал разбивает подшипники и сам разбивается соответственно при выжатом сцепление звук нормальный при отжатом диск нажимает и колен вал смещается (получается не соосность) от этого и тряска при трогание , на совсем мертвом коленвале (или подшипниках) машинка будет тупо глохнуть на холостом ходу но до этого советую не доводить придется менять пол двигателя Некоторые спецы пред продажей при таком дефекте делают спец полукольца и прикручивают их к блоку на время такое прокатывает но со временем полу кольца стачивает и проблема возвращаться
Тут можно рекомендовать только хорошее СТО, с грамотными специалистами, которые смогут все правильно установить или выявят причину такой работы сцепления.

Под замену сцепление и думать нечего, только смотри сразу и диск и корзину и маховик, у меня в 55 тысяч даже на маховике выработка была, видимо сталь не той твердости что должна быть!!! зимой когда сцепление держишь при заводе и пытаешься отпустить, а машина глохнет, побуксовал немного и все кончилось оно!!! Что касаеться видел выше, приотпустить тросик вперед толку не проверено лично это на классик помогает на немного еще а на 9-ке нет!!!:eq:

Интересно ты пишишь: сцепление под замену точно! Но смотри сразу так же диск и корзину...они,что от сцепления отдельно ниходятся??? Ладно маховик,это понятно...

Проверка работы

Для проверки функции разъединения сцепление отключается во время работы двигателя на холостом ходу. Примерно через три секунды задний ход должен включаться бесшумно. Если задний ход будет включен сразу, то это неизбежно приведет к появлению шумов. Чтобы проверить, не пробуксовывает ли сцепление, его температура должна достичь рабочей величины. Перед тестированием необходимо проехать небольшое расстояние при разных режимах работы сцепления.
Тестирование включает следующие этапы:
— снять с «ручника»;
— установить самую высокую передачу;
— из положения с выключенным сцеплением дать газ, пока не будет достигнут крутящий момент двигателя 2000 об/мин.;
— удерживать это значение;
— быстро включить сцепление.
Если двигатель заглохнет, передающий момент сцепления в порядке. Во избежание перегрузок подобную проверку рекомендуется проводить лишь один раз.

[ПЕТРОВИЧЪ]

борь а что такое наш 10-ый? выжимной десяточный или?

Для сцепления 10го семейства, цельнометалический, без скоб.
Вот 10е сцепление и его выжимной:
http://www.nomsnab.ru/rus/public_rus/snab_rus_parts/511_bigphoto.jpg

А вот наше сцепление и выжимной 08, разница очевидна:
http://www.avtoltd.com/pic/foto13.jpg

[ПЕТРОВИЧЪ]

а что За венец вообще:) где это:)

По поводу выжимного, с лева 10 целиковый, с права Сакс
37600 37599

Венец, это то что с зубцами одевается на маховик.

[ПЕТРОВИЧЪ]

Я выжимной Кraft уже поменял на какой-то самарский от крафта ни чем не отличается.

Возможно ли, что шум происходит от липестков, которые находятся на разном уровне?

Надо менять на тот ,который на фото выше. Лепестки нет. А вот от димфлекторных пружин на самом диске элементарно там их 4шт, слабенькие они у Крафта, вот и болтаются , вот и шум.
37638

[ПЕТРОВИЧЪ]

Сцепление основные неисправности


Для начала определимся, что же такое сцепление, и для чего оно так необходимо и важно для вождения автомобиля.

При помощи сцепления происходит кратковременное разъединение двигателя и трансмиссии, а также - плавное их соединение для разгона автомобиля с места. Также сцепление необходимо для переключения передач. Кроме этого, сцепление ещё и предохраняет детали трансмиссии от возможных перегрузок.

К основным деталям сцепления, так называемым исполнительным механизмам, относятся - диск сцепления, диск сцепления нажимной, или его ещё называют "корзиной" и муфта выключения сцепления с подшипником - "выжимной подшипник".

Конечно, в сцеплении есть ещё масса всяких механизмов, но не будем на них пока останавливаться. Поскольку сцепление, это самый нагруженный механизм в машине, то его приходится часто менять. Все детали сцепления идут в комплектации от завода производителя, и поэтому, менять их по отдельности нет смысла, такова технология, рекомендуемая техническим обслуживанием автомобиля.

Все механизмы притёрты друг к другу до миллиметра. И вот представьте, что Вы поменяли только "корзину", чья задача плотно прижимать ведомый диск к маховику, и в итоге Вам придётся давить на педаль сцепления с огромным усилием, чтобы увеличить силу прижима из-за недостающих каких-то 0.5 мм!

Как же понять, особенно водителю без стажа и опыта вождения, что это именно сцепление в Вашей любимой машине дало сбой? Когда Вы заводите машину, а она не набирает скорость, не набирает свою полную мощность; или же при выжимании педали сцепления Вы слышите непонятный шум-шипение; или же когда трогаетесь с места - машина дёргается или буксует, как ещё говорят "повело машину" - всё это говорит о возможных поломках сцепления машины.

Почему всё это происходит? Любой механизм рано или поздно ломается, то ли это простой износ деталей, то ли производственный брак, то ли некачественное обслуживание и несоответствующее применение.

К основным причинам, типичным неисправностям выхода из строя сцепления можно отнести:

1. Износ фрикционного материала на диске сцепления:

На диск сцепления приходятся огромные нагрузки (сколько тонн весит Ваша машина?), постоянное движение, да плюс ещё высокая температура, всё это приводит к износу фрикционных накладок, цель которых "соединить" корзину с маховиком. Причиной износа накладок может быть попадание масла из ДВС (двигателя внутреннего сгорания) или же из коробки переключения передач.

2. Поломка выжимного подшипника:

Приводит к выходу из строя лепестков корзины сцепления. То есть, при поломке выжимного подшипника, лепестки корзины будут сильнее прижиматься, подшипник может заклинить и он тогда просто срежет лепестки на корзине. В этом случае мы и слышим этот характерный шум при выжимании педали сцепления.

3. Выход из строя сенсорных пружин диска сцепления:

которые служат для смягчения самого процесса разгона машины с места. Их поломка происходит в основном из времени использования и стиля Вашей езды. Если хотите, чтобы сенсорные пружины прослужили как можно больше, то стартовать с пробуксовкой не рекомендуется.

Если же Вы не являетесь специалистом в области ремонта автомобилей, то при обнаружении типичных неисправностей сцепления не лезте туда сами, у Вас один путь - в сервис или к мастерам(знакомым) в гарж.

[ПЕТРОВИЧЪ]

У меня некоторое время назад появился достаточно странный скрип при отпускании сцепления. Скрип будто бы трос обо что-то трется и по характеру как будто кто-то негромко говорит "ух!", причем сперва уверенно, а потом все тише и тише. Звучит где-то на трети хода педали от выжатого положения и только при отпускании. Про работе сцепления и КПП претензий нет - все четко.

Что это?

http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/105s.jpg

Привод сцепления: 1 – педаль сцепления; 2 – кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 – оболочка троса; 4 – нижний наконечник оболочки троса; 5 – гайка; 6 – защитный чехол; 7 – поводок троса; 8 – рычаг вилки выключения сцепления; 9 – оттяжная пружина педали сцепления; 10 – трос; 11 – верхний наконечник оболочки троса; 12 – обойма; 13 – стопорные скобы; 14 – ось педалей; 15 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16 – дистанционная втулка; 17 – втулки педали сцепления; 18 – педаль тормоза; А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления

- 7,8, А -ухает.

[ПЕТРОВИЧЪ]

Сегодня на рынке смотрел сцепление SACHS, якобы немецкое 3500, Словакия или Словения 1800 руб, кт о в курсе почему такой разброс цен? Разве то что Словаки выпускаюти в 2 раза хуже ?

Чисто Немецкое сцепление SACHS у нас на рынке не продётся 100 проц.!!!!!!!(Немецкое сцепление мщжешь отличить по корзине, у нее концы лепестков чуть загнуты во внутрь), на остальных концы прямые. Словакия или Словения идет от 2500 р(и производитель пиштся на белой вставке). , Турция -1800р., так же как и Люк Турецкий.
Производитель пищется не на белой вставке на коробке(там написано Германия штаб-квартира), а на самой коробке в нижнем углу на синим фоне.
Тебя ввели в заблуждение.

Вот корзина Германия(на 10й корзине концы тож загнуты)
http://www.spares-bmw.ru/td_loader.php?cmd=image&did=2184618&gid=896848

Это Слоения/Словакия
37889

Это адрес штаб-квартиры в Германии
37888

[ПЕТРОВИЧЪ]

в эту неделю стал ездить как чайник.пару раз заглох на светофоре.усилилась вибрация при трогании.Сцепление ни стого ни с сего то хватает,то рывками идет,то вообще не едет,пока газку не дашь и то рывком дергаешься.Педаль то легкая,то тяжелая.сам не могу понять что стряслось.Сцепление Крафт-Тек-выжимной из комплекта.Прошел на нем тысяч 20.больше ни за что его не поставлю.Настоящее ГАУНО.и никому не советую

Меняй сцепу на нормалную и выжимной не из комплекта, а 10й.(как видно на коробке применяется и в 08 сцеплениях) .
http://images.avtovolga.ru/imgs/33361.jpg

Такой же, только Фенокс( Беларусь).
http://images.avtovolga.ru/imgs/13277.jpg

А вот такой ставить не надо!!!!!!!!!!, внутри пластиковый сепаратор в отличии верхних образцов.
http://www.volga-motors.ru/pic/product/21101601180.jpg
http://img.autorambler.ru/img/kbarticle/be6a59e887ec1c151529765d1577f2e9.jpeg

[ПЕТРОВИЧЪ]

сегоня ковырял сцепу. педаль сцепления хрустела. хотел поставить металический цитроновский 5.3.6, но потом передумал. какой то он подозрительно неправильный - во-первых еле-еле налазит на вал (очень туго, пришлось бы пласмассовую втулку растачивать чем-нибудь), во-вторых не надевается на вилку (буквально пара мм, необходимо разгибать усы на нем). данные косяки меня насторожили, я решил что цитрон это галимый китай, т.к. и крафтовский и valeo (старого образца) вставали как родные. в итоге воткнул valeo с надписью made in france.
п.с. сделал вывод, что подшипник нового образца действительно зачетный, вот тока брать его надо от нормальной фирмы, а не цитрон.

Вот именно, что ты взял голимый левак!!!!!!!!!!!!
Мог бы взять такой
http://pasker.ru/photo_lib/48025.jpg
......или такой
http://opt-vaz.ru/image/cache/data/items/viz10sitek-600x600.jpg

[ПЕТРОВИЧЪ]

Регулировка педали сцепления

Нередко у вас возникала следующая ситация: Вы выжимаете сцепление, чтобы включить скорость и начать движение, и при включении скорости слышите треск из коробки передач. Обычно это возникает по причине растягивания троса сцепления. Так же болезнь всех современных 2113-15 является обрыв троса сцепления.
Решить проблему достаточно просто - нужно просто подтянуть немного трос. Подтянуть именно немного, тк если трос перетянуть - то сцепление будет пробуксовывать и быстро выйдет из строя. Чтобы подтянуть трос сцепления - необходимо открыть капот, все операции мы будем производить только в подкапотном пространстве. Найти место соединения троса сцепления с коробкой передач. Для этого необходимо встать лицом к вашему автомобилю, и посмотреть вниз в районе правой части подкапотного пространства. Там вы увидите ваш трос, приходящий из салона автомобиля и вилку коробки передач в виде дуги.
Далее берем два ключа на 17. Там есть контрящая гайка и гайка натяжения. Ослабляем контрящую гайку одним ключом и держим, а вторую гайку начинаем подтягивать таким образом, чтобы трос начал перемещаться в вашу сторону, то есть вперед автомобиля. Чтобы понять, что куда надо крутить - можете попробывать покрутить в любую сторону (вернуть вы всегда все сможете на место). Далее сделали пару оборотов ключом, сели в салон и попробывали сцепление повыжамать. Если эффект незаметен - подтянули еще немного, на пару оборотов. Как только добились нужного результата - законтрили гайкой трос и вуаля! Все готово, теперь можно ехать.

**Кстати, рекомендую вам всегда возить с собой два ключа на 17 и трос сцепления. Потому что будет очень неприятно, если он порветься где-то в далеке от города.
http://www.motor-mechanic.ru/usr/photo/big1272339974.jpg
на уровне тормаза............
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/regsc004.jpg